Рейтинг: 5.0/5.0 (1929 проголосовавших)Категория: Инструкции
Проследите, за соблюдением оригинального направления вращения ремня привода вспомогательных агрегатов, если не произвели его замену.
Если снимали зубчатые колеса распределительных валов, проследите за правильностью расположения направляющих втулок.
Проследите, за соблюдением оригинального направления вращения ремня привода вспомогательных агрегатов, если не произвели его замену.
Люди добрые, помогите разобраться в данном вопросе:
Своими силами поменял я ремень ГРМ на Сонате своей, дв. 2000 м3, Donc. все метки были строго выставлены по книжке, как положено, колено, 2-ва распреда, балансироваочные валы и масляный насос.
Метка шкива коленовала строго соответствует также метки на передней крышке и стоит на нуле (0 градусов).
После данной правильной процедуры, машина потеряла динамику напрочь, не едет так как ехала раньше (со старым ремнем ГРМ).
Как будто позднее зажигание. Но двигатель работает как "часы", и на холостых и на средних и на высоких.
На передней крышке есть метки 0, 5, 10 градусов, Есть ли смысл перекидывать ремень на один зуб пораньше (5 градусов), уходя от правильной установки по книжке и меткам?
метки на передней крышке это для зжигания,а вот впускной распредвал должен не совподать с метко на клапанной крышке(особенности конструкции). если хочешь звони Т.8-926-446-35-05
можем даже выстовить правильно в гараже.
Зарегистрирован: 10 июл 2008 10:04
Сообщения: 415
Моя машина: Sonata EF New (ТагАЗ)
Настоящее имя: Михаил Владимирович
Откуда: Екатеринбург сити
Итак уважаемые, наконец то набрался духа и создаю инструкцию по замене ремня ГРМ для двигателей 2,0 Бета сонаты 5 Тагаз:
Сначала Мануал - за ним реальные фото.
имеем: Соната 5 (2 замены ГРМ, пробег 91тыс)
обеспечиваем себе рабочее место, инструмент, и расходные материалы, мануал:
теперь что получилось у меня:
-
Выкручиваем болт 1 поддомкртив Авто снизу за поддон картера - ЧЕРЕЗ ТОЛСТУЮ РЕЗИНУ ИЛИ БРУСОК ДРЕВА. откручиваем болты крепления подушки - снимаем все.
-
откручиваем болты Б, отгибаем пыльник П, откручиваем болт крепления шкива Б2 (его лучше откручивать вдвоем один сидит за рулем, включив 4ю скорость жмет на тормоз, второй в это время срывает боль Б2 БОЛЬШИМ ВОРОТКОМ И КОМПЛЕКТОМ УДЛИНИТЕЛЕЙ), снимаем шкив Ш, перед этим нужно снять ремень кондея
- Снимаем ролик натяжения ремня кондея (МКР - где он прикручивался)
- Когда ролик снят - его нужно крутануть и посмотреть на предмет смазки - я набил его литолом
- Смотрим на состояние ремня кондея (вот мой на 40 тыс км) Замена однозначно
- Так оно выглядит когда снято
- не забываем выкрутить свечи - чтобы не мешало проворачивать колено
- Фиксируем помпу ГУР, для того чтобы помпа системы охлаждения не вращалась и откручиваем 4 болтика ключом на 10мм на шкиве помпы системы охлаждения, снимаем шкив, освобождая место для снятия крышки ремня ГРМ
- Ослабляем крепление помпы ГУР 1 и ослабляем натяжение ремня по стрелке 2, снимаем ремень ГУР
- Ослабляем крепление генератора 1, ослабляем натяжение ремня генератора болтом 2, проворачивая генератор по стрелке 3
- сняли все ремни, сняли шкив помпы системы охлаждения, приступаем к дальнейшему демонтажу:
- Снимаем нижнюю крышку ремня ГРМ открутив 5 БОЛТОВ. их там 5 и не меньше - ищите все. некоторые ищутся только на ощупь
- все сняли открутили - перед нами ремень ГРМ, но не спешите его снимать и менять сразу. Сначала находим метки и четко ставим их друг напротив друга. Для чего можно прикрутить болт 2 на место и вращая его по часовой стрелке совместить все 4е метки.
Нижняя шестерня с меткой:
Верхняя шестерня с меткой:
- после этого ослабляем и снимаем ролик натяжителя РН при помощи ключа К на 14мм и шестигранника Ш:
ключ К вращаем против часовой удерживая шестигранник на месте, и демонтируем ролик натяжителя,
После этого не забудьте снять обводной ролик РО, его удобнее снимать снизу через арку колеса:
- после этого ставим новый ремень, ставим новый Обводной ролик:
- Дальнейшую сборку осуществляем в обратной последовательности.
Внимание:
1. Обратите внимание на технику безопасности, надежно закрепив автомобили на подъемнике, или подставив пирамидки, чтобы вас не "накрыло" во время ремонта.
2. если Вы снимали Ролик натяжителя кондея, То соберите его обратно правильно - там 2 шайбы большая и малая - если их перепутать местами - Ролик клинит и ремень сгорает (сам на это попал)
3. Если после сборки вы слышите гул в районе ремня ГРМ - значит вы перетянули ролик натяжителя РН.
на бетту!
Ремень зубчатый ГРМ 24312 23202
Ролик ремня натяжной 24410 23400
Ролик ремня ГРМ обводной 24810 23400
ремень кондиционера 97713 2D100
ремень ГУР 57170 2D101
ремень генератора +помпа 25212 23000
Всем привет хочу с вами поделиться опытом по замене ГРМ на Hyundai Sonata 2.0 Sirius Это конечно не пошаговый мануал по замене, но для тех кто сам собирается меня, думаю будет полезно почитать!
Скажу сразу, менял я его не сам, в сервисе делал мой знакомый, но я присутствовал От и До.
Без хорошего инструмента, даже не стоит и пытаться поменять самостоятельно.
Первая стадия разбор:
Снимаем пластиковые кожухи на двигателе, и непосредственно закрывающий грм сверху.
Затем снимаем правое переднее колесо, пластмассовый пыльник и прочее что нам мешает добраться до ремня с роликами.
Так же нам потребует снять и убрать в сторону компрессор ГУРа, перед этим ослабив и сняв его ремень.
Для снятия шкива помпы пришлось делать самодельный ключ: Рожковый ключ на 10 был распилен попала и к нему приварен удлинитель сантиметров на 30-35, поверьте, это очень облегчит вам жизнь, потому что подлезть туда очень проблемотично, и в добавок болтов 5.
Одной из операций является вывешивание двигателя. Мы решили не снимать защиту а сделали упор прямо через неё.
Все сняли все подготовили, пришла пора выставлять метки. Процесс не самый сложный и справились минут за 5-7, демонтировали старый ремень, вот что интересно, рабочая поверхность ремня т.е. зубцы в нормальном состоянии, а наружная гладкая поверхность вся потрескана и не понятно как он не порвался до сих пор. Остальные ремни были в достаточно в хорошем состоянии, кроме ремня ГУРа \ кондиционера, он следующий на замену.
Поставили ремень балансировочного вала с роликом, заменили натяжной, обводной ролик одели новый ремень, проверили все метки, дернули кольцо гидронатяжителя (нового). Одели то что нужно для запуска. Запустили двигатель, вроде все работает нормально, заглушили, начали собирать все по порядку обратно, Спустя не знаю сколько времени все было собрано и решили произвести финальный пуск! Вот тут и ждала нас неудача!
Двигатель завелся, но со странным стуком, будто разбит какой то подшипник, и появились провалы в ХХ, видно что двигатель колбасит и он будто гавкает.
Начали искать причину. сняли кожух ремня ГРМ, обратились за помощью к соседям по сервису, оказалось что ошиблись на один зуб, отсюда и проблема.
Опять разбор, только на этот раз не такой капитальный, и уже более быстрее.
Начали заново выставлять метки, переставлять ремень.
Важно! Человек который работал в Hyundai центре сказал нам, что между метками на валах должен быть 21 зубец, и метки должны смотреть в разные стороны, т.е быть слегка наклонены. Выставляем, получаем 21 зубец и наклон, собираем, заводим и радуемся, треск пропал, двигатель работает ровно! Дали ему прогреться, чтобы убедится что ровная работа на всех диапазонах оборотов. собираем все обратно и наслаждаемся приятным звуком работы мотора)
Пропал свит и шорох от роликов, звук стал приятнее)
На всю работу было затрачено 5 часов, да много, но делал мой знакомый первый раз на наших движках, зато теперь я думаю управится часа за 1.5.
Если будут вопросы, задавайте, постараюсь помочь! Всем удачи! с Ув. STeeL56
Замена ремня ГРМ, ремня балансирного вала и роликов. Соната-5, ТагАЗ, двигатель G4JP-E.
Основные этапы этой работы неоднократно описаны. Однако реальная картина на конкретном автомобиле с конкретным двигателем несколько отличается от книжной.
Для проведения работы потребуется набор ключей и торцевых головок от S10 до S22, свечной ключ (в Сонате-5 он "на 21"!) домкрат, упор под автомобиль.
Из нестандартного инструмента потребуется удлиненная головка или трубчатый ключ "на 17".
Из дополнительной оснастки потребуются обрезок доски размером 10х20 см и толщиной 2,5-3 см, отрезок сталистой проволоки диаметром 1 мм.
Итак.
1. Поддомкрачиваем автомобиль, снимаем переднее правое колесо и устанавливаем автомобиль на упор. Снимаем домкрат, он пригодится позже.
2. В арке переднего правого колеса снимаем вертикально расположенный локер, тот, в котором есть технологическое отверстие для проворачивания коленвала.
3. Открываем капот и снимаем декоративную накладку на двигателе.
4. Ослабляем ролик натяжения ремня ГУР/кондиционера и снимаем ремень привода предварительно мелом, карандашом или шариковой ручкой пометив направление вращение ремня.
5. Для облегчения дальнейшего проворачивания коленвала рекомендую вывернуть свечи.
6. На правом брызговике отворачиваем удерживающий хомут напорного шланга ГУРа.
7. Через технологические отверстия в шкиве ГУРа отворачиваем два болта крепления последнего к кронштейну. Снимаем ГУР с кронштейна и отводим его на правую сторону автомобиля, ближе к бачкам ГУРа и стеклоомывающей жидкости.
8. Снимаем верхнюю часть защитного кожуха ремня ГРМ.
9. Под поддон картера устанавливаем домкрат. Используя доску, чтобы не смять поддон, приподнимаем двигатель.
10. Снимаем опору двигателя. Здесь потребуется удлиненная головка "на 17" или трубчатый ключ.
11. Ослабляем болты крепления шкива водяного насоса и только после этого снимаем ремень привода водяного насоса/генератора. Для удобства работы с натяжным устройством ремня водяного насоса/генератора рекомендую откинуть клемму электроразъема блока АБС. Так работать гораздо удобнее.
12. Отворачиваем четыре болта крепления шкива привода навесных агрегатов и снимаем его с коленвала.
13. Отворачиваем один из болтов крепления нижней части защитного кожуха ремня ГРМ и четыре болта (два на передней стороне, два на левой стороне блока) и снимаем кронштейн крепления ГУРа к блоку. Для чего? Под ним (!) находится обводной ролик ремня ГРМ.
Для удобства демонтажа кронштейна ГУРа рекомендую снять защитный тепловой экран выпускного коллектора двигателя, который невозможно извлечь из-под капота не демонтировав вентилятор кондиционера.
14. Теперь можно снимать нижнюю часть защитного кожуха ремня ГРМ. После отворачивания всех болтов вынимаем её вниз.
15. Проворачиваем коленвал на несколько оборотов (у меня получилось 6) для полного совмещения меток.
Теперь, когда ремень ГРМ полностью открыт и выставлены метки, можно приступить к его демонтажу, предварительно мелом, карандашом или шариковой ручкой пометив направление вращение ремня.
16. Снять кронштейн с роликом натяжителя, даже открутив болт его крепления, не так то просто. Усилие, с которым давит шток натяжителя на кронштейн ролика, очень велико. Поэтому я сначала снял обводной ролик, ремень провис и появилась возможность снять его. После этого демонтируем сам натяжитель и только потом кронштейн с роликом.
17. Для снятия ремня привода правого балансирного вала не обязательно демонтировать зубчатый шкив с коленвала. Для начала снимаем датчик положения коленвала, отвернув два болта; отводим его в сторону.
18. Защитная шайба, которая прикрывает ремень привода правого балансирного вала, имеет конфигурацию, которая позволит снять ремень, не снимая зубчатый шкив. Для этого проворачивая коленвал вправо-влево в пределах 45º выводим ремень привода из-за защитной шайбы.
Всё! Сборка в обратной последовательности.
Про гидронатяжитель. При приведении его в исходное положение действительно нужны тиски. Сжимать нужно до полного утапливания штока в корпус, заподлицо. Очень важно, чтобы после фиксации штока и последующего отпускания тисков, шток не вышел за обрез корпуса. Для этого и нужна прочная сталистая проволока. Сразу скажу, канцелярская скрепка не подойдет.
Подобная тщательность нужна вот для чего. После установки натяжителя и рычага с роликом обратно на двигатель, в случае если шток будет выступать из корпуса (при использовании ?слабой? проволоки), невозможно будет завести ремень на шкивы распредвалов из-за малого хода рычага с роликом. Не хватит длины ремня.
После установки ремня проволоку из натяжителя можно вытащить только пассатижами.
Ну и последнее. При установке ремня ГРМ, заведении его на ролики, очень желателен помощник!
Соната-5 2.0 АКПП ТагАЗ 2004
Последний раз редактировалось: baidan (04 Май-08 18:38, Вс), всего редактировалось 2 раз(а)
Александр Ставрополь
МОДЕРАТОР
ГУРУ-ХЕНДОВЕД
Зарегистрирован: 05.10.2006
Сообщения: 796
Откуда: Ставрополь
Благодарности:
Вам - 8
От вас - 0
Ребята! Поверьте, на 2.0л Соне лучше довериться сервису! Чтобы потом было с кого спросить за угробленный двигатель! (Ремни на 2.0л-вых меняем через 50000км ) Не искушайте судьбу!
_________________
я еще не волшебник,я только учусь
Hyundai,Daewoo,SsangYong,Kia 1.0 and 3.5 МКПП and АКПП
В инструкции используют динамометр для опредеения усилия натяжения ремня грм Уделите внимание описанию установки ролика б.ремня и как вы контролировали натяжение без динамометра?
Видимо речь идет всё-таки о ремне балансирного вала, поскольку основной ремень натягивается гидронатяжителем. Натяжение балансирного ремня контролируется по прогибу при приложении усилия: 5 мм при 10 кг. Впрочем когда проводил эту операцию понял, что не перетянуть и недотянуть ремень невозможно. Там всё видно, все просматривается, всё ощущается. всё просто, короче. Я натягивал ролик до тех пор, пока он не перестал проворачиваться относительно ремня. При этом прогиб ремня и составил искомые 5 мм при усилии нажатия 10 кг.
Что из себя представляет пробка в картере для контроля положения б.вала?
С этой пробкой вообще анекдот. Её сделали для фиксации левого балансирного вала, чтобы устанавливать ремень при снятом моторе. На автомобиле воспользоваться этой пробкой невозможно - мешает катализатор.
Шкивы обеих балансирных валов имеют метки. На крышке двигателя соответствующие выступы. Незаметить их невозможно.
На сколько там ключ или что она из себя представляет
Пробка "на 14", вывернуть её можно, но как писал выше толку от этой процедуры нет. Расположена внизу блока, справа от катализатора, за ним.
Какие ремни использовали?
Оригинал. ГРМ - 2 900, балансирный - 700. Хотя, на ремне ГРМ стоит логотип Гейтс. Ещё на нем стоят стрелки. Я так понял, что они указывают необходимое направление вращения ремня. Так и поставил.
Почему не меняли гидронатяжитель?
Потому что он выглядел и работал как новый. Кроме того, переговоры с мастерами убедили меня что менять его после 60 ткм нет никакой необходимости.
Меняли ли ролики?какие ставили
Да, тоже оригинал. Но старые сохранил. Что-то мне подсказывает, что их можно отревизировать и они ещё послужат.
Что использоали вместо длинного болта.которое является спец инструментом ?
Ничего. На моторе даже нет спец.бобышек куда этот болт можно вкрутить. Видимо он присутствует на других модификациях мотора 4G63. Поэтому ещё раз обращаю внимание на необходимость полностью утопить шток заподлицо с корпусом натяжителя. Этим обеспечится достаточный ход коромысла с роликом натяжителя ремня ГРМ при заведении ремня на шкивы распредвалов.
За сколько поменяли?
Поскольку столкнулся с засадами в виде мешающего кронштейна насоса ГУРа. пока ждал помошника для установки ремня. пока собрал всё на место. в общем, если делать самому нужно рассчитывать минимум часов на 5-6.
Соната-5 2.0 АКПП ТагАЗ 2004
Спасибо за прекрасное описание процедуры. Сделал все без лишних головоломок. Даже кронштейн ГУРа не доставил проблем.
Добавлю две смешные мелкие "засады", которые встретились:
1) сначала кронштейн с роликом ремня грм поставил не в его должное положение. Там когда его оденешь на шарнир, можно промахнуться с положением, опустив слишком низко, и "поднять" в рабочее положение без откручивания и "переодевания" не получается - мешает выступ металла. Проблема проявилась, когда натяжитель не получалось на его место поставить и совместить с отверстиями болтов - мешался "провисший" кронштейн с роликом.
2) еще смешнее - тот самый кронштейн ГУРа лучше сразу устанавливать на место с вставленными болтами (со стороны ремней которые; передние же проблем не доставляют). Просто нижний болт совсем не пролазит м\у кузовом и своим отверстием, и пришлось 3 других открутить-прикрутить повторно))).
Все остальное в точности по описанному алгоритму.
Метки совместил без труда. Для этого в целях сверки на старом ремне сразу до снятия наставил засечек и потом тупо просчитал кол-во зубьев м\у всеми метками. Так, на всякий случай.
шкив масляного насоса, который по слухам еще и балансирный вал крутит, действительно можно попробовать повращать туда-сюда на пару-тройку оборотов до тех пор, пока не уловится наиболее устойчивое положение по эксцентриситету. При этом груз вала повисает книзу, а метка шкива сама тянется к своему положению.
Помошника для одевания ремня ждать не стал. Проблема была только в том, чтоб удержать взаиморасположение шкивов распредвалов, ибо они норовят сдвинуться из меточных положений. Для этого просто вставил между ними подходящий кусок пластмассы в распор зубьев, выровняв метки. Ремень оделся по ходу от ролика и коленвала против часовой стрелки с легкостью. Просто надо немного аккуратности. И лишней проверки.
Проволоку пожестче для натяжителя откусал от пружинки. Там обычно сталь что надо. Плохая проволока не только не удерживает шток, но и не достается потом, и обрывается. )))а вот и еще одна засада, от невнимательности: можно проволоку вставить не с той стороны! ))) Не проблема, конечно, когда тиски под рукой. А я ходил попрошайничать. )))))
И еще старайтесь не выгнуть пластину на коленвале, что экранирует датчик и мешает снять ремешок балансира. Не тяните ремень с усилием. ОСТОРОЖНЫМ поворотом колена в разные стороны на небольшие углы (не усугубляя, а то клапана попортить можно) можно вполне добиться смещения вырезов пластины для легкого вынимания ремешка.
Sonata V 2.0 МКПП ТагАЗ 2005
Со временем, при значительном пробеге, двигатель начинает подъедать масло. При этом из выхлопной трубы, периодически, особенно при перегазовках, появляется дым сизого цвета. Чаще всего причиной того являются устаревшие маслосъёмные колпачки (сальники клапанов). Маслосъёмные колпачки предназначены для снятия масла, которое попадает на стержни клапанов. Устаревшие сальники клапанов не справляются со своей задачей, и масло проникает через зазор между клапаном и направляющей втулкой, и попадает в камеру сгорания. Заменить маслосъёмные колпачки на двигателе 2.0 сириус Hyundai Sonata можно не снимая ГБЦ с двигателя, воспользовавшись следующей инструкцией:
Для замены сальников клапанов необходимо открыть доступ к внутренностям ГБЦ.
проверяем метки на шкиве балансировочного вала правой части блока цилиндров
проверяем метки на шкиве масляного насоса
ПРИМЕЧАНИЕ. шкив масляного насоса связан через шестерни масляного насоса со вторым балансировочным валом в левой части блока цилиндров. Что бы убедиться в правильной установке меток необходимо открутить заглушку в левой части блока цилиндров ключом на 14, и вставить в отверстие пруток диаметром 6-8 мм, пруток должен входить на глубину примерно на 6 см
метки на шкивах распределительных валов должны совпасть с метками на крышке головки блока цилиндров, количество зубьев на ремне ГРМ между метками равно 20 (считать нужно выпуклости на ремне).
Желательно сделать маркером отметки на ремне ГРМ на против рисок на шкивах, что при установке ремня облегчит процесс, и ещё нужно отметить направление вращение ремня ГРМ.
медленно сжимем в тисках автоматический натяжитель, вдавливая шток до момента совпадения отверстий в штоке и корпусе автоматического натяжителя ремня ГРМ, вставляем в отверстие шток подходящего диаметра фиксируя его, и отпускаем тиски
последовательность затяжки болтов крышек подшипников распредвалов, момент затяжки-19-21 Н.м.
снятые крышки подшипников распредвалов раскладываем по порядку не путая их (в принципе крышки пронумерованы, по этому их перепутать не возможно)
желательно проложить между губками тисков и гидрокомпенсатором, во избежании повреждения, мягкий материал, например куски фанеры
Ну вот и всё, основные моменты рассказал.
Сборку производим в обратной последовательности.
Рис. 2.23. Положение втулки на правом балансировочном валу: А – место смазки; 1 – правый балансировочный вал; 2 – уплотнение; 3 – фаска; 4 – втулка
Смажьте тонким слоем моторного масла наружную поверхность втулки и затем установите ее на правый балансировочный вал. Убедитесь, что втулка установлена в направлении, показанном на рис. 2.23.
Установите шкив на правый балансировочный вал и закрепите его болтом с буртиком.
Совместите установочную метку на каждом шкиву с соответствующей установочной меткой на переднем картере.
После установки зубчатого ремня «В» проверьте, чтобы со стороны его натяжения не было провисания.
Установите натяжитель «В» так, чтобы центр шкива был расположен слева от монтажного болта, а фланец шкива был направлен к передней части двигателя.
Рис. 2.24. Положение натяжителя зубчатого ремня «В»: А – сторона натяжения ремня; 1 – зубчатый ремень «В»; 2 – фланец; 3 – центр монтажного болта; 4 – натяжитель «В»
Совместите метку на шкиву правого балансировочного вала с меткой на переднем картере ( рис. 2.24 ).
Поднимите натяжитель «B», чтобы натянуть зубчатый ремень привода «B» так, чтобы сторона его натяжения была туго натянута. При этом условии затяните болт, чтобы зафиксировать натяжитель «В». Если болт затянут, он препятствует совместному проворачиванию вала. Если вал проворачивается совместно, ремень будет чрезмерно натянут.
Убедитесь, что установочные метки совмещены.
Проверьте натяжение зубчатого ремня.
После нажатия на центр ремня на стороне натяжения в направлении стрелки провисание ремня должно находиться в пределах спецификации.
Прогиб ремня – 5–7 мм.
Измерьте натяжение зубчатого ремня, используя прибор для измерения натяжения.
При длине ветви ремня 139 мм и приложении давления 42 кПа крутящий момент должен находиться в пределах 50–100 Н·м.
Рис. 2.25. Положение шкива (1) «В», фланца (3) и шкива коленчатого вала (4) на коленчатом валу (2)
Установите фланец и шкив коленчатого вала на коленчатый вал. Убедитесь, что установили его в направлении, показанном на рис. 2.25.
Обратите внимание на направление установки фланца. Если он установлен неправильно, зубчатый ремень оборвется.
Установите специальную шайбу и вверните болт крепления шкива к коленчатому валу и затем затяните болт крепления шкива моментом 110–130 Н·м.
Через отверстие под заглушку вставьте отвертку так, чтобы заблокировать левый балансировочный вал в исходном положении.
Установите шкив масляного насоса и закрепите гайкой, затянув ее моментом 50–60 Н·м.
Установите шкив распределительного вала и закрепите болтом, затянув его моментом 80–100 Н·м.
Установите автоматический натяжитель.
Оставьте в натяжителе провод, блокирующий шток натяжителя.
Если шток натяжителя полностью выпущен, верните его в исходное положение следующим образом.
1. Установите натяжитель в горизонтальном положении в тиски с мягкими губками. Если внизу натяжителя имеется пробка-втулка, под основание натяжителя подложите плоскую шайбу.
2. Тисками медленно вдавите шток в натяжитель так, чтобы отверстие в штоке совместилось с отверстием в корпусе натяжителя (см. рис. 2.21 ). Вставьте через корпус натяжителя в совмещенные отверстия отрезок стальной проволоки. Оставьте в натяжителе провод, блокирующий шток натяжителя.
Установите шкив натяжителя на рычаг механизма натяжения.
Момент затяжки шкива натяжителя – 43–55 Н·м.
Поверните шкив распределительного вала таким образом, чтобы установочный штифт шкива находился сверху. Правильно установите установочную метку шкива.
Если перед установкой зубчатого ремня привода газораспределительного механизма установочная метка шкива распределительного вала не совпадает с меткой на крышке головки блока цилиндров, не вращайте шкив распределительного вала более чем на 2 зуба шкива в любом направлении.
Вращение шкива более чем на 2 зуба может привести к соударению поршня и клапана.
Если возникает необходимость во вращении шкива распределительного вала более чем на 2 зуба, предварительно поверните шкив коленчатого вала против часовой стрелки, отклоняя его от установочной метки.
После соответствующей установки шкивов распределительных валов поверните коленчатый вал двигателя в положение «ВМТ».
Рис. 2.26. Расположение меток (1), установочного штифта (2) и идентификационной метки (3) при установке шкива распределительного вала
Если проводится установка шкивов на распределительные валы впускных и выпускных клапанов, установите их после проверки меток в зависимости от рабочего объема двигателя ( рис. 2.26 ).
Совместите установочные метки шкива коленчатого вала.
Совместите установочные метки шкива масляного насоса.
Натяните зубчатый ремень против часовой стрелки вокруг шкива натяжителя и шкива коленчатого вала. Левой рукой наденьте зубчатый ремень на шкив натяжителя.
Правой рукой наденьте зубчатый ремень на шкив масляного насоса.
Натяните зубчатый ремень вокруг правого направляющего шкива.
Натяните зубчатый ремень вокруг шкива распределительного вала впускных клапанов.
Поверните шкив распределительного вала выпускных клапанов на один зуб по часовой стрелке, чтобы совместить его метку с верхней поверхностью головки цилиндров. Натягивая ремень обеими руками, установите его вокруг шкива распределительного вала выпускных клапанов.
Осторожно поднимите шкив натяжителя таким образом, чтобы ремень не провисал, и временно затяните центральный болт крепления шкива.
Повторно проверьте совмещение установочных меток каждого шкива (см. рис. 2.15 ).
Достаньте провод, блокирующий шток натяжителя.
Диагностика двигателя Хендай Соната выявила следующее:
Устройство — ремень ГРМ Хендай Соната EF 2,0
Стоимость работ по замене ремня ГРМ на Hyundai Sonata можно уточнить у мастера автотехцентра
