Автомагнитола Kenwood KMM-257

Основные функциональные особенности

Новая магнитола Kenwood KMM-257

23 года
Я езжу на Rover 200
Киев, Украина

Как и говорилось в планах, планировал заменить не работающую магнитолу на что то новое, простое и главное качественное. Так как я не фанат автозвука и вообще редко слушаю музыку в машине акцент при выборе стоял на цене и качестве (так как отдавать больше 100$ за магнитолы в планы не входило). От магнитолы требовалось умение читать USB и AUX, а так же желательно отсутсвие CD за ненадобностью и дабы не переплачивать за абсолютно ненужную мне функцию. Увидев много у кого Pioneer MVH-150UB было решено ехать за ним так как он полностью подходил под параметры поиска.

Но приехав в магазин и увидев разнообразие стал задумываться и выбирать. На глаза попался Kenwood KMM-257. И тут сыграло то что уважение к марке Kenwood (не знаю с чего), но больше + внешний вид больше был по вкусу. В результате чего я приобрел его. Покупкой доволен.

Так же был приятно удивлен обнаружив сзади две отличные (далеко не самые дешевые колонки от Sony). Ставил отец еще когда катался на Rover. Так что можно сказать система в сборе =D

Оставляйте ваши комментарии. Интересно ваше мнение относительно Kenwood VS Pioneer.

Цена вопроса: 480 грн

почти три года назад Метки: автозвук

Автомобильная магнитола Kenwood KMM-257

Основные функциональные особенности

Цифровые медиа-ресиверы - KMM-257 Функции - Kenwood Electronics Russia

2016. Красная подсветка, FLAC, Android, 1 пара линейных выходов

2016. Янтарная подсветка, FLAC, Android, 1 пара линейных выходов

2016. Изменяемая подсветка, FLAC, Android, 2 пары линейных выходов

2016. Красная подсветка, FLAC, упр-е iPhone, Android, 1 пара линейных выходов

SD, изменяемая подсветка, 2 пары линейных выходов

2016. Bluetooth, красная, USB 1,5А, упр-е iPhone, Android, 1 п. лин. вых. покан. упр-е, 13-пол.экв.

2015. Изменяемая подсветка, FLAC, упр-е iPhone, Android,1 пара линейных выходов

Автомагнитола KENWOOD KMM-257 - купить

Опыт использования: менее месяца

1. Просто огромные возможности настроек эквалайзеров (бассы, средние, пищалки, сабб, распределение по каналам, усиление частот, уровень подъема нижних частот, уровень выходного баланса левых/правых/передних/задних, настройка коэффициента качества и тд, то есть настроить звук под себя можно очень тонко) 2. Возможность использовать iPhone или iPod через автомагнитолу (почему бы и нет) 3. До простоты удобный и интуитивно понятный в управлении (но конечно не мешало бы прочесть, лучше изучить инструкцию, дабы понять что для чего, в тех же например эквалайзерах) 4. Инструкция на русском языке (небольшая, но понятная) 5. Полностью русифицирован (правда не знаю зачем, когда первый раз установил его установил рус. язык, но тут же начал путаться в других настройках, поменял обратно на анг. так понятней) 6. Крышка закрытия USB отсека (на многих магнитолах что приходилось мне использовать у которых ее не было как-то быстро пылью забивались) 7. Большинство кнопок сделаны с выступами (удобно находить на ощупь, хотя дизайн магнитолы примитивен) 8. Основной плюс для меня лично, это чтение долгожданного мною формата FLAC (в большинстве своем моя музыкальная коллекция состоит из этого формата, переводить ее в МР3 я уже устал) 9. Подсветка (а в модели КММ-357SD так вообще она меняется полностью) 10. Нет CD/DVD (из-за этого он легче, и вообще кто в наше время с дисков музыку слушает, она же уже на второй день надоест, придется следующий CD нарезать) 11. Цена (она очень радует, за тот функционал который есть)

1. Нет пульта (проблема многих автомагнитол, в наше время эту дешевку могли бы просто пихать в каждую коробку с магнитолой, как расходник, наличие пульта ведет к двум плюсам во первых не затираются кнопки на передней панели, во вторых если ручная коробка передач, а рядом сидит пассажир который решил побыть "диджеем", то не мешает тебе с переключением передач) 2. Глянцевый ("залапывется" очень быстро, опять же вот был бы пульт) 3. Рандом (случайный порядок проигрывания композиций, действует только внутри одной папки)

До недавнего времени был у меня KENWOOD KDC-U41R, о котором я написал свой отзыв, и прям как будто меня услышали разработчики, буквально через месяц или два, выходит, то что я так долго ждал, магнитола воспроизводящая формат FLAC и без CD, да и еще с нужной и любимой мной иллюминацией. Съемная панель, конечно не знаю плюс это или минус, при монтаже магнитолы это плюс, а так, да кто ее там будет снимать и забирать с собой, а если и будут так делать думаю крепления не долго протянут от таких стрессов.

Штатные головы или Конструкция выходного дня: Вывод S

Задача: вывести цифру (TOSLINK S/PDIF) из бездисковой автомагнитолы Kenwood KMM-257. вывести удлинитель USB сзади головы (примерно 1 метр длиной). ну и посмотреть, что там еще можно доработать.
Автомагнитола планируется работать с процессором Alpine PHA-H700 с RUX панелькой.

Эта серия KMM (157-357) уже снята с производства. но зато появились модели 2014 года - Kenwood KMM-361, KMM-261, KMM-120, KMM-100, KMM-BT34, KMM-302BT, KMR-M308BTE, затем появятся модели 2015 года - Kenwood KMM-101, KMM-121, KMM-BT35, KMM-303BT, KMM-264. KMM-BT302, KMM-102, KMM-122, KMM-202 и т.д. также от той же корпорации - JVC KD-X215, KD-X210, KD-X115, KD-X110. Решил не отставать с флаками Pioneer - появились модели Pioneer MVH-170UBG, Pioneer MVH-170UB, Pioneer MVH-170UI. т.д.

Немного о самой автомагнитоле KMM-257:
Звук в стоке для такой цены удивляет - и это радует.

Потенциал по доработке аналоговой части в этих магнитолах есть.

Кратко состав KMM-257:
Выходной усилитель мощности JCV8031. аудиопроцессор (АП) TDA7718. ЦАП AKM4387. мультистабилизатор напряжения LV5680P. центральный процессор R5S726A0D216FP.

На линейных выходах саба, также и на выходах на фронт и тыл с TDA7718 - на нулевом треке 1 кГц выходное напряжение составляет 2,5 вольта RMS.
Значит на обыкновенных треках там гарантированно будет 2 вольта RMS - так что никаких дополнительных предусилителей ставить не нужно, можно сразу через RC цепочку и разделительные конденсаторы выводить линейки (ставить разделительные конденсаторы обязательно, так как с TDA7718 идет средняя точка в 4 вольта постоянного напряжения).
Если будет время - то может немного напишу о выводе линеек. или даже сделаю.

Усилитель JCV8031 греется нещадно (даже без нагрузки), явно маловат радиатор.

Надо будет подумать, как отключать усилитель. или может вообще выпаяю его насовсем и выведу линейки.

Также совсем не по децки греется маленький радиатор на LV5680P -. надо его площадь увеличить хотя-бы вдвое.

Мне самому, в первую очередь, интересно посмотреть, что из этого получится. До сих в области Альтернативные источники звука для автомобиля, как говорится - воз и ныне там..
К сожалению эргономика у всех плееров никакая, да и по звуку там не очень (за исключением 3-4 моделей).
До прошлого года автомагнитол, которые играли формат FLAC, практически не было. правда есть мультимедийные станции JVC KW-NT800HDT и Pioneer AVH-X8600BT. но стоят они дороговато, а цифрового выхода у них нет.
Еще эта серия магнитол КММ интересна тем, что она дешевая, маленькая и её спокойно можно разобрать и встроить внутрь многих штатных головных устройств. - дисплей как-то тоже пристроить. кнопки тоже можно распаять на штатную переднюю панель. И таким образом получить довольно качественный и приспособленный именно для автомобиля источник звука с цифровым выходом.
Да, хотелось-бы более информативный дисплей. а не только фолдер1, фолдер2. хотя уже хорошо то, что правильно отображается кириллица в названии треков.
Размечтался. - еще слишком много неизвестных и неизвестного с этой магнитолой, поэтому приступаем к доработке.

Подсоединяем передатчик S/PDIF к нужным точкам на плате головы, подключаем питание 5 вольт и включаем. Оптопередатчик использую пятивольтовый SOLTEAM JST1222.

Конфигурируем передатчик S/PDIF, подбирая нужные положения переключателей DIP на платке.
Передатчик заработал в формате: 24-Bit I2S и 384•fs. но это не окончательно - есть еще положение 512•fs при котором ЦАП MDA4000 тоже работает.
Также надо уточнить статус канала CSS (Режим ввода данных) - с некоторыми ЦАПами работает и при 0 и при 1. лучше всего проверить на чистом синусе, тогда будет ясно оставлять ли в этой голове (или с конкретным ЦАПом) в положении 0 или 1.
В некоторых головах, также при работе с конкретными ЦАПами, играет роль положения переключателя С (Copy Status) и CSS .
Это хорошо, можно продолжать доработку дальше.

Немного послушал. на прослушку использовал ЦАП McIntosh MDA4000.

Пока ничего плохого не услышал. слышу пока только сам ЦАП MDA4000 - нисколько не уменьшилась глубина и ширина сцены, тональный баланс никуда не сместился, подача такая-же, жизнь есть. это радует вдвойне.

Послушал повнимательнее - таки голова выдает совершенно нормальную цифру и даже очень!
На лучинушке Шаляпина монообраз стоит как вкопанный, слова все четко слышны, шум совершенно не мешает.
Остается только доработать, собрать голову и прослушать в своей машине - тогда опишу поподробнее. если услышу какие особенности звучания именно магнитолы.

Решил я таки доработать магнитолу и вывести линейные выхода фронта и тыла. по крайней мере это пригодится кому-то для прослушивания радиоприемника.
Встроенный усилитель мощности выпаял. хотя, если кому-то надо его просто отключить - то можно выпаять резистор R304, через который идет сигнал ST-BY (стандбай) на 5 ножку УМ, и припаять его на место резистора R316.

Вот так теперь выглядит доработанная плата:

Около ЦАПа заменяем конденсаторы по питанию (на цифровую часть - твердотельные Hitano, на аналоговую часть - Silmic II ) и ставим вместо нулевой перемычки дроссель (собственно там и должен быть дроссель L591, но стояла просто нулевая перемычка). Если дроссель не найдется - то можно поставить резистор 10 Ом.
Выпаиваем разделительные конденсаторы после ЦАПа (обведены красным овалом), а также заменяю разделительные конденсаторы на выход саба (22,0 мкф*16v):

Припаиваем разделительные конденсаторы C161 и С171 типа Silmic II номиналом 4,7 мкФ*25v.

Вместо разделительных конденсаторов, которые стояли перед УМ припаиваю резисторы (100-180 Ом), а сигнал на выходные разделительные конденсаторы (их я размещу на отдельной платке) буду брать с отмеченных дырочек в зеленом овале (справа фронт, слева тыл):

И еще на обратной стороне платы припаиваю конденсаторы 2-5 нФ (С303, С304, С313, С314) - таким образом резисторы 100-180 Ом с этими конденсаторами образуют фильтр НЧ, который срежет цифровые наводки, а резистор ограничит выходной ток с TDA7718, если вдруг сигнальный провод межблока случайно замкнет на землю.

Чтобы закрепить плату передатчика S/PDIF, правильно вывести наружу линейные выводы, удлинитель USB и оптический передатчик - немного дорабатываем заднюю металлическую часть магнитолы:

Припаиваем на дополнительную платку выходные разделительные конденсаторы 22,0 мкФ*25v (на фронт Silmic II. на тыл Hitano) и выводим наружу кабель с RCA мамами на концах через резиновый переходник для отверстий:

Теперь о земле для линейных выводов:
Как это обычно и делается в порядочных магнитолах, производитель предусмотрел на плате предохранитель для земли линейных выводов. Предохранитель представляет собой тонюсенькую дорожку на плате (изогнутую, как интеграл) между землей RCA на саб и общей землей головы.
Вот здесь я обвел это место красным овалом (рядом находится маркировка С352):

Поэтому и припаиваем землю линейных выводов к земле RCA саба (а проводок земли пропускаем сверху, через находящееся рядом отверстие на плате).

На фото видно, что для охлаждения LV5680P установлен радиатор с большей площадью - теперь он стал только слегка теплый.
На цифровое питание я поставил твердотельные Hitano, а на питание ЦАПа и АП поставил (отмечены зелеными галками: Рanasonic FM (150 мкФ*35v) и Рanasonic FC (82,0*16v).
Также отмечен желтой галкой - вместо диода поставил супрессор 1,5KE20А.

Так на передней панели не будет торчать флешка или шнурок USB. а удлинитель USB можно вывести в салоне автомобиля в удобное, скрытое место и подсоединить HDD, флешку.

Посмотрим как в голове организован вход USB (разъем CN603).

По питанию +5 вольт для USB в передней панели головы стоит одиночный коммутатор-ограничитель тока на IC603, типа TPS2065C (подчеркнут красной линией. ограничение его по току составляет 1,0 ампер).
Задача IC603: плавное включение при "горячем" подключении, ограничение тока, защита от КЗ, тепловая защита, блокировка при снижении напряжения, блокировка обратного тока.
+5 вольт для питания передней панели, и в частности для USB, делается при помощи понижающего импульсного регулятора напряжения на IC941 типа BD9876 (он стоит на главной плате), запитанный напрямую с бортового напряжения +12 вольт (BD9876 может выдавать + 5 вольт до 3 ампер).
Пара дорожек для передачи данных (D+ и D-) защищены от статики стабилитронами D609 и D610 (типа DZ2J051), конденсаторами С631 и С632 (27-30 pF) и все пропускается через синфазный дроссель LF692 (подчеркнут синей линией).
На главной плате по D+ и D- не впаяны резисторы, конденсаторы и дискретные супрессоры/варисторы (VA121 и VA122), но в целом организация входа USB в магнитоле сделана как положено (согласно спецификации USB 1.1/USB 2.0).

Стабилитроны и конденсаторы однозначно будем переносить на главную плату, вместо синфазного дросселя пройдет ферритовый фильтр на кабель (типа RU50, RF-50. серии ZCAT, серии CF и др.), а вот с ограничителем тока надо подумать. хотя в очень старых компах таких ограничителей тока на USB не ставили, а стоял просто дросселек, который и сгорал если что. вдруг.

Подумал и сделал так:

Переносим с передней панели на главную плату D609 и D610, С631 и С632. вот здесь на главной плате есть незапаянные детали в цепи линий передачи данных USB и прорезаем дорожки (красные крестики), чтобы совсем отсоединить линии D+ и D- от передней панели:

На верхнем фото обведено овалом пустое место микросхемы IC942. вот на её место и переносим IC603 (и делаем аналогичную обвязку, как на плате передней панели), чтобы отсюда запитать USB (красными крестиками отмечены прорезанные дорожки). Понятно, что удалив перемычку B909 и перерезав дорожку - теперь надо напряжение +5 вольт, которое должно идти на переднюю панель, подать отдельным проводком:

Остается только правильно припаять USB удлинитель:

Такое бывает редко, но получилось с первого раза попасть проводками на нужные D+ и D-.

Вот уже вся плата в сборе и даже заработала как положено.

Остается все отмыть, закрепить, затянуть, склеить, измерить, собрать магнитолу в корпус и можно прослушивать цифровой выход в машине.
По аналогу прослушаю дома чуть позже и отпишусь.

Передатчик S/PDIF. - ничего особенного. даже схему не рисовал, просто развел плату по даташиту.
Сделан он на микросхеме DIT4096 (можно установить и DIT4192), поставленной режим в Hardware Mode. на плате есть возможность сделать питание от разного входного напряжения (7-16 вольт), выход S/PDIF можно сделать под оптику или коаксиал..
С помощью переключателей DIP можно выставлять нужные форматы входных данных и др. режимы работы передатчика.

По просьбам выкладываю фото слоя передатчика, размеры платки 40*45 мм:

Послушал у себя в машине.
Подключил оптику на 2 вход в Машину времени - чтобы можно было переключать между: с Джулии (она подключена к 1 входу) или с Кенвуда.

Отличия совершенно незначительные и вначале я даже не смог их четко уловить.

Сначала показалось, что от Кенвуда сцена стала чуть выше, басы рыхлее, верха резкие. после пяти переключений стало казаться, что вообще все звучит одинаково.

Переключал входа на самой Машине времени подачей управляющих 12 вольт. вот и запутался кто когда звучит.
Тоналка одинаковая, зажатости нет, размеры образов не изменились, никто никуда не прыгает, не расползается, ничего не выпирает. и т.д..
Единственно смог четко по треку Лучинушка определять, кто в данный момент включён - у Джулии шумы пластинки мягкие, а у Кенвуда чуток более резче по ВЧ. возможно это просто так складывается монообраз в машине.
Также четко мог определять по низкочастотным синусоидальным тонам 40-50 Гц, кто в данный момент включен - у Кенвуда низкочастотные тона начинали играть с большими биениями, чем у Джулии. но опять - это скорее всего проблема салона машины (в домашке такой разницы биения не было - да вообще дома было без биений).
Так что эксперимент с прослушиванием в машине пока ничего не дал - разницы в звучании по цифре с Джулии и Кенвуда или нет, или она ничтожно мала.

Буду искать другие уши.

В общем - были и другие уши и третьи.
Сами теперь выслушивайте цифру с головы. - очень трудно поймать черную кошку в темной комнате, особенно Мышке!

В продолжение темы ссылка на доработку Kenwood KMM-257, сделанную Ильёй Петрухиным - полный цифровой выход со всех источников с регулировкой громкости: http://sova-audio.blogspot.com/2014/07/kenwood-kmm-257.html

1. По опыту ремонтников: - часто на выходе УМ JCV8031 появляется постоянка. иногда без причин разогревается до срабатывания тепловой защиты (скорее всего из-за маленького радиатора).

Усилитель JCV8031 можно заменить на TDA7560A, TDA7850A, TDA7851A. и др. (они именно в корпусе Flexiwatt27).
Если вышеуказанных усилителей найти не удалось, то можно менять на УМ серий TDA738Х, TDA7560 и др. подобные, с отключением (по ножкам JCV8031) 2 ножки (а уже первую ножку TDA, надо припаять на землю (эти TDA имеет на 2 вывода меньше)), чтобы TDA7718 не сигнализировала о неисправности УМ процессору (иначе на дисплее будет писаться PROTECT).

2. Если автомагнитола заблокировалась с выводом надписи WARNING CHK WIRING THEN RESET UNIT
Разблокировать так:
- Отключить питание полностью (и желтый и красный провода, и подождать пару минут).
- Нажать кнопки "back" и "power" (кнопка включения питания и нижняя слева кнопка со стрелкой).
- Держа кнопки нажатыми, подключить питание.
(infa от max653 )

3. Еще про PROTECT:
Если, ковыряя аппарат, вы накосячили - он сперва посчитает ваши ошибки - до 4, затем решит - хватит баловать и блокирует дальнейшие попытки. Но можно это сбросить - надо зажать кнопки 3 и 6 и подать питание. Если есть ошибки по питанию - он об этом напишет: нажать один - покажет, что есть ошибка, нажать и подержать - она сотрется. Нажать 2- покажет число ошибок(0-4), нажать и подержать- обнулится. Там же можно полечить и тюнер, и аух. В общем точно также как и в дисковых- только без удерживания еще и ресета.
(infa от nomemory )

Если после сброса PROTECT (и устранения причины его появления: замыкание акустических проводов между собой и на массу автомобиля, работа на акустику 2 ома и т.д.) после включения аппарата практически сразу появляется опять надпись PROTECT - это означает что вышел из строя весь УМ JCV8031 или какой-то один канал.

И хочется еще раз напомнить, раз многим не хватает времени прочитать инструкцию: магнитолы КММ должны работать на акустику с полным сопротивлением катушки громкоговорителя от 4 Ом до 8 Ом .
Есть не совсем объяснимые случаи с PROTECT: - и УМ исправный и TDA7718 исправная. а результат - все время выскакивает PROTECT. Исследования показывают, что со второй ножки УМ сигнал таки достигает необходимого уровня (даже без динамиков) на входе Winin (28 ножка TDA7718), чтобы сработал PROTECT. Если есть уверенность, что акустические провода нигде не замыкают на массу и динамики действительно 4 ома, то можно поступить кардинально (как собственно и сделано в 80% всех магнитол) - просто отключаем систему защиты по постоянке на выходе. Для этого выпаиваем вторую ножку УМ и отгибаем её вверх.

4. Если просто доработать голову при работе от встроенного УМ - можно поступить так:

Ссылка на полное изображение.
Керамические разделительные конденсаторы заменяем на хорошие электролиты или пленку.
На входах усилителя мощности достаточно поставить разделительные конденсаторы номиналом 0,22-0,47 мкФ, при этом конденсатор на 17 ноге УМ нужно увеличить до 1,0-2,2 мкФ.
Разделительные конденсаторы С161 и С171 - поставить номиналом 4,7 мкФ.
Плюсиками отметил куда припаивать плюс, в случае замены разделительных конденсаторов на полярные электролиты.
Вместо нулевой перемычки на месте L591 поставить дроссель, или хотя-бы резистор 5-10 Ом.
Ну и в питании LV5680P тоже что-то поменять и конденсатор на входе бортового питания головы заменить на большее, что влезет - 4700-10000 мкФ.

5. Для полноты темы упомяну про вариант доработки магнитолы с разворотом USB разъема, который сделал nivrus:

Думаю, что тут все понятно - перепаиваем разъем USB на 180 градусов (по вертикали и горизонтали), проделываются отверстия в пластмассовых панелях корпуса передней панели и самой магнитолы. и флешка теперь будет находится внутри головы.

6. При выпаянном/отключенном внутреннем УМ, в голове теперь не нужен предохранитель на 10 ампер, поэтому можно поставить предохранитель на 2 ампера.

7. Управление с руля. Пока сам не пробовал, но раз Кенвуд пишет, что в магнитоле есть "Проводной пульт дистанционного управления OEM", то значит можно воспользоваться кенвудовскими рулевыми адаптерами к конкретной марке автомобиля:
http://www.kenwood-rus.ru/technologies/stalk_adaptors/adaptors_list/
. правда стоят эти адаптеры почти в два раза дороже, чем сама магнитола.
Как альтернатива. например, универсальный адаптер рулевого управления - АРУ-2 v7.0.

8. Соответствия ножек ЦАПа AKM4387 и передатчика DIT4096:
1. MCLK - MCLK
2. BICK - SCLK
3. SDTI - SDATA
4. LRCK - SYNC

9. В старой серии КММ стоит "слабенький" резонатор на 16.934 MHz. отклонение частоты от номинала, температурная стабильность и т.д. желает быть лучше. Поэтому при случае резонатор заменю на что-то приличное.

Нашел вот такой резонатор: 7B-16.9344MEEQ.
Frequency stability и tolerance у этого резонатора составляют ±10ppm.

Аккуратно "сдуваем" феном старый резонатор, его нагрузочные конденсаторы С270 и С271 и нулевую перемычку R725:

Слева на микросхеме лежит новый резонатор 7B-16.9344MEEQ. Он, конечно немного больше и умостить его на старое место просто не получается.
Я разместил его вот так (один нагрузочный конденсатор (10 pF) припаял на место С720, а второй конденсатор припаял прямо на резонаторе):

Ограничительный резистор поставил 2,2 кОм (на место R275).

Ну что-ж - теперь совсем другое дело.
Кенвуд зазвучал просто волшебно и завораживающе.

Смеюсь конечно. никакой особой разницы я не услышал в наушниках. но то, что теперь частота на выходе передатчика SPDIF стала 44099,92 Гц - это точно.

Просто как вариант вывода линеек и увеличенным радиатором.

Линейные выводы через платку, на которой установлены ключики Mute.

Задача: сначала вывести цифру (TOSLINK S/PDIF), вывести удлинитель USB. а потом будет видно (собственно идея в том, чтобы встроить эту голову внутрь штатной головы Мазда3).

В комплекте есть пультик Remote control (RC-406).

Набор микросхем примерно такой-же, как и у Kenwood KMM-257.
Плата разведена несколько по другому:

Пока видно, что на плате почти в центре стоит модуль Bluetooth, напряжение 5 вольт для USB делает IC71 BD9876. остальное интереса не вызывает, за исключением того, что в центральном процессоре R5S726A0D216FP стоит резонатор на 16.934 MHz гораздо лучший, чем в КММ-257.
Хорошо, что IC61 USB Power-Distribution Switches стоит на главной плате - маркировка микросхемы AADRZZ. может кто найдет как точно она называется, хотя это и не так уж важно - никуда её здесь перепаивать не надо.

Вот так закреплен передатчик.
На дальнем конце платы видно, что прикреплен дополнительный радиатор на стоковый радиатор микросхемы LV5680P, так же вместо стокового 2200 мкФ установлен конденсатор 3300,0*25 вольт.
Три сигнала шины I2S (2, 3, 4 ножки ЦАПа AKM4387) взяты с верха платы (после дросселей и перед сопротивлениями 100 Ом):

А сигнал MCLK (1 ножка ЦАПа) взят с обратной стороны платы (жёлтенький проводочек) перед сопротивлением припаян к дроссельку:

Разбираем переднюю панель:

Вход USB организован точно так-же, как и у серий КММ 157-357 - дорожки для передачи данных (D+ и D-) защищены от статики стабилитронами D610 и D611 (типа DZ2J051), конденсаторами С604 и С605 и сигналы данных проходит через синфазный дроссель LF961.

Перепаиваем стабилитроны D610 и D611 на пустующие места D524 и D523 на главной плате. Дорожки шин данных, которые идут на переднюю панель подрезаем за конденсатором С66 (а питание для кабеля USB берем припаявшись к конденсатору С66).
Красно/коричневые проводки - это питание +5 вольт на передатчик.

Припаиваем USB шнурок:

С другого ракурса:

Вот так все выглядит перед сборкой:

Примечания:
1. И все таки для вывода цифры лучше брать ресиверы в которых нет модуля блютузки.
Не смотря на то, что его мощность совсем маленькая - в закрытом корпусе он способен сбивать работу передатчика.
Вопрос хоть и решился полным экранированием блютузки с прорезанной щелью, чтобы он максимально излучал только в сторону передней панели, но сомнения остались..

Задача: вывести цифру (TOSLINK S/PDIF) и сделать удлинитель USB.
Так как ресивер будет только источником цифры, то еще избавится от встроенного УМ.

Плата уже поменьше и также, как и в Х57 серии - из гетинакса.

Общий принцип функционального построения сохранился - АП TDA7718. и т.д. Сократилось количество электролитических конденсаторов, кварцы стоят получше, все разделительные конденсаторы керамика, в USB уже не стали устанавливать никаких защитных диодов. в общем стандартное и "нормальное" развитие серии.

Раскрываем переднюю мордочку и перерезаем датовские линии USB:

Выпаиваем УМ и припаиваем все нужные проводки с разъемами для передатчика и шнурок USB:

Передатчик закрепляем на шасси головы и соединяем разъемы:

Цифра (SPDIF) -. это если с 9255 вытащить с помощью передатчика SPDIF. в стоке там только цифровой вход, который еще надо активировать.
К сожалению на линейных выходах этих магнитол (кенвуд КММ и JVC) выведен только тыловой канал, или его можно порезать на саб.
Выхода фронта там нет.
Как-бы эти все головы спроектированы так, чтобы фронт и тыл играли от внутреннего усилителя и еще можно было прицепить внешний усилитель с сабом.
У кенвудов 157,257,357 плата одинаковая, а вот у JVC какая плата я не знаю. пока даже фоток в инете нет.
24-битный. это хорошо, по крайней мере это косвенно говорит о том, что голова не шумная.

нашел фото kenwood KMM-120Y http://technopoint.ru/catalog/i6636553/cifrovoj-resiver-kenwood-kmm-120y вроде две пары выходов
и у новой JVC KD-X310BT вроде тоже http://shopotam.ru/catalog/Consumer_Electronics/Vehicle_Electronics_And_Gps/Car_Audio/Car_Audio_In_Dash_Units/181340670946-item.html
и какую выбрать??
от внутреннего уселителя вообще не вариант, я хочу только от внешнего фронт и саб, т.е. без внутреннего не обойтись что ли?

Да, просмотрел. у новых бездисковых КММ 120 и 361, действительно есть линейные выходы на фронт.
Что выбрать. не буду утверждать что это сделано специально, чтобы подвинуть модели JVC - но получается так, что у моделей кенвуда KMM 2013 года стояли 24 битные ЦАПы. У моделей кенвуда KMM 2014 года теперь стоят 16 битные ЦАПы. но зато теперь появились бездисковые модели JVC (именно играющих flac) в которых стоят 24 битные ЦАПы.
Оно как-бы без разницы (все равно играются в основном треки 16/44,1). но как происки маркетологов, типа замануха на JVC - вполне прокатит. )
Так, что твоя судьба - это JVC KD-X310BT.

1. Два стерео выхода уже есть комбинированные на саб или просто выходы. Ты использовал выходы со входов самой усилительной микросхемы, для чего? То есть просто нужно было фронт тыл и саб? Или у 7718 вот этот комбинированный выход имеет какие-то дефекты по сравнению с основными выходами?

2. Дроссель по питанию цифровой части ЦАП L591 какого номинала ставить? Я так понимаю там 0603. В мануале на AKM рекомендуется резистор на 10 Ом. Дроссель конечно лучше для фильтрации, но не наловит ли он чего из "эфира"?

3. Насколько целесообразно вместо диода устанавливать супрессор? Я так понимаю что диод тут как защита от обратной полярности?

4. Теперь по USB. Мне бы хотелось вывести USB на заднюю панель, при этом оставить USB и на передней панели - получится так сделать или нет? То есть не перерезать дорожки, а просто добавить нужных элементов на "материнскую" плату.

C631 C632 какого номинала были? Ну и D609 D610 тоже что были за стабилитроны.

Вечером ещё напишу. А у тебя какие вопросы по этой магнитоле?

какую микросхему применить на IC942, или можно ставить такую же TPS2065C?

Для синфазного дросселя на "материнской" плате места видимо нет?

5. Передатчик SPDIF - покупал готовый или сам собирал? Ну в любом случае если покупал - расскажи где :) Может и не буду тогда париться с изготовлением, а если не покупал поделись платой пожалуйста :)

1. У TDA7718 есть три стерео выхода (фронт, тыл, саб). Усилитель мощности я выпаял, поэтому и вывел ещё два выхода.
Специально сабовский выход не выслушивал. но скорее всего, раз там может включаться и выключаться фильтр для подрезки сверху, какое-то влияние на звук должно быть (если использовать его вдруг на фронт).
2. Я же не катушку ставил. многослойные не ловят, ставь что найдешь - 1-100 мкГн, я поставил 33.
3. Супрессор надо ставить везде и всегда. Он обрежет все 100-300 вольтовые наводки в питании автомобиля на уровне 18-24 вольт.
4. Оно если очень хочется, то как-бы и можно. потренируйся сначала на компе - возьми и припаяй к одному папе два шнурка USB. и попробуй с какой скоростью будет считываться информация (если вообще будет считываться. и ясно, что только с одной флешки, так как если воткнуть сразу две, то они вместе 100% работать не будут).

Насчет элементов - понятия не имею, я просто их перепаял с одного места на другое.
Обычно в цепях передачи данных USB стоят типа таких - DZ2S068C. а конденсатор в цепях +D и -D не обязательная вещь, можно ничего и не ставить.
. можно такую-же, а можно просто дроссель.
. нет, но хотя-бы феррит прицепить надо - в цепях +D и -D синфазный дроссель -это обязательный элемент.
5. Сам разрабатывал и собирал.

У меня пока основной вопрос к клоку 16,9344 :)

5. Если сам разрабатывал и собирал, то зачем тогда 4ре платы на фото. )

А по клоку - думаешь ген. нормальный собирать для неё? Если звучит и так не плохо, то есть ли смысл ген. собирать?

Мне Назар советовал применить NB3N3020 чтобы попытаться отвязаться от клока основного. Но я пока что не знаю что это и как это приготовить :)

Это уже были остатки передатчиков. Сейчас еще десяток спаяю.
По клоку - по идее там должен стоять хотя-бы 50 ppm. а на самом деле совсем не так. Хочу поставить 10 ppm. а может и 1 ppm.
Клок у процессора R5S726A0D216FP свой (12 МГц), на аудио стоит отдельный резонатор (16,9344МГц).

Я просто повторил схему включения TPS2065C (два резистора 10 кОм, 0,1 мкФ (нулевая перемычка подает +5 на 4 ножку, чтобы TPS2065C включилась).
А так как я перерезал +5 на переднюю панель, поэтому и припаял зеленый проводок, чтобы напрямую подать +5 вольт на переднюю панель.

Так а есть смысл вообще перерезать дорожку +5В для передней панели? (видимо панель без этого напряжения не будет работать и светиться ага?)

Если мы оттуда достали микросхему TPS то напряжение на USB всё равно не дойдёт и USB в передней панели "мешаться не будет". ) я просто теоретически готовлюсь к действию :)

Это уже только за пиво. )
1. +5 вольт в передней панели нужны не только для USB (оно куда-то там далее поступает через диод D623). Была-бы схема, я бы точно знал что куда поступает. десять раз разбирать/собирать переднюю панель не хотелось, поэтому я дальше поступил таким образом:
2. В стоке +5 вольт шли на переднюю панель так: перемычка В910, дорожка, перемычка В909, дорожка и на ножку разъема.
3. Перемычку В909 мы выпаяли, и на место IC942 установили TPS2065C.
4. чтобы +5 вольт на переднюю панель не шли через TPS2065C, я перерезал дорожку (она проходит под нулевой перемычкой) сразу за этой нулевой перемычкой, и припаял там керамический конденсатор 10 мкФ.
5. зелененьким проводком я подал +5 вольт для передней панели, припаяв его к этому конденсатору 10 мкФ.
6. проводки кабеля USB по питанию впаял в отверстия конденсатора С115.

Согласен, можно и по пиву :)

А что плохого в том что передняя панель будет запитываться через TPS? Она же по сути "плавную" подачу реализует и скорее всего это не скажется на работе передней панели или перерезал чтобы уже наверняка?

Михаил, слушай, не совсем понял из статьи: если я хочу вообще выпаять микросхему усилительную, то TDA7718 будет сигнализировать процу об ошибке и на жкране будет отображаться Protect. Что необходимо сделать, чтобы убрать эту ошибку.

Можешь вообще рассказать, так как я буду это делать на KMM-302BT, там нумерация резисторов другая немного. То есть каким образом 7717 "видит" усилительную микросхему?

ты рекомендовал после 7718 для линейных выходов поставить R-C фильтр ФНЧ 100 - 180 Ом 3 - 5 нф. Ёмкость не великовата эта для 7718? Ну то есть обычно-то фильтрики от радиопомех там 470 - 680 пФ.

Это не защита от радиопомех. защита от радиопомех будет стоят на входе у внешнего усилителя.
Здесь можно и еще больше ставить номиналы. но те, которые я указал, вполне достаточно. Считаем по максимуму - фильтр НЧ из 180 Ом и 5 нФ: частота среза реально получается не меньше150 кГц.

Ок, ну просто в даташите на 7718 указано что максимальная ёмкость нагрузки 10 нФ. То есть если входная ёмкость усилителя будет большой, + ещё 4,7 нФ которые в фильтре, то я не знаю. типа возбудиться она должна тогда наверное и будет плёхо :)

Михаил подскажите в чем может быть причина появления на экране - miswiring chk wiring then reset unit, появляется при увеличении громкости более 10-ти.
Ситуация возникла после доработки головы для работы от встроенного УМ (п.4 Примечаний делалось в соответствии с http://photo.qip.ru/users/halin/4272433/106787388/full_image/)

Появление надписи miswiring chk wiring then reset unit - в большинстве случаев означает что: 1. есть замыкание на корпус машины проводов, которые идут к динамикам.
2. слишком низкое сопротивление и замыкание в катушке динамика.
3. плохая (тонкий провод, окисление. и т.д.) земля головы.
4. плохой (тонкий провод, окисление. и т.д.) плюса головы.

И если в голове копалось, то в первую очередь на проверить пайку, возможно разделительные конденсаторы (которые стоят к УМ) имеют утечку.

Здравствуйте!
Подскажите, в настройках KMM-121Y есть пункт DIMMER (OFF/ON), который убавляет яркость подсветки. Можно ли его автоматизировать при включении ближнего света?
Иначе как-то глупо было вообще делать этот пункт, так как для этой функции нужно каждый раз заходить в настройки.
Может каким-то нештатным способом или как-то через провод remote control.
Подскажите.

Ну так вот сделано в кенвудах. Только вручную.
Раньше если и выводили проводок для уменьшения яркости подсветки головы, то на него просто подавалось +12 вольт и яркость пригасала. В современных машинах как правило подсветка регулируется по минусу методом ШИМ, то есть на лампочки подсветки все время подается +12, а минус всей подсветки идет на мощный мосфет, который и управляется ШИМ. Вот очевидно из-за этого и сделали самый простой вариант - только вручную.
Ясно, что в привязке к конкретной машине можно изловчиться и сделать привязку к конкретному принципу регулировки подсветки в машине. только сколько это будет стоить сил - пока никто не знает.

Здравствуйте Михаил. Подскажите куда копать. Имеется гу nissan connect 1(bosch), ЦАП st 8928909289. При установке на автор питание подали к выводам идущим на динамики, итог плачевный ,унч разлетелся на мелкие кусочки. Изучив плату и несколько даташитов на унч было выбрано унч TDA7851A.магнитола снова запала ,но появились две проблемы. При подачи и отключение питания в динамиках раздается хлопок, через секунд 10 снова хлопок. Плюс появилась задержка при регулировке громкости звука и на нажатие mute. Если убрать на линии st/b резистор нету звука и нету задержки при регулировке громкости и mute. Может быть вы сталкивались с такой проблемой? Думаю попробовать поставить унч TDA7562B, что скажите.

С начала надо разобраться с хлопками.
Хлопки при включении и выключении появляются при наличии на выходе УМ постоянного напряжения. В идеале, если измерять на каждом динамике, должно быть 1-10 мВ. Допускается до 100 мВ. Когда хлопок - значит там уже вольты. Для понимания причины нужно проверить разделительные конденсаторы на входах УМ, или просто напряжения на входах УМ - оно должно быть одинаковые, если на каком-то одном входе выше/ниже - значит тут проблема с конденсатором. Если постоянное напряжение есть на выходе всех каналов, а разделительные конденсаторы исправные - значит плохая сама микросхема УМ.

Михаил, я неправильно померил напряжение на выходе. Померил на контактах идущие в динамики, в момент хлопка напряжение 2,4v, потом 60 мв,при втором хлопке снова 2,4v потом стабильно 60 мв. Насчёт конденсаторов на 5,11 ножке исправные, а на 23 ножке не нашёл. Рядом с ум точно нету. Забыл сказать при подачи питания сперва секунд три слышно жужжание потом хлопок.

Ну 23 ножка (Mute) это такое. может стоять, может не стоять, возможно он далеко стоит, или задержка делается программно.
Если входные разделительные конденсаторы не подключены, конденсаторы в обвязке исправные (еще надо тогда заменить конденсатор на 17 ноге), а усилитель хлопает - остается только сам усилитель.
Но я перед заменой УМ (хлопотное это дело), тем более, что УМ взорвался, я бы поменял на новые все без исключения конденсаторы в обвязке, на входах поставил-бы конденсаторы, а вторые концы на землю. и если УМ все равно хлопает - только тогда-бы менял сам УМ.