Ремонт унитаза старого образца (сливного бачка и чаши) своими руками

Починка любого сантехнического изделия, встречающегося в жилых домах, довольно проста… если знать, разумеется, как оно устроено и с какой стороны «подойти» к нему. Старые унитазы не являются исключением из этого правила – при умелом обращении можно существенно продлить им жизнь.

Во многих домах всё ещё установлено сантехническое оборудование, поставленное тридцать и более лет назад. Это свидетельствует о его большой надёжности – однако ничего вечного не бывает, и даже очень качественные вещи приходят в негодность. Зачастую дефект совсем незначительный, и устранить его можно без замены изделия. Ремонт советского унитаза, между тем, довольно сильно отличается от работы с современными российскими и иностранными аналогами.

Прежде всего, сливной бачок по старой схеме монтируется либо над самим унитазом, либо в стену позади него. Запорная арматура обеспечивает наполнение и слив; вспомогательные детали управления помогают сливать воду (частично или полностью) вручную по мере необходимости. Если всё исправно, то при наполнении ёмкости водой с перекрытием входного и выходного клапанов вода в бачок не добавляется и не покидает его.

Ремонт унитаза старого образца оказывается даже проще, чем у иных современных моделей, так как в нём все детали достаточно большие и нет массы мелких запчастей. Однако есть и проблема: запорная арматура не подлежит замене на более новую, так как прежние образцы уже не выпускаются, а новые не годятся. Поэтому при любой неполадке есть только два пути: попробовать отрегулировать механизм либо полностью демонтировать унитаз и поставить усовершенствованную модель. Второй путь легче физически, но материальные затраты будут слишком велики.

Допустим, вы всё-таки решили сэкономить и сделать ремонт старого сливного бачка унитаза. Пусть риск – но всё равно лучше попробовать и в случае неудачи уже только ставить новый унитаз. Независимо от этого старый потребуется демонтировать (ведь пока он подключён, ничего починить не выйдет).

Прежде всего, запаситесь необходимыми инструментами и принадлежностями. К ним относятся фомка или ломик (чтобы бить), пассатижи для откручивания соединение, ключи гаечные, резиновые перчатки, тряпки для сбора воды и удаления грязи, средство для дезинфекции.

Экономить на резиновых перчатках, делая ремонт унитаза старого образца своими руками, означает подвергнуть себя повышенному риску микротравм и занесения инфекций. Перед тем, как начать работу, сантехнику хорошенько отмойте и обработайте антисептическим средством. Всё, что не имеет отношения к ремонту, следует убрать из рабочего пространства. Отключите подводящий трубопровод, канализацию и слейте воду. Первым шагом в ремонте бачка унитаза старого образца будет отсоединение водоподающего шланга, снятие бачка и высвобождение основания. Кафель или иную плитку потребуется выбить. Далее шпильки или дюбеля откручиваются гаечным ключом. Цементное уплотнение разбивают зубилом.

Ремонт старого унитаза включает также отсоединение его от канализационной трубы. Оно может быть грубым или щадящим, смотря по тому, планируете ли вы сохранить и использовать унитаз, или нет. Когда изделие снято, можно монтировать временный унитаз (ведь ремонт или покупка и монтаж нового могут занять много часов, а то и дней). Во временном унитазе не будет ни бачка, ни подключения к водопроводу.

Устранив дефект в старом унитазе или купив новый, потребуется его монтировать. Есть три способа: соединение с полом через дюбеля, внедрение в тафту (доску), и приклеивание на эпоксидный клей.

Крепления бачка и унитаза, уплотнения требуется просиликонить. Иногда требуется ещё замена рычагов, клапанов, мембран. Ничего особенно сложного в этом нет, но лучше всё же просмотреть видео о ремонте сливного бачка унитаза старого образца.

Ремонт сливного бачка унитаза: диагностика поломки и замена арматуры

• Принцип действия и составляющие сливного бачка
• Устранение нарушений в работе унитаза при сдвиге деталей
• Устранение простых неполадок в работе унитаза
• Как добраться до механизма слива в бачке унитаза?
• Диагностика поломки створчатого клапана и его замена
• Устранение проблемы постоянно бегущей воды через бачок унитаза
• Что делать при нарушении поступления воды в сливной бачок?

Сантехническое оборудование достаточно часто выходит из строя из-за повышенных эксплуатационных нагрузок.

Считается, что работа бачка устроена по принципу гидрозатвора.

Ремонт сливного бачка унитаза – пожалуй, самый распространенный вид деятельности, осуществляемой зачастую в аварийном режиме.

Ремонт сливного бачка – понятие общее. Чаще всего проблема бывает решена при замене створчатого клапана, рычага, а то и при простом затягивании гаек. Виной течи может быть обыкновенная резиновая прокладка, точнее, ее износ.

Схема смывного бачка.

По технической сути бачок для унитаза – гидрозатвор, устройство которого основано на наполнении определенным количеством воды для использования при открытии затвора.

Сливной механизм состоит из следующей арматуры:

• рычагов, представляющих систему;
• поплавка;
• клапана, перекрывающего спускное отверстие (пломба);
• запорного клапана, препятствующего подаче воды в емкость.

Те, кто уже делал ремонт бачка своими руками, могут подтвердить, что механизм слива достаточно прост.

Вернуться к оглавлению

Сливной бачок с полочкой, боковой пуск: 1 — крышка бачка, 2 — перелив, 3 — поплавок. 4 — тяга, 5 — рычаг, б — поплавковый клапан, 7— спускной рычаг, 8 — корпус бачка, 9— гайка перелива, ТО — полочка, 11 — шпилька, 12 — прокладка седла, 13 — груша, 14 — гайка, 15 — прокладка, 16 — прокладка фасонная, 17— седло, 18 — дуга, 19 — втулка.

Нередки случаи, когда ремонт бачка унитаза не нужен – следует сделать только регулировку арматуры, обеспечивающей слив. Это очень легко сделать своими руками.

Прежде всего следует перекрыть воду во всем стояке. После этого со сливного бачка аккуратно снимают крышку и изучают устройство для определения вида сбоев или поломок.

Часто необходимость таких действий вызвана тем, что в сливной бачок поступает слишком мало или, наоборот, много воды. Устранить проблему очень просто, нужно отрегулировать поплавковый рычаг с помощью проволоки, удерживающей поплавок. Для этого достаточно слегка ее изогнуть, опуская или приподнимая поплавок. Более того, можно сделать новый рычаг, используя толстую проволоку.

Другая распространенная проблема – когда вода непрерывно течет в сливной бачок, но не наполняет его. Ситуация вызвана положением поплавка унитаза, который, скорее всего, находится на дне или перекошен. Ремонт заключается в том, что поплавок нужно поправить руками.

Вернуться к оглавлению

Первичная диагностика всей арматуры сливного механизма поможет определить возможность ремонта своими руками.

Если вода течет непрерывно, нужно попытаться прижать вниз стержень привода. Прекращение течи указывает на разболтанность механизма слива. Чтобы устранить эту неисправность достаточно аккуратно протянуть все соединения.

Достаточно распространенное явление – вода течет из места соединения бачка с унитазом. В этом случае необходима замена прокладочного кольца из резины. Новая прокладка должна быть одного размера со старой. Ее располагают поверх гайки, которая закрепляет сифон.

Не помешает проверить состояние сливного клапана, установленного между бачком и шлангом. Для этого разбирают соединительный механизм, а затем прочищают его с помощью специальной щетки и собирают.

Вернуться к оглавлению

Схема сливного механизма для бачка унитаза.

Прежде всего нужно установить, из какого места унитаза наблюдается течь. Иногда вода течет через щели, появившиеся в самом унитазе, но чаще всего это связано с работой сливного механизма бачка.

В таком случае ремонт не обойдется без плоскогубцев, новых резиновых прокладок и при необходимости деталей, обеспечивающих механизм слива. Если действовать по инструкции, то не составит труда произвести ремонт по устранению течи своими руками.

Приступая к работе, перекрывают доступ воды в бачок. Затем обследуют сантехнический прибор – унитаз с бачком слива.

В современном оборудовании используется механизм слива двух типов – кнопочный и рычажный.

В первом случае для слива нужно нажать кнопку, во втором – потянуть за рычаг.

Следует найти кольцо-фиксатор, удерживающее кнопку, и выкрутить верхнюю часть кнопки и кольцо.

При рычажном приводе на его конце откручивается ручка. Это позволит снять крышку бачка. Делать это нужно предельно аккуратно, так как крышки продаются только в комплекте с унитазами.

Вернуться к оглавлению

Если для спуска воды в унитазе приходится применять усилие при нажиме на ручку при полном бачке воды – створчатый клапан, который находится внутри сифона, сломался. Заменить деталь достаточно просто для тех, кто умеет что-нибудь делать своими руками.

Схема конструкции сливного бачка.

Первое, что нужно сделать, – закрыть кран, осуществляющий подачу воды. Затем выполняют работу в следующей последовательности:

1. Из сливного бачка спускают воду.
2. Отсоединяют сливной патрубок.
3. Окручивают контргайку.
4. Отсоединяют трубы: перелива и подающую.
5. Отворачивают винты, прикрепляющие бачок к унитазу.
6. Отсоединяют крючок от верхнего штока сифона.
7. Извлекают сифонный блок.
8. Шток и подъемную пластинку сдвигают по направляющим.
9. Поврежденная прокладка на клапане заменяется на новую.

После этого собирают сифон и устанавливают, соблюдая при этом обратный порядок. Ремонт створчатого клапана своими руками закончен.

При желании можно модернизировать устройство сливного механизма. Вместо старого сифонного блока рекомендуется поставить новое устройство, состоящее из трех частей. Это позволит в будущем облегчить замену клапана, не выключая воду и не снимая бачка. Придется только открутить соединительные гайки, чтобы вынуть сифонный блок. После этого на нижней стороне блока створчатый клапан заменяется на новый.

Вернуться к оглавлению

Схема унитаза с размерами.

Постоянно журчащая вода в унитазе не только раздражает шумом, но и становится причиной больших коммунальных расходов.

При этом скорость воды при прохождении через входной клапан, сифон одинакова. Воздух по этой причине не поступает в сифон, а поэтому и не может препятствовать потоку воды. Ремонт в таком случае заключается в замене седла низкого давления на седло высокого давления во входе клапана. Другой вариант – монтаж дополнительного вентиля на линии, подводящей воду. С его помощью можно уменьшать подачу воды.

Постоянное журчание может быть связано также с поломкой впускного клапана. Эту проблему можно исправить своими руками. Сначала нужно перекрыть стояк.

После этого следует открыть крышку бачка. Для этого прижимают кнопку слива, выкручивают винт, закрепляющий ее. Затем снимают кнопку. Осторожно снимают крышку и проверяют работу арматуры бачка.

В первую очередь, тщательно счищают налеты извести и грязи на поверхности шланга. Затем его можно промыть водой. После этого проверяют, как работает поплавок. Для этого следует отсоединить его и проверить, насколько свободно он двигается. После снятия поплавка удаляется поршень. Это позволит перекрыть воду. ПСобирается впускной клапан и включается вода. После окончания ремонта крышку устанавливают поверх сливного бачка и закрепляют кнопку, на которую нажимают при сливе воды.

Непрерывная утечка воды может быть связана с поломкой запорного клапана или механизма поплавка. Согласно статистике, поплавок ломается гораздо чаще, начинает пропускать воду и опускается на дно емкости. Чтобы все-таки разобраться в ситуации, нужно приподнять повыше поплавок и убедиться в работе запорного клапана. Обследовав устройство, нужно определиться с заменой поплавка или запорного клапана.

Виной тому, что вода течет постоянно, может быть износ резиновых и пластмассовых деталей. Например, часто изнашивается прокладка клапана, закрывающего отверстие для спуска

Проблемы с запорным клапаном связаны с двумя факторами – мусором, скопившимся под ним, или его износом.

Чтобы это ни было, прежде всего нужно перекрыть воду. Затем снимается ось поплавкового рычага, клапан вынимается из корпуса и тщательно обследуется.

Если уплотнительная резиновая прокладка не повреждена, можно включить воду и промыть корпус клапана под низким давлением. После этого на место устанавливаются клапан, ось и рычаг. Устройство проверяется пуском воды.

Если изношена прокладка, нужно ее заменить.

Подбирают клапан с учетом давления воды в трубопроводе. Если установить клапан, рассчитанный на противостояние небольшого напора, при большом давлении он будет пропускать воду, если будет совершенно исправен.

Вернуться к оглавлению

Подобная проблема может быть связана с несколькими причинами:

• нарушением регулировки поплавка;
• скоплением мусора в корпусе клапана;
• повреждением гибкой подводки к бачку.

Сначала перекрывают воду в стояке. Снимают крышку бачка унитаза. Проверяется регулировка поплавка. Если он двигается вниз и вверх, приступают к следующему шагу – проверке гибкой подводки.

Для этого нужно перекрыть воду и отвинтить гаечным ключом накидную гайку подводки, идущей от бачка. Для проверки проходимости подводки, опускают ее в емкость бачка и осторожно пускают воду. Если она так и не походит, производят замену подводки.

Если вода не идет и после замены подводки, причина в засорении корпуса клапана. Для того чтобы его очистить, нужно снять рычаг с поплавком для извлечения клапана из корпуса. После этого нужно со стороны бачка при помощи проволоки прочистить отверстие, которое есть в корпусе клапана, от мусора. После этого устройство собирают в обратном порядке, а затем проверяют поступление воды. Если и после этого механизм не работает, необходима полная замена клапана.

Поделитесь полезной статьей:

Смывной бачок: устранение протечки, замена или ремонт

Смывные устройства для унитаза бывают самых различных типов. Пожалуй, наиболее распространенный вариант с поплавком показан на следующем рисунке.

Это весьма популярное смывное устройство, хорошо нам знакомое еще с советских времен.

Существует 2 основных механизма слива, используемых в унитазе. Новый, разумеется, более предпочтителен, но и старый встречается куда чаще, чем хотелось бы.

И несмотря на то, что данный вариант смывного механизма давно морально устарел, он до сих пор используется во многих моделях унитазов. Принцип его работы крайне прост. После нажатия на рычаг со сливного отверстия поднимается резиновая затычка, после чего вода поступает в унитаз.

Стандартный смывной бачок старого типа. Управление уровнем воды осуществляется благодаря обычному поплавку. Для смыва нужно нажать на рычаг, поднимающий затычку с отверстия для смыва.

1. Поплавок.
2. Рычаг клапана смыва.
3. Плечо рычага поплавка.
4. Труба, по которой вода поступает в унитаз.
5. Входной клапан.
6. Подъемный рычаг смыва.
7. Переливная труба.
8. Направляющий рычаг смыва.
9. Груша.
10. Основной рычаг смыва.
11. Поплавковый клапан.
12. Седло для клапана смыва.
13. Труба для наполнения туалетного бачка.
14. Фиксатор из металла или пластика.
15. Запорный вентиль.

После того, как вся вода сольется, затычка возвращается на сливное отверстие и блокирует его. По мере того, как вода сливается из бачка, поплавок плавно опускается вниз, открывая впускной канал для наполнения бачка водой. Бачок наполняется через один канал, а через второй вода передается во внутреннюю чашу унитаза.

Когда бачок наполняется, поплавок всплывает и когда он достигает некоей заданной высоты, подача воды блокируется. Это весьма простое и, надо отметить, эффективное устройство.

Тем не менее, все более популярным становится усовершенствованный механизм слива. Он сделан из пластиковых элементов и оснащен специальным круглым элементом, который выполняет функцию поплавка.

Вот так выглядит новый поплавковый механизм, в котором используется клапан и откидная заслонка. В отличие от старого варианта, новую модель существенно проще устанавливать

1. Рукоятка смывного рычага.
2. Пластиковая трубка для подачи воды в унитаз.
3. Плавающая чашка перемещается по направляющей.
4. Плавающая чашка.
5. Металлическая цепочка.
6. Смывной рычаг.
7. Переливная труба.
8. Смывной клапан с заслонкой.
9. Стенки смывного клапана.
10. Шарнир
11. Фиксатор.
12. Рычаг контролирующий уровень воды в унитазе.
13. Входной клапан.
14. Пластиковый фиксатор.
15. Новый поплавковый клапан.
16. Запорный вентиль.

По мере поступления воды элемент по вертикальному пластиковому соединению поднимается вверх. На самом верху расположен клапан подачи воды. Когда вода подается в унитаз, элемент опускается и клапан, соответственно, открывается.

Замена сливного механизма унитаза, как правило, не занимает много времени.

Пример ультрасовременного сливного механизма для унитаза. Оснащен регулируемым клапаном подачи воды, двойным сливным цилиндрическим клапаном, плюс двойная кнопка спуска.

Наглядная иллюстративная схема сливного механизма унитаза.

После того, как бак заполнился водой, элемент поднимается и блокирует клапан. Чтобы смыть воду в таком унитазе, также нужно нажать на рычаг. Это приводит к открытию блокирующей заслонки, что находится непосредственно на смывном отверстии.

Рано или поздно приходит время, когда старый механизм смыва в унитазе приходит в полную негодность. Определить этот момент совсем несложно – если унитаз смывает плохо и вода при смыве еле течет, следовательно, пора предпринимать решительные шаги.

Безусловно, никто не мешает попросту поменять прокладки в поплавковом механизме и постараться восстановить его былую работоспособность. Но будем откровенными – старый отремонтированный механизм никогда не будет столь эффективен, как раньше. Поэтому наилучший вариант – заменить его полностью и желательно на механизм нового типа.

Традиционные поплавковые механизмы в унитазах еще не скоро устареют. Впрочем, в них легко регулировать уровень воды.

Как это сделать? Давайте разберемся.

В первую очередь, отключите подачу воды в сливной бачок, после чего полностью спустите воду. Затем открутите гайку, которой труба для подачи воды крепится к смывному механизму.

Открутите гайку, которой водопроводная труба крепится к смывному механизму. Не забудьте, где именно труба крепится

1. Дно бачка унитаза.
2. Нижняя часть клапана.
3. Гайка клапана.
4. Фиксирующая гайка.
5. Трубный ключ (плоскогубцы тоже подойдут).
6. Труба для подачи воды.
7. Гайка муфты.
8. Резиновая прокладка.
9. Запорный вентиль.

Открутите гайку, расположенную внизу смывного бачка. Иногда это гайка настолько «прикипает» к резьбе, что для ее откручивания приходится использовать трубный ключ. В такой ситуации желательно удерживать весь механизм, иначе он будет проворачиваться вместе с гайкой.

Если при отключении трубы для подачи воды проворачивается клапан внутреннего механизма, зажмите его с помощью трубного ключа. Будьте осторожны – много людей по невнимательности ключом разбивали бачок, он достаточно хрупкий

1. Стенка смывного бачка.
2. Прокладка.
3. Поплавковый клапан.
4. Трубный ключ.
5. Он же или плоскогубцы.

В совсем старых конструкциях такая гайка расположена внутри бачка, однако, в новых версиях она всегда расположена снаружи, что весьма удобно.

Уникальный медный сливной механизм для унитаза встречается в элитных изделиях американской фирмы KOHLER. Это весьма долговечная конструкция, несмотря на нелепый вид.

Теперь выполните следующую последовательность действий.

• Выньте поплавковый механизм.
• Установите новый механизм, не забыв надеть на трубу подачи воды соответствующую уплотнительную шайбу. Как правило, такие шайбы идут в комплекте с механизмом.
• Резьбу на гайке желательно туго перетянуть уплотнительной лентой.
• Подключите трубу или шланг для подачи воды.
• Откройте клапан для подачи воды и проверьте, все ли правильно собрано и нет ли утечек.
• Поставьте поплавок таким образом, чтобы емкость для воды полностью набиралась.

Фото разобранного поплавкового механизма.

В старых бачках для изменения уровня воды нужно банально изогнуть проволочку, на которой подвешен поплавок. А вот в новых бачках есть специальный регулятор, позволяющий указывать необходимый уровень воды. Достаточно сжать регулятор и переместить плавающую емкость до нужного места, после чего регулятор отпускается.

Чтобы настроить уровень воды в старом бачке, достаточно изогнуть проволоку, на которую подвешен поплавок. Есть и проще способ – достаточно поднять уровень воды, положив в бачок тяжелый предмет.

1. Согните проволоку для того, чтобы воды в бачок набиралось меньше.
2. Максимально возможный уровень воды в бачке.
3. Проволока, на которой висит поплавок.
4. Поплавок, опущенный в воду.
5. Низкий уровень воды в бачке.

1. Плавающий элемент перемещается по направляющей.
2. Плавающий элемент.
3. Сожмите пружину и переместите элемент в нужную позицию. Затем отпустите пружину.
4. Зажим для изменения местоположения плавающего элемента.
5. Проволока для управления клапаном.

В современных бачках для изменения уровня воды достаточно переместить поплавок вверх или вниз. Зажмите пружину, переместите поплавок, отпустите пружину.

Еще одно фото поплавкового механизма — частого гостя в наших старых унитазах. Несмотря на древность конструкции, поплавок отлично справляется со своей работой. И не удивительно — чему здесь ломаться?

Не забывайте, что для смыва нужно достаточно воды, но и лишнюю тратить не надо. Если у вас установлен счетчик для воды, то чрезмерное ее использования для смыва обойдется в копеечку.

На этом видео демонстрируется, как можно заменить заливной клапан в унитаза своими руками.

Туалетный бачок не вечен, как вы и сами прекрасно понимаете. В один не очень хороший день внутренний механизм бачка изнашивается настолько, что после того, как вода наберется в бачок, она продолжает течь в унитаз.

Узнать этот момент легко, достаточно прислушаться к тому, как течет вода в унитазе – протекание особенно хорошо слышно ночью или в любое тихое время суток. Если у вас есть счетчик для воды – любое протекание чревато большими счетами за воду.

Протекающий бачок доставляет немало неприятностей. К счастью, его ремонт не потребует особенных усилий.

В чем может быть причина протечки?

В старых унитазах все дело в том, что поплавок не всплывает после наполнения бачка. Исправить это просто – достаточно заменить поплавок. Как правило, он прикреплен к концу проволоки.

Внутрь поплавка может попасть вода или он попросту станет слишком мягким. Замените поплавок, сняв его с проволоки

1. Крепление поплавка.
2. Поверните поплавок против часовой стрелки.

Нередко груша либо фиксирующая заслонка неплотно закрывает отверстие для слива. Отключите подачу воды и спустите ее из бачка. Теперь проверьте, насколько отверстие для слива плотно закрывается. Необходимо сделать так, чтобы заслонка точно входила в отверстие.

В механизме, показанном на рисунке выше, фиксирующая заслонка (груша) регулируется так, чтобы точно закрывать отверстие для слива (т.н. седло).

1. Измените расположение рычага, с помощью которого поднимается груша. При этом направление груши должно по горизонтали соответствовать центру смывного отверстия.
2. Переместите направляющую таким образом, чтобы груша находилась прямо по центру сливного отверстия.
3. Смывной рычаг.
4. Рычаг для поднятия груши.
5. Открутите винт.
6. Направляющая.
7. Груша.
8. Бортик клапана.

Если фиксирующая заслонка либо груша деформировались, их также требуется заменить.

Элементарный способ поможет вам узнать, протекает ли унитаз. Снимите верхнюю крышку и залейте в наполненный бак унитаза обычную акварельную краску.

Залейте краску в воду в бачке унитаза.

И если бачок таки протекает, то мы увидим такую картину.

Бачок явно дал течь. Самое время его отремонтировать.

Отверстие для слива очень часто загрязняется и «зарастает». Отключите воду, спустите ее из бачка и очистите отверстие от минеральных отложений. Можно использовать стальную мочалку или тонкую наждачку.

Но наиболее оптимальный вариант – специальное средство для удаления накипи. Не лейте его на грушу или заслонку, иначе их можно повредить. Есть и более простые народные средства, скажем, раствор лимонной кислоты либо уксуса.

Когда отверстие для слива зарастает, это приводит к постоянной протечке воды. Отверстие можно очистить как вручную, так и с помощью специальных средств против накипи и минеральных отложений

1. Переливная труба.
2. При необходимости можно использовать жидкое средство для удаления минеральных солей и отложений.
3. Мочалка из стальной проволоки либо обычная наждачка.
4. Клапан.

Если износился механизм поплавка, его нужно заменить. Проверить его работу просто – поднимите поплавок рукой, вода должна перестать течь. Если этого не произошло, то поплавок выбрасываете и покупаете новый (если, конечно, найдете такой же под вашу модель унитаза).

С ремонтом старых унитазов одни проблемы – слишком уж изношенный у них механизм слива, поэтому фиксирующие заслонки либо груши порой попросту нельзя найти.

Старый смывной клапан лучше поменять на новый вариант, оснащенный специальной заслонкой, что откидывается. Приобрести такую заслонку можно в любом магазине сантехники.

Когда слив унитаза нормально функционирует, то эта картина завораживает. На фото показана двойная смывная система, за один смыв использующая 4.58 литров воды (LPF — Liter Per Flush). Более старые системы, уже давно запрещенные в США, могли использовать до 15 литров за один смыв — совершенно неоправданный расход воды.

Между тем, смывной клапан можно заменить новой версией, оснащенной откидной заслонкой. Для такого клапана не нужно специального рычага, поэтому его значительно проще устанавливать, не говоря уже об использовании.

Полезные советы

Вводные краны от стояков, при любых операциях с приборами водоснабжения необходимо перекрыть. Краны должны полностью перекрывать воду. Если этого не происходит, то надо сначала устранить эту неисправность.

Вводные краны могут быть с маховиком (старого образца) или шаровые (нового образца). В обоих случаях лучше всего кран заменить. Краны старого образца, подлежат ремонту, но ввиду того, что пользуются ими редко, уплотнительные детали, после ремонта, довольно быстро снова придут в негодность. Гораздо эффективнее их просто заменить на краны нового образца. Краны нового образца, не подлежат ремонту, а просто меняются.

При замене вводных кранов не обойтись без участия работников управляющей компании, потому что необходимо будет перекрыть стояки водоснабжения, которые находятся в их ведении.

При покупке шаровых кранов следует обратить особое внимание на их качество. Лучше если их купит человек, который разбирается в этом. Если Вы решили приобрести их самостоятельно, то внимательно осмотрите их перед покупкой. Краны не должны иметь трещин, раковин и должны работать с небольшим усилием. Покупать их лучше в специализированных магазинах. Если Вы покупаете их на рынке, то посетите два-три павильона. В этом случае Вы сможете сравнить цену и качество. Хороший кран не может стоить очень дешево.

• Никогда не покупайте краны бывшие в употреблении.
• Резьба на кранах должна соответствовать резьбе на трубах.
• Работу по замене вводных кранов лучше поручить специалистам.
• Если Вы никогда не делали замену самостоятельно, то лучше не пробовать. Это не тот случай, чтобы учиться. Рабочее давление в магистралях достигает 8.0 атмосфер.

Шаровые краны, при эксплуатации, должны находится в положении "полностью открыт" или "полностью закрыт", промежуточные положения крайне нежелательны, так как это ведет к преждевременному выходу кранов из строя.

Фильтры обычно устанавливаются после вводных кранов водоснабжения, в местах удобных для их обслуживания. Фильтры целесообразно устанавливать независимо от возраста дома. Необходимость установки фильтров обусловлена большим количеством механических примесей поступающих в трубы водоснабжения, в основном это ржавчина.

Механические примеси (ржавчина) могут нанести большой вред современной бытовой технике и смесителям (особенно керамическим). После отключений водоснабжения, даже кратковременных, в трубах образуется и отслаивается большое количество ржавчины, которая, после подачи давления, поступает прямо в Вашу магистраль. Частицы бывают настолько велики, что почти полностью перекрывают отверстия в смесителях, подводках и бытовой технике. При установке фильтров, возможно, придется произвести большие демонтажные работы, особенно если система водоснабжения выполнена из металлических труб. Тип и размер фильтров можно выбрать, ориентируясь на рекомендации завода изготовителя, а так же на удобство и стоимость их обслуживания.

В процессе ремонта иногда возникают некоторые проблемы с трубами водоснабжения и канализации. В большинстве случаев в наших домах, при постройке, установлены металлические трубы водоснабжения. Если в квартире делался ремонт сантехники, то скорее всего, их заменили на металлопластиковые или медные, а так же гибкие подводки.

Полипропиленовые трубы пока не получили широкого распространения, из-за того, что при их монтаже зачастую требуется специальное оборудование.

Необходимость в замене труб водоснабжения возникает, в основном, при проведении общего ремонта, когда производится полный демонтаж системы. Но бывает, что их надо заменить лишь частично, например, при установке стиральной машины, посудомоечной машины, накопительного водонагревателя или душевой кабины, а так же из-за их износа.

Замену труб, полную или частичную, следует производить с учетом удобства дальнейшего обслуживания подключенных к ним приборов. При выборе типа труб водоснабжения для замены надо учитывать режим их эксплуатации, степень доступности и местоположение.

Оцинкованные трубы отличается высокой степенью прочности, долгим сроком эксплуатации и не зависит от температуры воды. Монтируются с помощью резьбовых соединений. Область применения практически не зависит от местоположения. К недостаткам можно отнести сложность при монтаже и врезке, в уже собранную из оцинкованных труб систему, дополнительного оборудования. Подвержены коррозии, особенно при частых отключениях водоснабжения.

Металлопластиковые трубы (металлопласт) получил широкое распространение из-за удобства монтажа и обслуживания. Монтируются с помощью обжимных соединений или резьбовых соединений (фитингов). Срок службы его достаточно велик. Практически не подвержены коррозии. Однако механическая прочность металлопласта не велика и заявленная изготовителями температура эксплуатации ограничивается 80С-90С. При установке и эксплуатации металлопластиковых труб не следует подвергать их механическим воздействиям, царапины и потертости могут привести к разрушению материала. Использование металлопластиковых труб для скрытой проводки водоснабжения не оправдано, лучше использовать оцинкованные трубы. При наличии накопительного водонагревателя (бойлера), подключенного к металлопластиковой системе водоснабжения или газовой колонки, температуру горячей воды следует отрегулировать ниже заявленной изготовителем металлопластиковых труб на 20С-30С. В противном случае возможно появление течи в местах соединения (фитингах). При выборе металлопластиковых труб и фитингов следует обращать особое внимание на их качество. Экономия в данном случае может быть чревата последствиями.

Медные трубы достаточно прочный материал, который можно применять в широком диапазоне температур, устойчив к небольшим механическим воздействиям. Монтируются с помощью пайки оловом, или резьбовых соединений (фитингов). Однако медь может взаимодействовать с солями и металлами, которые присутствуют в водопроводной воде. Что, в свою очередь, может привести к коррозии стенок труб, которые не очень толстые. Медные трубы достаточно дороги.

Полипропиленовые (пластиковые) трубы водоснабжения и отопления - прочный и долговечный материал, который в последнее время получает большое распространение. Не повержены коррозии, срок службы до 50-ти лет. При установке (монтаже), ремонте и замене полипропиленовых труб используют резьбовые соединения и пайку (сварку) с помощью специального оборудования.

Гибкие подводки являются недорогим и удобным средством подключения бытовых приборов и смесителей. Могут применяться в ремонте участков систем водоснабжения в бытовых условиях. Декларируемый срок службы 4-5 лет, после чего их лучше всего заменить. Хотя встречаются гибкие подводки, которые служат по 10-15 лет, но это зависит от конкретного экземпляра. Использовать гибкие подводки надо в местах, к которым всегда есть доступ для осмотра и ремонта.

Чугунные трубы канализации являются прочным и долговечным материалом, в настоящее время в бытовых системах канализации практически не используются. К недостаткам можно отнести большой вес, сложность монтажа, обслуживания и герметизации стыков. При выходе из строя целесообразнее всего, заменить на современные, из поливинилхлорида (ПВХ).

Поливинилхлоридные (ПВХ) трубы канализации широко применяются в современном строительстве и ремонте. Достаточно прочны и долговечны. Отличаются доступной ценой и удобством при монтаже и ремонте, а так же большим ассортиментом, который позволяет состыковывать разные диаметры и конфигурации.

Рассмотрим некоторые случаи, когда необходим ремонт или замена смесителя.

Краны не полностью перекрывают воду. Возможные причины: износ прокладки, седла или механизма кранбуксы, в случае керамических кранбукс - износ керамических пластин или механизма кранбуксы.

Определить, какая кранбукса стоит в смесителе можно не разбирая его. Если для полного открытия воды маховик надо повернуть на полоборота, то это керамическая кранбукса, если для полного открытия воды маховик надо повернуть на несколько оборотов - значит это обычная кранбукса. Если у Вас кранбуксы с резиновыми прокладками, то проблема, в большинстве случаев, в прокладке. При покупке важно знать, что отечественные и импортные прокладки отличаются по размерам, поэтому надо сначала определить, какая у Вас. Для этого необходимо снять маховик кранбуксы, который крепится винтом, находящимся под колпачком указателя температуры воды (обычно синий или красный). У отечественных кранбукс посадочное место маховика имеет форму квадрата, у импортных - круглое со шлицами. При замене прокладки, обязательно осмотрите седло кранбуксы, возможно на нем есть раковины, а так же состояние самой кранбуксы. В большинстве современных смесителей стоят керамические кранбуксы, ремонт которых нецелесообразен из-за малого распространения ремкомплектов. Поэтому кранбукса просто меняется.

Если причина неисправности, в обычном смесителе, в кранбуксах, то лучше сразу поставить керамику - дольше прослужит. Замена прокладок, при обычной эксплуатации, решает проблему на год-два, после чего все повторяется снова.

Посадочные места у отечественных смесителей одинаковые для обычных и керамических кранбукс.

Импортные кранбуксы, в основном, отличаются только высотой и посадочным местом маховика (количеством шлицов).

Отдельного внимания заслуживают однорычажные смесители (иногда их назыают "однорукими"), которые в последнее время получили большое распространение. Картриджи, которые управляют подачей воды, в основном, бывают двух типов: шаровые и пластинчатые. При выходе из строя картриджа, его стоимость сопоставима с ценой всего смесителя. Поэтому целесообразность ремонта вызывает определенные сомнения, если конечно это не эксклюзивная модель. Но картриджи в широкой продаже встречаются редко.

В последнее время появились термостатические смесители, которые автоматически поддерживают температуру воды. Их ремонт в домашних условиях - вещь малоперспективная.

В большинстве случаев это обусловлено износом полимерных и резиновых уплотнений, хотя встречаются и трещины. Эта неисправность встречается, в основном у смесителей, которые прослужили не один год. Ремонт уплотнений возможен, если смеситель можно разобрать, но, как правило, вода и растворенные в ней соли окисляют резьбовые соединения настолько, что разборка без разрушения деталей невозможна. Течь в местах крепления к системам водоснабжения обычно обусловлена некачественным монтажом. Устраняется полным демонтажем смесителя с последующей установкой заново. Некоторые особенности демонтажа и установки приведены ниже.

Смесители, которые представлены на рынке, в основном отличаются по способу крепления: настенные - которые крепятся на магистраль, и так называемые "елочки" с креплением на раковине.

Настенный смеситель сначала следует отсоединить от эксцентриков, к которым он крепится накидными гайками (иногда их называют "американки"), затем следует выкрутить эксцентрики (их еще иногда называют "сапожками"). Эксцентрики следует выкручивать осторожно, так как иногда они отламываются. В этом случае не обойтись без специального экстрактора. После извлечения эксцентриков следует очистить резьбу от остатков уплотнительного материала. Установка нового смесителя происходит в обратном порядке, сливной носик и душ устанавливают в последнюю очередь, после проверки герметичности соединений ("опрессовки"). В качестве уплотнительного материала при установке эксцентриков используют лен, специальную ленту, герметик. Фланцы эксцентриков должны быть отрегулированы под установку самого смесителя без перекосов, в противном случае течь смесителя неизбежна. Для герметизации соединения фланцев с накидными гайками используют прокладки, которые идут в комплекте со смесителем.

Смеситель с креплением на раковину или мойку сначала надо отсоединить от магистрали.

В старых домах он крепится жестко на трубах, в этом случае требуется разобрать магистраль, у ближайшего к смесителю резьбового соединения ("сгона"). Если в обозримом прошлом смеситель менялся то, скорее всего, на нем стоят гибкие подводки, которые отсоединяются от магистралей. Для демонтажа самого смесителя, скорее всего, потребуется снять раковину или мойку, которую предварительно надо отсоединить от слива и, возможно, от крепления к стене или подстолью.

Установка смесителя начинается с крепления его к раковине, с соблюдением порядка установки всех его комплектующих. Раковину, если снималась, следует установить на место и произвести подключение смесителя к магистрали, а слив к канализации. "Лишних" деталей оставаться не должно. После окончания подключения требуется провести проверку герметичности подводок и слива.

При установке смесителей следует соблюдать правильность подключения к холодной и горячей воде, особенно при установке термостатических смесителей.

При любых работах, связанных с ремонтом сантехники, вводные краны должны быть полностью перекрыты, а внутренняя система должна быть полностью обезвожена. Если вводные краны не держат воду, то сначала надо решить эту проблему. Варианты, типа "Тут немного подтекает, успею поменять", могут закончиться плачевно, особенно если у Вас не первый этаж.

Раковины, в основном отличаются между собой способом их крепления. Это может быть раковина на кронштейнах, раковина на тумбе (их еще называют "мойдодыр") и раковина на опоре (или "тюльпан").

Раковина обычно требует замены при механических повреждениях или нарушением её крепления. Наиболее часто встречающейся неисправностью является нарушение крепления кронштейнов. Укрепить кронштейны не всегда возможно, это связано, в первую очередь, с материалом и состоянием стены, к которой крепится раковина на кронштейнах. Поэтому целесообразнее заменить её, на раковину "тюльпан" или "мойдодыр". С точки зрения удобства эксплуатации, предпочтительнее раковина на тумбе ("мойдодыр").

При выборе комплектующих к раковине на опоре ("тюльпан") следует обратить особое внимание на сифон. Ввиду того, что внутреннее пространство опоры ограничено, размер сифона должен позволять беспрепятственно демонтировать опору для обслуживания системы слива.

Мойка на кухне, вещь довольно долговечная. В основном, неисправности связаны с подстольем, которое, в большинстве случаев, изготовлено из ДСП. Ремонт подстолья, как правило, нецелесообразен. В современных кухонных гарнитурах мойки врезаются в основную столешницу, и при правильной установке и герметизации служат довольно долго.

Сифон (водяной замок, гидравлический затвор) раньше изготавливался из чугуна, сейчас из полимеров (ПВХ, ПЭ и т.п.) устанавливается для того, что бы запах из канализации не шел в помещение. Располагается непосредственно после слива сантехнического устройства: раковины, мойки, ванны. Как правило, совмещен с горловиной слива. В силу своей конструкции является "идеальным" местом для образования засоров. Из неисправностей, кроме засоров, может потрескаться или дать течь в местах соединения.

Для предотвращения засоров сифона, в профилактических целях, рекомендуется пользоваться жидкими составами, которые устраняют засоры. Если сифон мелкий, то в некоторых случаях разрежение, возникающее в канализации, вытягивает из него воду, и запах начинает поступать в помещение. В такой ситуации можно поменять сифон, на более глубокий. Если это невозможно, то можно установить на канализационную трубу специальный клапан, который обеспечит сохранность воды в сифоне. При замене и ремонте, уплотнение конструкции сифона достигается с помощью резиновых и пластиковых колец. Резьбовые соединения на пластиковых сифонах затягиваются от руки, если иное не предусмотрено конструкцией. Силиконовыми герметиками при сборке и ремонте сифона надо пользоваться осторожно. Силиконовый герметик, пока не застыл, выступает в роли смазки и при затягивании резьбового соединения способствует выдавливанию резиновых уплотнений.

Унитазы, представленные на современном рынке, условно, можно разделить на две категории: со сливным бачком и без сливного бачка. Унитазы без сливного бачка применяются, в основном в местах общего пользования и в быту практически не встречаются. Унитаз, совмещенный со сливным бачком, иногда называют "компакт", унитаз, у которого сливной бачок убран в стену, иногда называют "со встроенным бачком", унитазы, у которых бачок поднят на высоту, практически уже не встречаются. Унитазы со сливным бачком имеют принципиально схожие конструкции, то есть унитаз и сливной бачок. Непосредственно сами унитазы отличаются системой крепления и выпуском. Система крепления может быть к полу или к стене. Выпуски бывают горизонтальные, наклонные и вертикальные и зависят от того, какая система канализации установлена в туалете.

Сливные бачки, в основном, бывают с боковой подачей воды и с нижней подачей воды. Основные неисправности в унитазах, за исключением механических повреждений, связаны именно с арматурой сливного бачка унитаза.

Арматура сливного бачка унитаза в основном изготовлена из пластика, срок её службы (при правильной установке и регулировке) составляет не менее 3-х лет. На срок службы влияют состав и чистота воды.

Ремонт арматуры сливного бачка, как правило, не имеет смысла - надежнее ее заменить, однако следует знать, что в некоторых импортных унитазах стоимость арматуры сливного бачка достаточно велика.

Арматура сливного бачка унитаза состоит из двух частей: система залива воды и система слива воды, эти системы независимы и могут заменяться по отдельности. При замене системы залива, как правило, сливной бачок демонтировать не надо, а при замене системы слива демонтаж сливного бачка унитаза практически неизбежен.

Если возникла ситуация, когда необходимо поменять унитаз в сборе, то перед выбором и покупкой нового, надо определиться с тем, какой унитаз Вам подойдет. Учитывать надо следующие факторы: какие габаритные размеры унитаза приемлемы для Вашего туалета, особенно высота с бачком в сборе (в туалете, за унитазом, обычно находится шкаф, дверка которого расположена на определенной высоте), какая система выпуска применена у Вас (вертикальная, горизонтальная или наклонная), и какая система подачи воды Вас больше устраивает (нижняя или боковая). Особое внимание надо уделить состоянию крепежной поверхности (пола или стены) от этого зависит, будет качаться Ваш "трон" при пользовании им или нет.

В домах старой постройки унитазы устанавливались на деревянное основание ("тафту"), поэтому не следует исключать возможность того, что при замене унитаза придется столкнуться с тем, что крепить его будет проблематично. Дерево, в условиях повышенной влажности, материал недолговечный. Целесообразнее тафту полностью удалить и заменить цементной стяжкой.

При выборе непосредственно "чаши" унитаза следует обратить внимание на расположение сливного отверстия унитаза. Унитазы, у которых сливное отверстие расположено ближе к задней части унитаза, как правило, в продаже встречаются в большем количестве. Унитазы, у которых сливное отверстие расположено в передней части, в продаже встречаются реже, но позволяют избежать омывания Вашей "филейной части" при справлении "большой нужды".

Следует заметить, что при замене унитаза в домах, в которых сливная канализация выполнена из чугуна или унитаз не менялся со времен постройки, избежать частичного демонтажа труб канализации, как правило, не удается. Если этого не сделать, то новый унитаз, в большинстве случаев, будет расположен близко к двери, а за ним будет большая щель.

Для устройства и герметизации слива удобнее всего использовать гофрированный отвод ("гофру").

Полотенцесушители, работающие от системы водоснабжения, можно разделить по типу подключения: полотенцесушители, подключаемые в разрез стояка горячей воды; и полотенцесушители, подключаемые параллельно стояку горячей воды, через краны. Циркуляция воды в параллельноподключенных полотенцесушителях обеспечивается за счет разности давлений между точками подключения. При, подключении полотенцесушителя в разрез стояка горячей воды, используют оцинкованные трубы с сечением равным сечению стояка. Это создает определенные сложности при ремонте и переносе его в другое место. При подключении полотенцесушителя параллельно, можно использовать трубы меньшего диаметра. Перенос и ремонт полотецесушителя, подключенного параллельно значительно проще.

Неисправности полотенцесушителей можно разделить на три основные позиции: течь полотенцесушителя в местах резьбовых соединений, течь полотенцесушителя на рабочей поверхности, полотенцесушитель не греет (встречается при параллельной системе подключения).

Течь полотенцесушителя в местах резьбовых соединений возникает, как правило, из-за некачественного монтажа или выхода из строя уплотняющих материалов. Реже встречается коррозия в местах соединения. При ремонте следует разобрать конструкцию полностью и осмотреть все узлы. Все уплотняющие детали необходимо устанавливать только новые. На поворотных полотенцесушителях слабым местом является поворотный узел, замена уплотняющих колец, в лучшем случае, дает лишь временный эффект. Предпочтительнее установить новый узел или поставить полотенцесушитель без поворотного механизма.

Течь полотенцесушителя на рабочей поверхности обусловлена коррозией металла, из которого сделана труба, чаще всего, встречается на тонкостенных латунных полотенцесушителях. Соли и металлы, растворенные в воде, способствуют этому процессу. Если полотенцесушитель установлен в разрез стояка, то при ремонте не обойтись без работников управляющей компании, так как стояк придется полностью перекрывать. Но при подобной системе подключения полотенцесушитель будет работать всегда.

Полотенцесушитель не работает - встречается при параллельной системе подключения полотенцесушителя. Причин этому несколько. Полотенцесушитель, подключаемый параллельно, обязательно должен иметь клапан для удаления воздушной пробки (кран Маевского), кран Маевского (бывает ручной, бывает автоматический) должен быть расположен в самой верхней точке полотенцесушителя (иногда закрыт декоративной заглушкой) и служит для удаления воздушной пробки. Если при монтаже полотенцесушитель перевернули "вверх ногами" или не выпустили воздух, то образовавшаяся воздушная пробка может стать причиной того, что полотенцесушитель остается холодным. Если воздушных пробок нет, а полотенцесушитель все равно холодный, то это связано с особенностями подачи воды в Вашем доме. Выходом из этой ситуации может стать установка специального насоса, который обеспечит циркуляцию горячей воды через полотенцесушитель, или установка диффузора, которой заужает сечение стояка между точками подключения, что так же обеспечит циркуляцию воды через полотенцесушитель.

Иногда причиной холодного полотенцесушителя может стать засор его ржавчиной.

© 2016 Мастер на час, мастер на все руки, муж на час - г. Казань
Joomla! is Free Software released under the GNU General Public License.