Фото различных вариантов туалетов, которые можно соорудить на даче

Далеко не на каждом дачном участке есть домик, баня или даже беседка.

Зато туалет вы обнаружите на любом из них, ведь без этого сооружения на даче никак нельзя обойтись.

Для кого-то возведение «нужника» является чем-то вроде обременительной ноши, в результате чего получается наспех сколоченная из первого попавшегося под руку материала неказистая избушка.

Другие же воспринимают устройство дачного туалета как некую творческую задачу, к решению которой следует подойти ответственно.

Туалеты для дачи можно выполнить в нескольких возможных вариантах, делая упор на их внешний вид и функциональность. Рассмотрим некоторые из них подробнее.

Обычно материалом для него служат деревянные доски.

Если подойти к этому вопросу с аккуратностью и вниманием, то туалет может получиться довольно добротным и симпатичным.

Хорошим вариантом станет красивый дачный туалет с формой фасада в виде высокого равнобедренного треугольника, который изображен на фото.

В таком исполнении он удачно впишется на любом участке.

К тому же, подобная форма и размеры дачного туалета предполагает экономию дерева при строительстве.

Однако облицовка крыши в этом случае потребует больших вложений.

Если же в хорошей доске недостатка у вас нет, а на крыше хотелось бы сэкономить, то туалету можно придать форму «избушки».

Узкое основание сооружения расширяется к верху.

Такой домик несколько сложнее в исполнении.

Малейшая неточность может привести к тому, что от первоначальной задумки не останется и следа, а сам туалет получится с кривыми стенами.

В обоих вариантах сверху сделано небольшое световое окошко.

Его роль особенно велика, если в туалет невозможно подвести электроэнергию.

Когда окошко несёт практическую функцию, его следует сделать насколько возможно большим

Но во избежание неловких ситуаций расположить его следует высоко.

Однако этот вариант подходит, только если на даче вы находитесь преимущественно в тёплое время года.

Если же вы любите приехать на дачу, чтобы попариться в бане или приготовить шашлык даже зимой, то такой туалет будет слишком холодным, чтобы его использовать.

К тому же, если провести в него водопровод, как показано на фотографии, зимой есть риск порчи труб из-за замерзания в них воды.

Поэтому при выборе данного варианта стоит учесть все плюсы и минусы этого исполнения.

В случае избытка свободного времени, которые вы можете тратить на дачу, можно попробовать сделать и более экзотический туалет.

В этом могут помочь всего несколько декоративных элементов.

Например, «мельничные» лопасти превратят несложную деревянную конструкцию дачного туалета в оригинальную.

Особенно удачно такой туалет будет выглядеть рядом с небольшим ручейком или искусственно созданным водоёмом.

Когда по временным и материальным затратам для вас доступно более капитальное строительство, стоит подумать о возведении для туалета настоящего каменного (вариант — кирпичного) домика.

В него уже возможно будет провести отопление, электричество и установить хорошую сантехнику:

Такой туалет обойдётся недёшево, но с затраты с лихвой окупятся, если вы проводите на дачном участке много времени, остаётесь там ночевать или используете его для проведения семейного отдыха, пикников и т.п.

Оригиналы, не желающие оставаться в тесных рамках привычного оформления, могут выбрать при наличии времени поистине удивительные решения для такого, казалось бы, непривлекательного дела как строительство туалета на даче.

Например, этот туалет находится вовсе не в дупле старого дерева.

Это помещение было создано искусственно: на специальном каркасе в форме дерева были приклеены детали, имитирующие кору.

Вы можете выбрать абсолютно любую форму для внутреннего помещения

Можно сделать потайные уголки для хранения инвентаря, которых совершенно не будет видно.

Несмотря на обилие возможных вариантов, в выборе дизайна для дачного туалета отталкиваться вам придётся из общего состояния и внешнего вида вашего участка, наличия на нём других построек и их стиля.

Как построить туалет на даче своими руками - все вариации

Туалет – это первая постройка, о возведении которой задумываются при приобретении дачного участка. Какое-то время без жилого дома и забора еще можно обойтись, а что делать без туалета? Мы не будем советовать осваивать вам ближайшие кусты, а расскажем, как построить туалет на даче своими руками. Это не займет много времени, а ваше пребывание на даче по комфорту приблизится к городским условиям.

Перед началом строительства, стоит задуматься о будущем расположении «стратегического объекта». Явно, что это не будет место в центре сада на всеобщем обозрении, наоборот, лучше всего построить туалет для дачи в самом дальнем углу участка, так, чтобы до боковой и задней границ территории оставалось еще по 1 метру.

Если на вашем или соседском участке есть колодец (скважина), то расстояние от него до туалета должно быть минимум 25 метров. В том случае, если на территории есть неровности и уклоны, туалет располагают ниже колодца или скважины.

От туалета не должны распространяться неприятные запахи, поэтому при постройке старайтесь учитывать розу ветров.

В том случае, если планируется строительство туалета на даче с выгребной ямой, которая будет очищаться машиной-ассенизатором, задумайтесь о том, куда этот транспорт будет заезжать.

Существует несколько типов туалетов, которые не требуют наличия канализации и без проблем сооружаются на дачном участке буквально за несколько дней. Среди них выделяют:

• туалет с выгребной ямой
• люфт-клозет
• пудр-клозет

Постройка каждого из этих видов туалетов имеет свои особенности. Их видно уже на начальном этапе строительства. Если вы думаете, что можете выбрать любой вид по своему усмотрению, то можете сильно прогадать. На ваш выбор должен повлиять уровень грунтовых вод. В том случае, если водоносный горизонт находится выше 3,5 м от уровня земли, то вы можете позволить себе исключительно пудр-клозет, если же ниже – любой из перечисленных типов.

Это наиболее распространенный, можно сказать, традиционный вариант дачного уличного туалета. Принцип работы такого сооружения предельно прост: отходы попадают в специально подготовленную для этого выгребную яму, откуда затем удаляются вручную либо при помощи машины-ассенизатора. Иногда очищение вообще не применяют, а, дождавшись заполнения ямы на 2/3 от всего объема, полностью засыпают ее землей, а туалетный домик переносят на другое место. Это достаточно делать раз в два или три года. Через 7 – 8 лет после засыпки ямы, туалет для дачи можно опять выкапывать на этом же месте – к этому времени все отходы перегнивают и превращаются в чернозем.

Начинается постройка туалета на даче с устройства выгребной ямы. Для этого нужно вооружиться лопатой и вырыть яму на глубину 1,5 — 2 м. Чаще всего ее делают квадратной со стороной около 1 м. Стены ямы выкладываются досками, бетонными кольцами, кирпичной или бутовой кладкой. Для дна подойдет отсыпка из щебня, кирпичная кладка или бетонная стяжка. Для того, чтобы нечистоты не попали в грунтовые воды, внутренняя поверхность ямы должна быть водонепроницаемой, то есть оштукатуренной или проконопаченной (если в отделке использовались бревна или доски).

Чаще всего подобные туалеты для дачи деревянные, поэтому об устройстве домика из дерева мы и поговорим. Итак, после того, как выгребная яма полностью готова, можно приступить к устройству домика над туалетом, для которого потребуется столбчатый фундамент. Для этого можно применить 4 кирпичных столба – под каждый угол домика. Сверху столбов укладываем слой гидроизоляции (рубероид).

[include id=»5″ title=»РСЯ — в тексте»]

Скрепляем деревянные балки 100х100 мм в виде рамы и укладываем конструкцию на наш фундамент. Предварительно балки должны быть покрыты грунтовкой и покрашены – так мы защитим их от гниения.

На раму выставляем с помощью строительного уровня 4 стойки, которые закрепляем металлическими пластинами и болтами. Задние стойки делают немного ниже передних, чтобы обеспечить уклон крыши. Дополнительно устанавливаем стойки для дверей и балки для крыши с выступом.

Над ямой устраиваем каркас из брусков для подиума-сидения.

На крышу укладываем рубероид и шифер.

Прибиваем к полученному каркасу вертикально брусья или доски с шагом 15 см для дальнейшей обшивки стен деревом, вагонкой или сайдингом.

Внутри туалета обшиваем подиум и стены досками, деревянной или пластиковой вагонкой.

Желательно подвести к туалету электричество и повесить на потолке источник света (обычную лампочку или точечные светильники).

Вот так легко, дешево и быстро можно обзавестись дачным туалетом. Единственный его недостаток – стойкий запах отходов внутри. Однако это не причина отказываться от подобного сооружения, ведь неприятное амбре вполне можно свести к минимуму при помощи некоторых удачных приспособлений. Первое – плотная откидная крышка на стульчаке. Второе – подведение вентиляции.

Для устройства вентиляции можно приспособить обычную канализационную трубу из ПВХ диаметром 10 см. Труба закрепляется с помощью жестяных хомутов к задней стенке туалета и проводится через специальное отверстие в подиуме (или в полу) в выгребную яму на 7 – 10 см. Верхняя часть трубы выводится наружу туалетного домика через крышу минимум на 20 см. Место прохода трубы в яму изолируется паклей, смоченной в битумной грунтовке, а выход в крышу закрывается жестяным фартуком и цементируется или заливается битумом. Для усиления тяги желательно на оголовок трубы установить насадку – дефлектор.

Люфт-клозет – это промежуточный вариант между септиком промышленного производства и туалетом с выгребной ямой. В отличие от выгребной ямы, яма для люфт-клозета делается идеально герметичной, такой, чтобы жидкая составляющая отходов ни в коем случае не смогла впитаться в почву. Опорожнение подобного выгреба происходит только с помощью машины-ассенизатора, поэтому, если у вас не будет возможности периодически вызывать транспорт для откачки – этот вариант не подойдет.

На рисунке показана схема туалета на даче по типу люфт-клозет. Здесь прекрасно видно, что сооружение состоит из двух частей: первая – находится в здании и представляет собой обычный унитаз, а вторая – выгребная яма, которая располагается на улице

Строительство туалета на даче по типу люфт-клозет начинается с рытья выгребной ямы, глубина которой составляет как минимум 1 м. Для того, чтобы обеспечить полную изоляцию ямы, дно и стенки ее отделывают бетоном или кирпичной кладкой с последующим оштукатуриванием. Снаружи выгребной ямы выполняется обмазочная или оклеечная гидроизоляция. Дополнительно применяется изоляция при помощи глиняного замка, то есть слоя глины не менее 0,5 м.

[include id=»6″ title=»РСЯ — в тексте»]

Над ямой сверху закрепляется люк 700х800 мм с двумя крышками – чугунной и деревянной. На уровне земли крепится чугунная крышка, а над перекрытием – деревянная, причем зазор между ними заполняется теплоизоляционным материалом.

Обязательно следует озаботиться хорошей принудительной вентиляцией для люфт-канала, тяга которой будет обеспечиваться вытяжным вентилятором или разницей температур.

Туалетная комната люфт-клозета может располагаться непосредственно в доме. В этом случае такой туалет будет отличаться от обычного городского тем, что при сливе отходы попадают не в канализационную систему, а в выгребную яму определенной конструкции. Для подобного типа туалета в качестве унитаза можно использовать «чашу генуя», обычный фаянсовый унитаз с сифоном и бачком, самодельную воронку из железа.

Это наиболее простой по своей конструкции тип дачных туалетов – он не требует наличия выгребной ямы. Емкость для отходов располагается непосредственно под стульчаком и опорожняется по мере заполнения. Принцип работы такого туалета максимально прост – под стульчаком размещают ведро или бак для отходов, а рядом ставят ящик с торфом, опилками, землей, сухим сеном. После каждого посещения такого туалета отходы «припудриваются» материалом из ящика.

Все биотуалеты, имеющиеся в продаже, так или иначе являются пудр-клозетами, только более усовершенствованными. Например, такой туалет на даче — фото:

Для того, чтобы построить туалет для дачи своими руками по типу пудр-клозет достаточно установить туалетный домик и поставить в него две емкости – бак для отходов и ящик для торфа (опилок, земли, сена и т.п.). В том случае, если вы используете готовый биотуалет, то ящик для компостирующего материала будет не нужен — отходы проходят полную переработку внутри самой конструкции и не требует вмешательства извне.

Пудр-клозет в обязательном порядке оснащается вентиляцией (особенно если это не современный химический биотуалет, а торфяной или самодельный вариант), иначе дурного запаха не избежать. Для обеспечения доступа свежего воздуха можно использовать трубу, выведенную от емкости с отходами через крышу (так же, как при устройстве вентиляции для туалета с выгребной ямой) или же приспособить открывающийся люк возле бака с отходами.

Если его правильно оборудовать и использовать, то пудр-клозет способен стать настоящей находкой для вечно занятых дачников, которым некогда рыть выгребные ямы. Тем более, что этот вариант совсем необременителен для кошелька, прост в эксплуатации и опрятен. Если правильно оборудовать вентиляцию, то его без проблем можно совместить с другими постройками на даче.

• Подпорная стенка своими руками — устройство из различных материалов
• Ворота и калитки для дачи — установка и декорирование
• Как сделать печь для барбекю своими руками — этапы в деталях
• Гамаки для дачи – релакс под открытым небом
• Малые архитектурные формы в саду — большой эффект малых конструкций
• Домик для колодца — самостоятельное устройство и правила декорирования

Туалет на даче своими руками: постройка ямы и домика над ней

Где бы человек ни жил, он старается обустроить свое место обитания максимально комфортно. Поэтому первая конструкция, сооружаемая на дачном участке – это туалет. Без этой постройки за городом сложно прожить даже один день. Чтобы ее соорудить, можно нанять специалистов или выполнить работу самостоятельно. Но даже если вы решили сделать туалет на даче своими руками, без теоретических знаний вам не обойтись. Вот и узнаем, что нужно делать для строительства столь нужной конструкции.

Перед постройкой туалета определяют место для его строительства. Отдаленность туалета от других строений зависит от его конструкции. А точнее, будет ли это постройка с выгребной ямой или без нее.

Какой тип туалета выбрать, решается не только с учетом предпочтения, но и с учетом нахождения грунтовых вод. Если они расположены выше отметки 2,5 метра, сооружение выгребной ямы запрещается. В таких случаях строят пудр-клозет.

Выбирая место для постройки, не забывайте, что это место уединения. Поэтому желательно отвести ему уголок в сторонке от построек.

Сооружая туалет с выгребной ямой, соблюдайте санитарные нормы для подобных конструкций. Туалет должен быть расположен не ближе 12 метров к жилым строениям. Расстояние от него до источника воды делается не менее 20 метров. Во избежание недоразумений с соседями строим туалет на даче, удалившись от забора метра на полтора.

Планируя строительство дачного туалета с выгребной ямой, продумайте, как впоследствии к нему будет подъезжать ассенизаторская машина. Длина рукава для откачки нечистот всего 7 метров. Причем 3 из них будут располагаться в яме.

Также учтите ландшафт участка. Выгребная яма туалета, построенного в низине, будет быстро наполняться в дождливый сезон и весеннее снеготаяние. А строение на возвышенности обдувается со всех сторон ветром.

В зависимости от проникновения нечистот в грунт, выгребные ямы бывают: с фильтрующим дном и герметичные. Строительство и эксплуатация герметичной конструкции обойдется дороже. Это связано не только с расходными материалами, но и с более частой очисткой и вызовом ассенизаторской машины. Растраты на яму с фильтрующим дном менее заметны, однако есть вероятность загрязнения прилегающей территории. К тому же подобные конструкции запрещены санитарными нормами.

Сооружать стены выгребной ямы можно из разного материала. В зависимости от этого они бывают:

Давайте разберем каждую из них поподробнее.

Вариант #1 — герметичная конструкция

Определившись с местом строительства туалета, расчищают отмеченную территорию. Роют котлован прямоугольной формы по требуемым размерам. Чем он больше, тем реже потребуется очищать туалет от нечистот. Затем утрамбовывают грунт на дне. Насыпают слой песка (10-15 см) и делают бетонное основание. Не помешает использование армирования и наполнителя, можно щебня. После того как бетон застынет, выкладывают стенки конструкции и оштукатуривают. Для лучшей герметизации их обрабатывают битумной мастикой. Стенки выгребной ямы делают сантиметров на десять выше поверхности земли.

Вариант #2 — конструкция с фильтрующим дном

Для такой выгребной ямы дно делают не герметичным. Для этого поверх песка насыпают слой гальки или крупного щебня. Жидкие отходы благодаря такому фильтру просачиваются в землю. Это снижает общую массу нечистот, что увеличивает время до очистки ямы.

Выгребные ямы с фильтрующим дном желательно делать только в тех местах, где почвенные воды залегают очень глубоко.

В качестве накопителя отходов для выгребных ям можно использовать пластиковые бочки или еврокубы. Их закапывают в яму под туалетом. Для герметичной конструкции срезается только верхняя часть емкости, куда будут поступать отходы. Для не герметичной ямы, вырезается и нижняя часть. При этом на дно выгребной ямы насыпают фильтрующий слой.

Теперь давайте разберемся, как установить туалет на даче, используя бетонные кольца. Из-за того что ж/б изделия могут смещаться в процессе использования, такую конструкцию сложно сделать герметичной. Поэтому использовать ее желательно только в местах с глубоко залегающими грунтовыми водами. Строительство выгребной ямы из ж/б изделий – процесс трудоемкий. Для его облегчения используют специальную технику.

После выбора и очищения места под постройку, выкапывают яму соответственно размерам кольца. Опускают первое кольцо и начинают подкапывать землю из-под его основания. Таким образом, происходит постепенное опускание колец под собственным весом. Когда будет достаточно места, устанавливают второе кольцо на первое. Таким образом, продолжают делать подкоп и устанавливать необходимое количество колец. На дне ямы делают либо бетонную стяжку, либо фильтрующий слой.

Верх последнего установленного бетонного кольца должен выступать над землей сантиметров на десять.

Для выгребной ямы из монолитного бетона, после рытья котлована дно засыпают слоем песка. Производят его армирование с заходом на стены. Это придаст конструкции прочности. Дно ямы заливают бетоном и оставляют до полного застывания. Затем устанавливают опалубку для стен и производят заливку их бетоном. После его застывания делают опалубку и заливку перекрытия.

После того как подготовили выгребную яму, приступают к возведению домика над ней. Предлагаем вам разобраться вместе с нами как построить дачный туалет из дерева.

Длина строения делается сантиметров на 20 больше ширины. К примеру, ширина 1 метр, а длина – 1,2. Высота пусть будет 2,1 метра. Рядом с выгребной ямой делают фундамент по соответствующим размерам.

Поверх него прокладывают гидроизоляцию из рубероида. Из деревянного бруска собирают каркас и прикручивают к фундаменту.

Поверх каркаса настилают половые доски и закрепляют саморезами. Пол должен быть довольно крепким, поэтому толщина доски берется не менее 3 см.

Из бруска делается передний и задний каркасы туалетного домика.

После чего закрепляют их на основании, выставляя при помощи уровня. Укрепляют конструкцию поперечными брусками.

Затем устанавливают каркас для постамента. Его высота равна 0,45 метрам.

На следующем этапе обшивают каркас домика. Для этого отлично подойдет имитация бруса. У него удобное крепление шип-паз. Обшивать конструкцию начинают снизу, доски крепят саморезами или обычными гвоздями. Вверху над дверью вырезается окошко.

Закрепляя имитацию бруса следите чтобы паз был сверху, а шип снизу. Такой способ не дает влаге попадать в паз.

После этого обшивают каркас для постамента. Посередине вырезают отверстие. Его размер зависит от емкости, которую будут устанавливать внутрь. Дно емкости перед закреплением вырезается.

Затем делают крышу домика. Сначала крепят доски параллельно передней части строения на небольшом расстоянии друг от друга.

После чего зашивают снизу козырек над дверью. Крепят доски по периметру основания крыши.

Теперь остается только покрыть ее шифером. На следующем этапе собирается дверь и навешивается на петли. Сверху набиваются наличники.

Потом всю конструкцию покрывают специальной пропиткой защищающей от влаги и вредителей, а затем краской или лаком. Снаружи и внутри строения крепятся ручки и крючок или шпингалет.

Там где подземные воды расположены рядом с поверхностью, постройка туалета на даче с выгребной ямой запрещена. В этом случае строится пудр-клозет. В отличие от предыдущего варианта в этой конструкции нет подземного приемника отходов в виде ямы.

Поэтому емкость, вставляемая в отверстие постамента должна быть с дном. Еще лучше если это будут две емкости: одна чуть меньше другой. Причем меньшая должна иметь небольшие отверстия для просачивания жидкости. А в большей сбоку вставляется дренажный шланг для отвода лишней жидкости.

Фундамент строения необходимо забетонировать. Перед использованием емкости на ее дно насыпается наполнитель. Это может быть торф или опилки. После каждого посещения туалета сверху насыпается новая порция наполнителя. По мере заполнения емкости ее содержимое выносится на компостную кучу.

Подобные туалеты годятся только для временного пользования. Для домов с постоянным проживанием лучше оборудовать септик или построить локальную очистную систему.

Туалет на даче своими руками: чертежи, размеры, как построить деревянный, схема, фото

Статья размещена в рубрике|подрубрике

Для тех, кто решил построить туалет на даче своими руками — чертежи, размеры, эскизные изображения оказываются необходимой помощью, не позволяющей отклониться от выбранной технологии или соорудить мало пригодную для эксплуатации конструкцию. Прежде чем приступать к более точным разработкам, важно выбрать тип конструкции, место ее размещения и другие параметры. Они, в свою очередь, зависят от условий эксплуатации, что указывает на необходимость подробного анализа с учетом перспективы. Например, если существует вероятность того, что через какое-то время увеличится количество людей, посещающих дачу, или вы планируете обустроить дом таким образом, чтобы в нем можно было жить дольше, создавайте заранее туалет с расчетом на увеличение нагрузки, чтобы потом не пришлось переделывать.

Легче всего построить туалет для дачи своими руками деревянный — чертежи таких конструкций найти не сложно, а в некоторых случаях достаточно бывает и пошаговой инструкции без иллюстраций. Тем не менее, красивого и надежного домика недостаточно для обеспечения комфорта. Важно позаботится об утилизации отходов. С этой точки зрения существует несколько вариантов.

Люфт-клозет устроен таким образом, что отходы из унитаза перемещаются самотеком. собираясь в приемнике, который очищают по мере наполнения. Обычно перемещению отходов способствует наклонный пол резервуара, имеющего расширяющуюся по направлению от унитаза форму. Преимуществом такой конструкции является возможность без строительства полноценной канализационной системы установить унитаз в теплом помещении в доме, а резервуар вынести за его пределы. чтобы избежать появления запаха. Часть люфт-клозета, находящаяся снаружи, оснащается крышкой, через которую производится очистка ассенизаторской машиной. Для обеспечения теплоизоляции она выполняется герметичной и многослойной (например, из металла и дерева с «прослойкой» из теплоизоляционного материала). Недостаток люфт-клозета в том, что он встраивается в несущую стену, а значит, его обустройство лучше выполнять на этапе возведения дома.

Пудр-клозет имеет накопитель, в котором отходы чередуются со слоями засыпки («припудриваются»). В качестве такой засыпки используют опилки, торф, золу или смесь этих компонентов. Засыпку выполняют после каждого визита в туалет. У покупных моделей за распределение сыпучей смеси отвечает специальный распределитель. В самодельных используют обычное ведро или другую емкость с совком, которые устанавливают в туалете.

Преимуществом пудр-клозета являются:

• возможность использовать содержимое накопителя для получения органического безопасного удобрения (для этого при наполнении резервуара его выгружают в компостную яму для дозревания),
• решение вопроса утилизации (нет необходимости вызывать ассенизаторскую машину),
• минимум земляных работ (они потребуются только для сооружения фундамента постройки, резервуар помещается на поверхности),
• возможность устройства компактных переносных моделей, которые можно заносить в дом (например, на основе обычного ведра).

Биотуалетами называют сооружения, в которых отходы проходят переработку. В процессе разложения содержимое резервуаров превращается в равномерный по консистенции ил, безопасный, занимающий меньше места (а значит, реже требующий опорожнения резервуара) и удобный для откачки. Для того, чтобы обеспечить реакцию разложения, в заводских биотуалетах используются наполнители, в качестве которых могут выступать:

• торфяная смесь,
• химически активные реагенты,
• биопрепараты (сухие или в виде жидкостей), представляющие собой колонии бактерий определенного вида.

Туалет с выгребной ямой – это своеобразная классика. Не самый удобный, но наиболее простой и дешевый вариант. Все отходы собираются в накопителе, который периодически очищается при помощи ассенизаторов. В некоторых случаях заполненную выгребную яму засыпают землей, перенося домик на другое место. В такой засыпанной яме через некоторое время образуется компост, который можно использовать для удобрения почвы. Наиболее распространенным (хотя и наименее экологичным) является вариант, в котором выгребная яма не имеет дна. Его только засыпают иногда щебнем, гравием или другим материалом, через который осуществляется фильтрация при частичном дренировании содержимого в почву.

Важно: При высоком уровне грунтовых вод такие модели ям целесообразно заменять герметичными накопителями.

Вне зависимости от наличия герметичного дна, выгребная яма нуждается в постройке стен. Во-первых, они препятствуют обрушению земли в вырытом котловане. Во-вторых, стенки предотвращают просачивание отходов в верхние слои почвы. Для устройства выгребных ям используют самые разные, специально приобретаемые, оставшиеся от строительства других сооружений или просто доступные материалы. Рассмотрим наиболее распространенные варианты.

Бетонные кольца сочетают прочность, надежность и долговечность лучших строительных материалов с высокой скоростью, с которой с их помощью можно соорудить резервуар требуемого объема. Кольца крепят друг на друге «столбиком» при помощи строительного раствора, герметизируют швы и выполняют гидроизоляцию. Все работы могут быть выполнены за один день. Недостатком варианта является большой вес готовых бетонных изделий. Привезти их на участок, разгрузить и правильно установить без применения специальной подъемной техники невозможно, а это значит, что для строительства потребуются дополнительные расходы.

Для строительства выгребной ямы из монолитного бетона материал легко можно доставить на участок. Раствор приготавливается в бытовой бетономешалке или в любой емкости с использованием дрели-миксера. Перед тем, как приступить к приготовлению раствора, в котловане устанавливают опалубку. Ее можно изготовить из любых доступных материалов (досок, фанеры, металлических листов и пр.). Для придания конструкции большей прочности перед заливкой раствора в опалубке устанавливается армирующий каркас. При большой высоте стен специалисты рекомендуют выполнять заливку поэтапно – не более 50-70 см за один раз. Такой способ требует больше времени, поскольку каждый новый уровень выполняется только после отвердевания нижнего, зато он более практичен и позволяет обойтись меньшим количеством материала для выполнения опалубки.

Несомненными преимуществами пластиковых емкостей является их герметичность и невосприимчивость к воздействию влаги. Благодаря этим особенностям выгребные ямы, построенные из пластика, долговечны и надежны. Недостатком материала является его гибкость. Пластичность и податливость пластика не дают ему противостоять давлению грунта, поэтому для того, чтобы избежать деформации, стенки укрепляют арматурой и цементным раствором. В этом отношении наиболее удобны еврокубы, которые изначально снабжены наружным каркасом из прочной проволоки. Для упрочнения таких конструкций остается залить промежуток между стенками котлована и пластиковой емкостью строительным раствором. Кроме еврокубов для устройства выгребных ям могут использоваться и другие резервуары из этого материала, например, бочки.

Кирпичная кладка требует времени, однако такое строительство выгребной ямы позволяет придать ей любую форму и соблюсти требуемые размеры. Из кирпича можно выложить резервуар круглой, прямоугольной или квадратной формы. Такой строительный материал целесообразно выбирать, когда в наличии имеются остатки кирпича после строительства других объектов. Для обеспечения прочности стенок достаточно выполнить кладку в пол-кирпича. Чтобы яма имела требуемую герметичность, важно не допускать пропусков на этапе кладки и выполнить оштукатуривание или покрытие гидроизолирующим составом стен после завершения строительства.

Если вам интересно, как можно сделать душ для дачи из поликарбоната с раздевалкой или без нее, то у нас на эту тему тоже есть статья.

А про строительство уличного умывальника можно прочитать тут .

Сложно сформулировать единые требования к выбору места для строительства туалета – многое зависит от типа конструкции и герметичности накопителя (вероятности попадания отходов в почву). Проектируя туалет на даче своими руками чертежи и размеры выбирают с учетом целого ряда факторов. При выборе же места установки важно учитывать розу ветров для того, чтобы туалет не становился источником неприятных ощущений обитателей дачи и их соседей. Если конструкция предполагает периодическую откачку содержимого с помощью ассенизаторской машины, необходимо предусмотреть возможность удобного подъезда спецтехники к объекту.

Самые строгие требования предъявляются к негерметичным моделям (в первую очередь – к выгребным ямам без дна). Их необходимо устанавливать примерно на средней высоте, если участок отличается сложным рельефом (в низинах высок риск загрязнения грунтовых вод, а на высоте – разрушения конструкции при размывании грунта). Важно также соблюсти требуемое удаление туалета от основных объектов (от дома – минимум 12 метров, от источника воды – 25 метров, от посадок – 4 метра и не ближе 1 метра от забора).

Выбор материалов для строительства туалета на дачном участке во многом определяется выбором типа утилизатора. Например, при установке выгребной ямы, вам понадобятся кирпич, цемент, бетонные кольца или пластиковые резервуары – в зависимости от того, что вы выбрали. Для строительства каркаса домика понадобятся:

• брус с сечением 100х100 или 100х50 мм длиной 3 м для рамы и вертикальных стоек домика,
• брус 50х50 мм для «подиума» или ступени, на которой будет установлено сидение внутри,
• ДСП, доски, вагонка или другой материал для внутренней и наружной обшивки,
• Рубероид и шифер или профнастил для крыши.

Не следует также забывать о том, что для стационарной конструкции необходим фундамент – ленточный (потребуется цемент для раствора) или столбчатый (цемент или кирпич), а также гидроизоляция (рубероид или другой аналогичный материал), предотвращающая соприкосновение конструкции и каркаса для того, чтобы минимизировать возникновение гниения.

Для вентиляции потребуется пластиковая труба диаметром 100 мм.

Для комфорта использования хорошо также установить в туалете освещение – подвести электропроводку и смонтировать светильник или, как минимум, снабдить сооружение аккумуляторным фонарем.

Схема постройки дачного туалета одна и та же, в отличие от параметров резервуаров, которые рассчитываются в соответствии с интенсивностью использования приспособления, количества людей, посещающих дачу, сезонности и продолжительности таких визитов.

Классическим вариантом считается домик-«скворечник» прямоугольной формы. Он легок в исполнении и удобен при использовании. Для комфорта достаточно выполнить следующие размеры туалета на даче своими руками:

• высота – 2200 мм,
• ширина – 1500 мм,
• длина 1000-1500 мм.

Если такие размеры покажутся хозяину недостаточными, можно построить туалет на даче своими руками, размеры которого будут больше.

Сторонники эстетики могут предпочесть более сложную конструкцию – домик-«шалаш», имеющий небольшое основание и практически состоящий из двух наклонных плоскостей.

Для примера поэтапного выполнения строительных работ мы выбрали «скворечник». Такая схема туалета для дачи наиболее проста в исполнении.

Перед началом работ производится разметка положения будущего сооружения на местности.

1. Выполняется фундамент. Часто для установки домика рекомендуют ленточные конструкции, но многие специалисты для легких построек более практичным называют столбчатый фундамент. Самый простой способ его устройства – установка в грунт асбестовых труб, в которые заливается раствор и до его отвердевания устанавливаются вертикальные деревянные опоры. Важно контролировать положение последних по уровню, следить за тем, чтобы в процессе набора прочности бетоном не произошло смещение.

Устройство фундамента по этой схеме имеет свои нюансы:

• Асбестовые трубы перед установкой покрывают гидроизоляционным слоем.
• Установку вертикальных опор выполняют после заливки труб бетоном на треть высоты и набора прочности этой порцией раствора.
• Глубина погружения опорных труб зависит от типа грунта и в среднем составляет 0,5-0,7 м, но для нестабильных песчаных почв глубину целесообразно увеличить.

2. Сооружается каркас будущей конструкции. Проще всего для этой цели использовать брус 100х100 (50) мм и метизы для дерева. Для защиты от влажности и гниения брус можно обработать пропиткой или прогрунтовать и покрасить. Основательность строению обеспечит металлический каркас, однако, для его сооружения потребуется специальное оборудование (сварочный аппарат).

Основные элементы надежного каркаса:

• несущие вертикальные опоры (передняя пара длиннее задней для обеспечения наклона крыши),
• две горизонтальные рамы-обвязки – для установки крыши и на уровне стульчака,
• диагональные брусья по сторонам сооружения для придания конструкции жесткости,
• опоры и горизонтальная часть дверного проема.

3. Выполняется обшивка каркаса с наружной стороны и внутри. В качестве материала можно выбрать:

• доски (оптимальная ширина – 30 см),
• фанера,
• профнастил и др.

4. Устанавливается гидроизоляционный слой и основной материал крыши.
5. Навешивается дверь, которая предварительно снабжается щеколдой и небольшим окошком для доступа света в помещение (или окошко можно сделать в пространстве над дверью).
6. Монтируется освещение.
7. Оснащение туалета включает в себя установку сиденья и крышки, полочек для принадлежностей, умывальника и пр.

Схема постройки туалета на даче своими руками будет неполной без вентиляции. Вентиляция туалетов для дачи легко выполняется из пластиковой трубы диаметром 100 мм. Она выводится из накопителя (важно обеспечить герметичность стыков) и крепится с внешней стороны конструкции (используйте металлические хомуты). Верхняя часть трубы, снабженная для улучшения вытяжки и защиты от осадков дефлектором, возвышается над крышей на 20-50 см.