Описание

Инструкция по монтажу сайдинга

Понедельник, 12 Декабря 2011 г. 16:41 + в цитатник

Одним из преимуществ сайдинга является возможность самостоятельно монтировать данный материал. Это позволит Вам сэкономить Ваши средства. Но для того, что бы сайдинг был установлен правильно и прослужил задекларированый нами срок, настоятельно рекомендуем ознакомится с ниже изложенной инструкцией. Мы основательно подошли к написанию данной инструкции и надеемся, что прочитав ее, у Вас не останется вопросов относительно использования сайдинга. Для начала хотелось бы рассказать о самом сайдинге и их комплектующих.

Основная панель – это классический двухпереломный сайдинг. Помимо эстетического вида такая форма панелей имеет еще и функциональные особенности. Во-первых, возможность попадания воды за сайдинг почти равна нулю, что защищает стены здания от осадков и дает возможности мыть сайдинг при помощи мощной струи воды. Во-вторых, препятствует проникновению ветра и пыли. Сверху, по всей длине панели, расположена крепежная часть с отверстиями для удобства крепления. Снизу расположен антиураганный замок, который защелкивается за крепежную часть нижестоящей панели. Благодаря антиураганному замку сайдинг выдерживает значительные ветровые нагрузки, не позволяет стучать панелям при порывах ветра.

Самая универсальная планка. Используется для скрытия срезов сайдинга в таких местах как вокруг оконных, дверных проемов (при условии что окна/двери не утоплены и находятся на одном уровне с сайдингом), как окончание на фронтонах, при вертикальном завершении. Также используется для установки софита.

Используется для крепления нижнего ряда сайдинга. Полностью скрыта панелью поэтому считается бесцветной.

Используется как зажим на последнем ряде сайдинга, а также для крепления края околооконной планки вокруг окон и дверей.

Используется для вертикального соединения сайдинга.

1. Наружный и внутренний углы

Применяется на углах. Возможно заменить планкой “j-trim”.

Используется вокруг дверных и оконных проемов при условии, что окно/дверь утоплены не более чем на 13 см. Обязательно нужно использовать в сочетании с финишной планкой, которая крепится непосредственно возле оконного/дверного профиля и зажимает край околооконной планки. В случае если ширина откоса от окна/двери до края прикрепленного сайдинга больше 13 см. но меньше 20 см. используется планка “фаска”. Если же ширина откоса больше 20 см. на угол ставится планка ”наружный угол”, откос набирается кусочками сайдинга, а под окно ставится планка “j-trim”.

Основное предназначение – обшивка лобовой или ветровой доски на коробочке.

Возможно использование вместо околооконной планки вокруг оконных и дверных проемов. Обязательно нужно использовать в сочетании с финишной планкой, которая крепится на конце планки фаска. Производится только в белом цвете.

Применяется для монтажа над цоколем, дверными и оконными проемами для отвода воды.

Применяется вокруг дверных или оконных проемов при условии, что окно/дверь будут заподлицо с сайдингом. В таком случае, имеет те же функции что и планка “j-trim”,т.е. скрывает срезы сайдинга вокруг окон, при этом имеет еще и декоративную составляющую. Производится только в белом цвете.

Декоративный элемент используемый как багет под выносом крыши. Возможно использование вместо внутреннего угла. Производится только в белом цвете.

Расчет потребности сайдинга и комплектующих планок.

В данном разделе мы объясним Вам как просчитать сайдинг и комплектующие к нему. Начнем с просчета материалов необходимых для обрешетки и крепежа.

Сайдинг крепится на обрешетку. Материалом для обрешетки может служить как деревянный брус (40х60 или 50х50) так и оцинкованные профиля типа CD и UD. Мы настоятельно рекомендуем использовать именно оцинкованные профиля, так как они менее всего подвержены коррозии и не деформируются при высоких температурах. Дерево также можно использовать для обрешетки, но качество материала должно быть на высоком уровне, т.е. брус должен быть идеально ровным и сухим. Расчет производится таким образом: снизу по периметру, сверху под кровлей, снизу и сверху над оконными/дверными проемами, а также непосредственно на откосах возле оконных/дверных профилей используется профиль UD, как вертикальная составляющая – профиль CD. Подвесы под профиль рассчитываются из расчета не менее 1 шт. на каждые 80 см. Соответственно, на это же расстояние необходимо по 2 дюбеля. Саморезы «блошки» берутся из расчета

10 шт. на 1 кв.м. Профиль CDкрепится с шагом 50 см. Саморезов с большой шляпкой необходимо 7 шт. на 1 кв.м. Теперь перейдем к просчету самого сайдинга. Вычисляется общая площадь дома с учетом оконных и дверных проемов, фронтонов. Отдельно просчитывается площадь окон и дверей и вычитается из общей площади. Обязательно необходимо добавлять к полученной сумме 10 % на подгон и обрез. Из полученной квадратуры вычисляем необходимое количество панелей из расчета в 1 панели сайдинга ТМ «Альта-Сайдинг» (3,85 м. длиной) – 0,982 кв.м. а в сайдинге ТМ «Канада Плюс» (3,66 м. длиной) – 0,842 кв.м. При использовании цокольного сайдинга на цоколь основных панелей берется из расчета 1 панель, высотой до 0,46 м. на каждый погонный метр. В случае, если высота цоколя выше 0,46 м, высота цоколя делится на 0,46, сокращается в большую сторону и умножается на необходимые погонные метры. (Например: при высоте цоколя в 0,6 м и длине всего цоколя в 40 м. необходимо 80 панелей цокольного сайдинга. 0,6 / 0,46 = 1,3 ≈ 2 х 40 = 80). Количество начальных планок под виниловый сайдинг вычитается по формуле Р/3,66, где Р – это периметр дома. Стартовые планки для цокольного сайдинга берутся из расчета 1 шт. на каждые 2 м. Считается количество необходимых углов внутренних, наружных, углов наружных под цокольный сайдинг. На внутренние углы для цокольного сайдинга используется планка J-профиль. Соединительные планки считаются отдельно для каждой стены. Для вычисления количества околооконных планок необходимо сложить длины верха и двух боковых откосов окна, так как снизу обычно стоит отлив. При этом следует добавлять по 5 см. на подрезку на угловых стыках и придать значение тому, что бы на каждую сторону окна приходилась цельная панель. Последний ряд сайдинга зажимается финишной планкой, а на фронтонах и наклонных плоскостях - планкой “j-trim”. Возможно и не использовать данные элементы, если Вы планируете обшивать софитом вынос крыши. В таком случае, верхний ряд прижмется софитом. Просчитываем необходимое количество софита и комплектующих к ним. Софит, во избежание провисания, набирается кусочками поперек выноса. С белым софитом используется планки “j-trim”, фаска (при условии, что лобовая доска менее 20 см) и финишная планка. Поделив полный периметр выноса крыши на коэффициент 3,66 получаем необходимое количество планок “j-trim”,фаски и финишной планки. Количество самого софита вычисляется по формуле P/0,23хL/3, где P– периметр выноса крыши, а L– ширина выноса крыши. Количество панелей коричневого софита вычисляется по формуле P/0,23х(L+К)/3, где P– периметр выноса крыши, а L– ширина выноса крыши, К – ширина ветровой доски. Количество планок “j-trim”получаем путемумноження периметравыноса крышина 4 и деленияполученногочислана коэффициент3,66.

Монтаж винилового сайдинга можно произвести самостоятельно.

Если сайдинг установлен правильно, с соблюдением инструкций по монтажу, то он не боится ни резких перепадов температур, ни ветра с морозом.

При монтаже сайдинга необходимо соблюдать несколько важных условий.

Во-первых, при облицовке здания сайдингом желательно придерживаться определенной последовательности. Сначала готовится поверхность, затем устанавливается стартовая и финишная планки, наличники для окон и дверей, внешние и внутренние углы, после этого снизу вверх монтируют сайдинг.

Во-вторых, следует учитывать эффект возможного расширения-сжатия панелей при нагревании или охлаждении. Для обеспечения этого условия следует предпринять определенные действия.

В-третьих, сайдинг следует прикреплять на обрешетку при любой поверхности. Это обеспечит вентилируемый зазор для отвода водяных паров, зимой позволит сэкономить на отоплении, а летом существенно ослабит нагрев дома.

Не рекомендуется производить монтаж панелей при низких температурах.

Наружная отделка с применением сайдинга занимает мало времени и, главное, обеспечивает получение красивых и долговечных конструкций, не требующих дополнительных расходов на покраску и текущий ремонт.

Не забивайте гвозди до конца.Оставляйте расстояние 1-1,5 мм между верхней частью гвоздя и прибиваемой панелью. Гвозди забиваются на расстоянии 30-40 см. друг от друга. После прибивания панели должны свободно двигаться по горизонтали.

Вбивайте гвоздь ровно по центру специального отверстия в панели, но не с краю – это может привести к поломке панели.

Не забивайте гвоздь с лицевой стороны панели!

Оставляйте зазор в 5-6 мм между панелью сайдинга и аксессуарами для возможного расширения-сжатия панели. При установке в холодную погоду оставляйте зазор в 9-10 мм.

После защелкивания панели сайдинга с нижней панелью (или со стартовой полосой) не натягивайте ее. После закрепления панели должны висеть без натяжения.

При установке ставен, опалубки, электропроводки и пр. просверлите в сайдинге отверстия на 5 мм шире, чем диаметр применяемых болтов. Это позволит панелям свободно расширятся или сжиматься.

В целях быстрого и качественного проведения монтажных работ следует произвести расчет необходимого количества следующих материалов:

1. Панелей сайдинг и отделочных планок для конкретного здания или сооружения, при этом надо учитывать, что около 10% материала используется на подгон.

2. Реек размером 4x6 см для изготовления обрешетки.

3. Шурупов и дюбелей, используемых для крепления реек обрешетки. Здесь следует исходить из расчета: 1 шуруп на 40см рейки.

4. Оцинкованных либо алюминиевых гвоздей (шурупов) с большой шляпкой, исходя из расчета: 1 гвоздь на 300мм панели.

5. Утеплительных плит, используемых при необходимости для дополнительного утепления здания, и монтируемых в обрешетку сайдинга.

4. Ножовка по металлу с мелкими зубцами.

Это наиболее сложный и ответственный этап, так как от того насколько правильно и ровно установлены несущие конструкции, зависит вид здания.

1. Удалите все ставни, водосточные трубы, крепления фонарей, решетки, а также любые другие приспособления, смонтированные на поверхности, предназначенной под монтаж сайдинга.

2. Если необходимо, демонтируйте старые отделочные материалы или закрепите их так, чтобы это не мешало монтажу сайдинга.

3. Установите обрешетку по всей поверхности постройки. В случае неровности стен обрешетка выравнивается с помощью прокладок из дерева, фанеры или уменьшения размеров реек.

4. На деревянной поверхности делают обрешетку из деревянных реек. На каменной поверхности для обрешетки используют деревянные рейки размером 4 x 6 см, планки из ПВХ, либо оцинкованный профиль.

5. При использовании деревянных реек их влажность не должна превышать 15-18 %.

6. Деревянные рейки следует выбирать прямые, по возможности без сучков, их необходимо пропитать антисептической жидкостью.

7. Для монтажа сайдинга рейки должны устанавливаться вертикально на расстоянии 30-40 см друг от друга. Они должны быть установлены вокруг окон, дверей, других проемов и отверстий, на всех углах, по низу и вверху зоны установки сайдинга. Не следует соединять вертикальные рейки между собой горизонтальными, это может привести к нарушению вентиляции под сайдингом.

Для резки винилового сайдинга можно использовать: ножовку по металлу с мелкими зубцами, ножрезак, либо ножницы по металлу, электрический лобзик и болгарку (на малой мощности), т.к. на высоких оборотах место среза нагревается и может оплавиться, что в свою очередь добавит операцию по зачистке напильником обгоревших краев и их подкраске (под цвет сайдинга).

Ножницы по металлу

Начинайте резать с верхнего края панели, на котором пробиты отверстия для гвоздей, и затем продолжайте до нижнего края.

Используя полотно с мелкими зубцами, ведите пилу медленными движениями.

Используя нож-резак, проведите глубокую борозду на панели, затем несколько раз согните и разогните панель, пока она не сломается прямо по намеченной линии.

Не рекомендуется резать и монтировать сайдинг при низких температурах.

Использование сайдинга позволяет утеплять дом не за счет внутреннего пространства, а методом размещения утеплительных плит на наружной стороне стены.

1. Обрешеченная стена может быть покрыта утеплителем или пространство между рейками может быть заполнено утеплителем. Толщина утеплителя при этом должна быть меньше толщины реек.

2. Утеплитель должен быть защищен специальной гидроизоляционной пленкой, причем между пленкой и сайдингом должен оставаться вентилирумый зазор.

3. Перед использованием утеплителя внимательно прочитайте инструкцию по монтажу выбранного Вами типа утеплителя.

4. Важным условием при монтаже теплоизоляции является отсутствие щелей и дыр в изоляционном слое.

Заделайте герметиком стены везде, где могла бы проникнуть влага: вокруг окон и дверей, выходы (входы) электрических, газовых, водных или каких либо еще магистралей.

Крепеж не должен подвергаться коррозии. Если не придерживаться этого правила, то со временем в месте крепежа появятся ржавые разводы, что испортит внешний вид отделки. Наиболее эффективным и недорогим крепежом на сегодняшний день являются гвозди. Так же можно использовать шурупы.

Гвозди должны быть изготовлены из алюминия или оцинкованные со шляпкой диаметром не менее 1 см. Ножка гвоздя должна иметь диаметр не менее 0,3 см и длину, достаточную для проникновения в основу на глубину 2,5 - 3 см.

1. Виниловый сайдинг прибивают так, чтобы не препятствовать возможному растяжениюсжатию.

2. Оставляйте зазор (летом 6 мм, зимой 10 мм) для возможного расширения при креплении панелей к фаскам и кромкам.

3. Не прибивайте сайдинг слишком плотно. Оставьте расстояние приблизительно 1-1,5 мм между верхним краем шляпки гвоздя и панелью. Это необходимо для свободного расширениясжатия, также позволит предотвратить волновой эффект.

4. Центр гвоздя должен быть в середине перфорированного отверстия.

5. Направляйте гвоздь прямо. Согнутый гвоздь искривляет панель и может вызвать вздутие сайдинга.

6. Не забивайте гвоздь в лицевой слой панели. Пробивание гвоздем виниловой панели может вызвать сопротивление возможному расширениюсжатию, что повлечет за собой вздутие сайдинга.

7. Не натягивайте сайдинг при креплении. Сильное натяжение панели изменяет ее форму и может вызвать неправильное соединение панелей и других деталей. Очередную панель нужно сначала соединить с нижней панелью и подтолкнуть вверх до защелкивания. После этого ее можно прибивать.

8. Правильно располагайте гвозди. Гвозди рекомендуется вбивать на расстоянии 30-40 см друг от друга.

ОТДЕЛОЧНЫЕ ПЛАНКИ К «САЙДИНГУ»

Для удобства монтирования «сайдинга» и придания облицовке дома законченного вида имеются 12 видов отделочных планок

ОТДЕЛОЧНЫЕ ПЛАНКИ ВИНИЛОВОГО САЙДИНГА

ОТДЕЛОЧНЫЕ ПЛАНКИ ЦОКОЛЬНОГО САЙДИНГА

Найдите самый нижний уровень поверхности, предназначенной под монтаж «сайдинга». Вбейте гвоздьна углу стены на 4 см выше этого уровня. Вбейтетаким же образом гвоздь на другом углу стены.Натяните между гвоздями бечевку. При помощи уровня убедитесь, что бечевка натянута параллельно.С помощью мела отметьте по бечевке ровную,прямую линию между гвоздями. Повторитеэту процедуру вокруг всего дома.

Установите начальную планку верхним обрезомна меловую линию. Прибейте гвоздями начальнуюпланку вдоль меловой линии. Если на поверхностистены есть впадины, подложите под стартовую полосу прокладку, чтобы избежать «волнового» эффекта.Не прибивайте слишком плотно.

3. Добавление секции начальной планки.

Когда Вы добавляете секции начальной планки,оставляйте между ними расстояние в 6 мм для возможного расширения.

4.Установка внешнего или внутреннего угла.

Внешний или внутренний угол устанавливается на существующем стыке двух стен,на 6 мм ниже края начальной планки. Оставьте сверху расстояние до карниза, достаточное для установки софита. Прикрепите внешний угол, забив гвозди в верхниеотверстия по обе стороны. Угол должен висеть на этих двух гвоздях. Убедитесь, чтоон установлен ровно. Прибейте угол к прилегающим стенам, вбивая гвоздина расстоянии 20-40 см друг от друга, располагая их по центру отверстий для гвоздей, предусмотренных в панели. Это обеспечит возможное вертикальное расширение. Не следует прибивать слишком плотно (зазор должен составлять1-1,5 мм).Подобная процедура выполняется и для внутреннего угла.

Соединение угловых деталей необходимо, когда деталь не достигает желаемой высоты.Отрежьте 2,5 см от верхнего, перфорированного края детали, оставив среднюю лицевую часть. Наложите следующую (верхнюю) угловую деталь на нижнюю детальна 2 см, оставляя 0,5 см для возможного расширения.

6.Изготовление крышки для внешнего угла

Иногда бывает необходимо закрыть внешний угол с верхней или с нижней стороны. Для изготовления крышки отрежьте от детали J-trim, равный двойной ширине внешнего угла (считая по основанию угловой детали). Вырежьте в центре угол 90 градусов. Затем отрежьте по 2,2 см с каждой стороны, оставив прибиваемые края.

Согните J-trimпо центру и прибейте к внешнему углу дома.

Затем вставьте деталь внешнего угла в образовавшийся канал и прибейте.

Примечание: если ширины j-trim будет недостаточно для установки в нее угловой детали, то надо отрезать внутреннюю замкнутую часть, увеличивая тем самым ее ширину.

7.Установка отделочных планок вокруг оконных и дверных проемов.

Для этой операции целесообразно применить околооконную планку или J_trim.Планки устанавливаются по периметру оконных и дверных проемов. Прибейте планки вокруг проемов. Не прибивайте слишком плотно.

Отрежьте и установите край j-trim по обрезу оконного проема (правая деталь на рисунке справа). Другую деталь j-trim установите над оконным проемом, поверх боковых j-trim. В дне j-trim, установленный над окном, вырежьте ушко и отогните его вниз. Выполните то же с другой стороны.

На боковой части вертикальной j-trimсделайте вырез длиной 2 см. срежьте сторону верхней j-trimпод углом 45 градусов, как показано на рисунке. Соедините верхнюю и боковые j-trim.

8.Установка первой панели «сайдинга».

Вставьте нижний край первой панели «сайдинга» в начальную планку и прибейте верхний край к стене. Начать прибивать панель следует с середины, постепенно перемещаясь к краям. Установку панелей «сайдинга» начинайте с тыловой части дома, двигаясь к фасаду. Оставьте расстояние в 6-10 мм там, где панель попадает на угловуюдеталь для возможного расширения-сжатия.

В случаях, когда длина поверхности стены больше длины панелей «сайдинга», для соединения панелей рекомендуется использовать соединительную планку (рис. а).

При этом зазор между «сайдингом» и планкой должен составлять 6_10 мм. Допускается монтаж «сайдинга» внахлест. При монтаже «сайдинга» внахлест швы не должнысовпадать более чем в 4-х рядах (рис. b).

10.Последовательность размещение панелей«сайдинга».

Послезавершения первого ряда «сайдинга»устанавливайте второй, третий ит.д.ряды, начиная каждый раз с тыловой части дома и двигаясь к фронту.Последний ряд«сайдинга» под карнизом монтируется только после установки финишной планки.

11.Последняя панель «сайдинга» под карнизом.

Прибейте финишную планку к стене заподлицо к карнизу. Замкните последнюю панель «сайдинга» с предыдущей и нажмите до щелчка. Верхнюю часть панели соедините с финишной планкой и защелкните.

Вам может понадобиться не одна финишная планка.Стыковка деталей производится как показано на рисунке.

Замкните нижний обрез «сайдинга» с нижней панелью, а край с выступами - защелкните в паз финишной планки. Не вбивайте гвозди в лицевую сторону панели!

УСТАНОВКА «САЙДИНГА» ПОД ОКНОМ

Установка панелей «сайдинга» под окном обычно требует резки панелей. Приложитепанель «сайдинга» под окном. Держа панель под окном, пометьте ширину окна(или окна и наличников), добавив по 6 мм с каждой стороны. Отмерьте и отметьте вертикальное пространство на панель, оставив 6 мм от нижнего края окна (или наличника).Повторите процедуру для измерения верхней стороны окна.

Сделайте вертикальные надрезы на панели с помощью ножовки по нанесенным отметкам. Затем проведите ножом по горизонтальной линии между надрезами несколькораз. Согните панель по зарубке несколько раз, пока отмеченная часть не отломится.

Установите планку j-trim либо околооконную планку, затем установите верхнюю(обрезанную) кромку панели в паз планки.

Примечание: Вы можете установить верхнюю кромку в комбинации с j-trim. Для этого сначала установите j-trim, а затем верхнюю кромку, так, чтобы она оказалась внутри j-trim. Такая комбинация обеспечивает лучший внешний вид.

Отмерьте и отрежьте панель, повторив предыдущие действия, но от панели отрезайте не верхнюю часть, а нижнюю. Вставьте панель в j-рейку, установленную над окном. Прибейте.

УСТАНОВКА САЙДИНГАНА ФРОНТОНАХ

Измерьте угол наклона крыши, используя отрезок панели. Соедините его с панелью внизу. Другой отрезок панели приложите к коньку крыши. Отмерьте линию угла в том месте, где обе панели перекрывают друг друга. Это будет шаблон для обрезки конца «сайдинга». который должен быть установлен с одной стороны фронтона. Повторите действия для другой стороны фронтона.

Установите J-trim на фронтоне под свесом крыши, прибейте в соответствии с правилами. Если необходимо использовать не одну j-trim, стыковка деталей осуществляется так же, как и деталей верхней кромки.

Замкните панель «сайдинга»с нижней панелью и вставьте в паз J-trim.

Примечание: оставляйте зазор в 6 мм между « сайдингом»и j-trim для возможного расширения.

Использование винилового софита для отделкиоткрытых фронтонов крыши позволит обеспечить эффект вентиляции и придаст законченныйвид Вашему дому.Используя уровень, сделайте на стене метки,параллельные нижнему краю фронтона. Вдольметок прикрепите планку J-trim. Так же следуетприкрепить планку J-trimк краю фронтона, приэтом важно следить за тем, что бы планки находились строго напротив.

Отмерьте расстояние между планками, вычтите6 мм для возможного расширения  сжатия.Отрежьте софит по этой длине.Установите софит, вставляя его в планки J-trim.Закрепляйте каждую панель по центру перфорированного отверстия.В углах поворота необходимо обрезать панельсофита под углом 45 градусов. Для созданиядополнительной поддержки панелей используйтедве J-trimпланки, соединенные заднимистенками.

МОНТАЖ ЦОКОЛЬНОГО «САЙДИНГА»

Для облицовки цоколя и стен дома мы рекомендуем воспользоваться цокольным «сайдингом» производства компании «АльтаПрофиль». Панелицокольного сайдинга, имитирующие кирпичи камень, изготавливаются из самых современныхполимеров и имеют больший срок службы,чем многие натуральные материалы (рис. a).

Зачастую цоколь является наиболее уязвимымфрагментом дома. Разрушительным образомна него влияют такие факторы, как: талая вода,разница температур между наружной средойи внутренней, деформация в период межсезонья. Под воздействием этих факторов традиционные отделочные материалы требуют периодического ухода и обновления (штукатурные,малярные работы, герметизация трещин и т.д.)Использование цокольного «сайдинга»позволит избежать ряда осложнений.Панели цокольного «сайдинга» подойдут для отделки фасадов загородных домови дач, балконов, веранд и т.п.Общие правила монтажа такие же как и для винилового «сайдинга». При монтажеиспользуются отделочные планки и наружные углы (рис. b).

Панели предназначены для монтажа только на вертикальные поверхности. Их нельзямонтировать на кровельные и напольные покрытия. При температуре ниже 5 градусовпанели начинают сжиматься. Если монтаж происходит в холодное время года,то целесообразно сделать зазор 10 мм между панелями и отделочными планками.

При монтаже не следует давить на верхнюю часть панели вниз, т.к. это может привести к деформации элементов стартовой полосы.

Прежде чем приступить к монтажу на новой стене, Вы должны закончить монтажна предыдущей. Всегда работайте слева направо.

ОСНОВНЫЕ УКАЗАНИЯ ПО УСТАНОВКЕ

1.При установке панелей цокольного сайдинга всегда двигайтесь слева направо. Полностью завершайте монтаж одной стены, прежде чем переходить ко второй. Всегда начинайте монтаж с нижней точки стены.

2.Подобно любым наружным виниловым строительным материалам панели цокольного сайдинга расширяются и сжимаются при изменениях температуры. Поэтому во время монтажа необходимо соответствующим образом располагать панели для компенсации тепловых деформаций. Будьте осторожны и нее прижимайте панели на штыри панелей нижнего ряда, так как при этом будут уменьшаться температурные швы, что может привести к короблению панелей. Кроме того при креплении панелей располагайте гвозди посередине гвоздевых отверстий и оставляйте пространство между шляпкой гвоздя и панелью, что обеспечит дополнительные возможности для температурных расширений панели.

3.Используйте для крепления панелей алюминиевые или оцинкованные гвозди, что позволит исключить появление ржавых подтеков на панелях. Гвозди должны входить в крепежную основу строго перпендикулярно и ни в коем случае под углом.

4.При хранении панелей в отапливаемых помещениях увеличивается их гибкость, что облегчает монтаж при низких температурах (ниже 5° С). Хранить панели следует в положении на ребре по стрелкам на упаковке, указывающим верхнее и нижнее положения.

5.Панель цокольного сайдинга начинает давать усадку при температуре ниже 7° С. Если установка производится в холодное время года, удостоверьтесь, что вы оставляете дополнительный зазор в 3 мм для расширения панелей.

6.Панели цокольного сайдинга предназначены для использования только в горизонтальном положении, при этом они не предназначены и не имеют гарантии для монтажа на крышах или в качестве покрытий для пола. Однако допустимо применение панелей цокольного сайдинга на крышах мансард с уклоном 9/12 и более.

7.При установке важно, чтобы поверхность, к которой осуществляется крепление панелей, была гладкой, ровной и гвоздимой (например, можно использовать влагостойкую фанеру толщиной 11 мм), если поверхность стены не предполагает непосредственное забивание в нее гвоздей, то предварительно закрепите на стене деревянную или металлическую обрешетку.

8.Изоляция, используемая вместе с панелями цокольного сайдинга не должна быть фольгированной или пленочной, производитель советует использовать "дышащие" изоляционные материалы.

9.Если существует необходимость забить гвозди через лицевую поверхность панелей, предварительно просверлите отверстие в незаметном месте, например, в месте стыка между плитками. Это отверстие должно быть большего размера, чем стержень гвоздя или шурупа, для обеспечения температурных деформаций, но меньше диаметра шляпки. Шляпку гвоздя можно покрыть подходящей по цвету краской.

10.Не монтируйте одновременно все углы во избежание исключения возможности подгонки и надлежащего выравнивания панелей. Не монтируйте более двух углов одновременно.

Закрепите обрешетку на поверхности стены. Обрешетка может быть выполнена из дерева (пропитанного специальным огнестойким составом) или металла.

В теплом климате, где грунт не промерзает, можно закрепить обрешетку в грунте.

В районах с холодным климатом, где грунт промерзает, прикрепите обрешетку к дому, подвешивая ее на высоте не менее 15 см над уровнем грунта. Выполненную таким образом обрешетку следует опереть на грунт с помощью колышков. Образовавшееся пространство можно заполнить грунтом при благоустройстве для придания дому эстетически законченного внешнего вида.

Вертикальные элементы обрешетки должны быть расположены с шагом не более 91 см, при этом горизонтальные перекладины должны быть соединены заподлицо под монтаж панелей.

Для определения положения горизонтальной обрешетки отмерьте 46 см от нижней части стены дома. При этом верхний ряд должен приходиться под верхний фай панели, как раз в той ее части, где находятся гвоздевые отверстия. Верхнюю кромку можно отделать перевернутым неравнобоким швеллером (J-профиль) или облицовочной планкой. Если проемы более 91 см, то требуется дополнительная обвязка на каждые 46 см.

ШАГ 2. УСТАНОВКА СТАРТОВОГО ПРОФИЛЯ.

Установите стартовый профиль по отчерченной заранее меловой линии. Профиль должен быть расположен на расстоянии 10 см от угла строения, также следует учесть припуск на ширину угловой панели. Крепление стартового профиля производится гвоздями через каждые 30 см. Стартовый профиль устанавливается ровно и строго горизонтально.

При необходимости подрежьте панели нижнего ряда на необходимую высоту дисковой пилой, используя полотнище с тонкими зубьями, установленное в обратную сторону. При врезании в лицевую поверхность панели реверсируйте пилу для сведения к минимуму сколов.

Если необходима подрезка нижних частей панелей, то стартовый профиль не используют. В этом случае панели закрепляют гвоздями через лицевую поверхность (забивая не менее 5 гвоздей в 1 панель) в незаметных местах, например по линии шва. Забивание гвоздей через лицевую поверхность требует предварительного сверления отверстий под крепеж.

Определите количество панелей, необходимых для облицовки стены. Для этого разделите полную длину стены в сантиметрах (за вычетом ширины используемых угловых деталей) на 100 см. Конечная панель не должна быть короче 30 см. Возможно, придется подогнать размер первых панелей для размещения конечной панели. Панель можно резать ступенями по 20 см в любом месте панели, не допуская при этом совпадения швов, чтобы монтируемая конструкция выглядела как можно более естественно. Не отрезайте одновременно более одной замыкающей детали, т.к. может потребоваться подгонка в следующих рядах.

Двигаясь слева направо, установите первый угол кирпичной или каменной панели с выпуском примерно на 3 мм ниже нижней кромки стартового профиля. Продвиньте первую панель влево, уперев ее заподлицо в угол. Осторожно установите первую панель на опорной полосе с правильным входом монтажных штырей, не уменьшая температурные швы. Продвиньте панель влево до упора за 2 мм до угла.

При установке панелей кирпичной кладки совместите линию горизонтального растворного шва с углом.

Примечание. Панели «под камень» имеют произвольный рисунок, у них растворные швы не должны совпадать с углом.

Забейте гвозди ровно через подложку, при этом шляпки гвоздей должны лишь слегка касаться панели. Заведите следующую панель в стартовый профиль и придвиньте ее к первой панели. Установите следующие ряды, повторяя шаги 2, 3. Для получения естественного вида кирпичной или каменной кладки, смещайте каждый последующий ряд на 20 см.

Ни в коем случае не заталкивайте панели сверху вниз друг на друга. Опускайте панель плавно вниз, для того чтобы крепление панелей было естественным.

Монтаж можно облегчить, если слегка приподнять правую сторону панели. Проверьте крепление всех штырей-фиксаторов.

При установке панелей "под камень", "под кирпич" на углы или J-профили может потребоваться подгонка монтажных штырей, подставок и швеллеров с задней стороны панелей на расстоянии до 8 см от угла, либо применение J-профиля для лучшей подгонки.

Панели цокольного сайдинга имеют столбики в виде монтажных штырей на обратной стороне панелей. При монтаже следующих рядов панелей не прижимайте панели за столбики. Эти упоры предотвращают коробление панелей при перепадах температур.

При забивании гвоздей, помните, что они должны лишь слегка касаться панели, допуская ее перемещение при колебании температуры.

ШАГ 7. ТЕПЛОВЫЕ ЗАЗОРЫ.

Помните, панели могут расширяться и сжиматься на 6 мм. Средний шаг стыков между плитками в панели примерно 13 мм. При температуре около -1° С располагайте панели так, чтобы стык плиток между панелями был шириной примерно 16 мм для обеспечения расширения в теплую погоду. При температуре около 16° С следует уменьшить зазор до 13 мм для обеспечения расширения и сжатия при колебаниях температур. При температуре около 32° С следует сделать зазор около 10 мм для обеспечения сжатия в холодную погоду.

При подгонке раскроенных частей панелей между окнами или вокруг проемов необходима подрезка для припуска 3 мм при монтаже вокруг панелей при низкой температуре. Такой же зазор может потребоваться при подгонке панелей в подошвах сводов, на углах крыш, вокруг примыканий и в других местах, где невозможно достаточное перемещение панелей.

Перемежайте начальные участки каждого следующего ряда панелей со ступенью 20 см. При этом замыкающая деталь в ряду не должна быть короче 30 см.

Можно использовать J-профиля для отделки внутренних углов, либо можно разметить и отрезать панели для подгонки в углу. Рекомендуется выровнять угол перед монтажом панелей винипластовой или алюминиевой лентой.

При завершении отделки стены может потребоваться забивка гвоздей через лицевую поверхность. При забивании гвоздей через лицевую поверхность просверлите отверстие в незаметном месте, например в месте растворного шва. Это отверстие должно быть большего диаметра, чем стержень гвоздя или шурупа, для обеспечения температурных деформаций, но меньше диаметра шляпки.

ШАГ 11. МОНТАЖ ОТДЕЛКИ КАРНИЗА.

Отделка борта "под кирпич" и "под камень" производится поверх ряда панелей.

Отделочный борт можно нагревать и гнуть для установки на углах. Перед нагревом рекомендуется предварительно сделать треугольный вырез в отделке борта в месте сгиба.

Учитывая иную конфигурацию отделочного борта "под камень", перед ее нагревом и сгибанием для установки к внешнему углу, в нем необходимо произвести особые вырезы.

1.На вертикальном нахлесте двух углов необходима подгонка (во время монтажа) для поддержания горизонтальности угла или панели. Возможна вертикальная подгонка на13 мм.

2.Подгонка панелей между окнами и вокруг проемов требует припуска примерно 3 мм на расширение изделия.

Крепление предметов к панелям

Ни в коем случае не прикрепляйте арматуру прямо к обшивке панелей. При крепеже арматуры сначала просверлите отверстие большего диаметра, чем диаметр крепежного элемента, для обеспечения расширения и сжатия.

Крепежные элементы арматуры должны проникать в твердую подложку под панелями.