Свайно-ростверковый фундамент своими руками

Свайно-ростверковый фундамент используется в качестве основания под дом довольно часто. Основными его достоинствами можно считать надежность и долговечность. Конструкция его не особенно сложна, а поэтому возвести его своими руками сможет практически каждый желающий.

Основание под дом этого типа обычно используется на слабых грунтах (торфяных, суглинках) или пучинистых. Целесообразно устраивать такой фундамент и в тех районах, в которых геологические условия в целом считаются неблагоприятными. Обходится он несколько дороже ленточного и столбчатого, а конструкция его сложнее. Однако и по надежности свайный фундамент последние значительно превосходит.

Опорами в этом виде фундамента служат сваи, заглубленные до уровня прочных слоев грунта. Это обеспечивает устойчивость зданию и исключает риск появления трещин в стенах. В качестве связующего элемента для опор при этом используется ростверк. Представляет он собой бетонную ленту либо заглубленную в грунт, либо приподнятую над землей. Существует несколько разновидностей такого основания под здания.

Свайно-ротверковый фундамент может быть возведен с использованием нескольких разновидностей опор:

1. Стоячих. Именно эта разновидность позволяет «упереть» дом в плотные нижние слои грунта.
2. Висячих. Иногда надежный слой земли находится слишком глубоко, и бурение ям под него обходится слишком дорого. В этих случаях и используются висячие сваи, конструкция которых позволяет обеспечить надежную опору за счет силы трения с почвой, расположенной по бокам.
3. Винтовых. Такие сваи похожи на большие сверла и имеют острый наконечник, а также лопасти. Они просто ввинчиваются в грунт, уплотняя его. Этот вид опор считается самым надежным. Винтовой фундамент может выдерживать значительные нагрузки.

Связывающие ленты бывают монолитными, сборными и сборно-монолитными.

Способы возведения таких фундаментов бывают разными. Сваи в землю могут закапываться, забиваться или вкручиваться. Иногда они просто заливаются прямо в грунте. Под зданием могут использоваться как одиночные сваи, так и свайные ленты, полосы или кусты.

В зависимости от типа здания может быть возведен:

1. Бетонный фундамент на сваях. Это наиболее распространенная разновидность.
2. Деревянный. Такие конструкции применяются при строительстве легких каркасных, рубленых или брусчатых зданий.
3. Металлический фундамент.

К основным достоинствам фундаментов этого типа можно отнести:

1. Отсутствие необходимости в устройстве дренажной системы.
2. В том случае, если лента будет находиться над поверхностью земли, отсутствие необходимости в проведении дорогостоящих земляных работ.

Помимо всего прочего, при использовании этого вида фундамента не нужно проводить сложную подготовку строительной площадки: очищать грунт от травы, тщательно выравнивать и т.д.

К недостаткам этой разновидности основания под дом можно отнести только некоторую сложность устройства, расположенного над поверхностью земли ростверка. В этом случае при возведении такой конструкции, как фундамент, своими руками, иногда возникает необходимость в заполнении кирпичом или бетоном пространства между сваями (устройства забирки), что повышает стоимость всей конструкции и увеличивает временные затраты.

Прежде чем начинать возводить свайно-ростверковый фундамент своими руками, нужно выполнить все необходимые расчеты. Эту операцию, поскольку используется основание данного типа обычно на проблемных грунтах, поручают специалистам. Профессионал определит степень вертикальной нагрузки, после чего сделает расчет размеров ростверка, глубины установки свай и их количества.

Стоимость этого вида фундамента складывается из нескольких факторов:

• количества свай;
• их диаметра, сечения и длины;
• количества подручного материала;
• необходимости использования спецтехники.

Так, в Московской области один погонный метр свайно-винтового фундамента обходится примерно в 4000 руб. (на 2014 г).

Далее рассмотрим, как возвести свайно-ростверковый фундамент своими руками поэтапно. Его постройка включает в себя следующие основные шаги:

1. Выполняется разметка.
2. В частном домостроении обычно используется буронабивной фундамент. Поэтому следующий этап – бурение ям под сваи.
3. Далее возводятся сами опоры.
4. Устраивается ростверк.

Любые основания и фундаменты устраиваются с предварительным выполнением разметки. В случае устройства свайно-винтовой конструкции может быть использовано два основных метода: «египетского треугольника» и «двух кривых».

На первом этапе устанавливают колышки на двух углах будущего здания. Лучше всего сделать это по длинной стороне. Между ними на земле прочерчивается прямая линия. Разметка обоими способами производится с использованием веревки. Для того чтобы найти остальные два угла методом «египетского треугольника», нужно завязать на ней узлы на расстоянии в 3, 4 и 5 метров. Далее первые два узла соединяются гвоздем. После этого веревка крепится узлом к одному из колышков таким образом, чтобы отрезок в 4 м оказался лежащим на прочерченной линии, и натягивается. По отрезку в 3 м прочерчивается линия. Далее на ней отмеряется ширина дома и вбивается третий колышек. Точно таким же образом находят четвертый угол.

Сделать разметку методом «двух кривых» под свайный, ленточный или столбчатый фундамент еще проще. В этом случае от одного из двух колов в обе стороны отмеряются равные расстояния. В этих местах вбиваются прутки. К веревке привязывается гвоздь. Другим своим концом она крепится к одному из прутков. После этого на земле гвоздем прочерчивается дуга. Затем веревка привязывается ко второму прутку и рисуется вторая полуокружность. Точку пересечения двух дуг соединяют линией с колышком и отмечают на ней ширину здания.

На следующем этапе все четыре кола соединяют неэластичным шнуром. Далее вбивают еще четыре кола внутри получившегося четырехугольника и натягивают между ними шнур, отмечая таким образом внутренний контур фундамента.

Затем размечаются места расположения будущих ям. Сначала устанавливают колья на одной стороне здания (по два для каждой ямы), а потом строго напротив них - на другой. При выполнении точной разметки в последующем получится ровный и надежный правильный фундамент под дом.

Ямы под сваи в обязательном порядке устраиваются на углах здания, под местом пересечения стен. Шаг между сваями обычно составляет порядка полутора метров. При самостоятельном возведении ямы обычно делают с помощью ручного бура. Глубина их зависит от степени промерзания грунта и уровня вод под землей. Также этот параметр рассчитывается исходя из глубины нахождения твердых слоев грунта. Обычно длина ям составляет около 1.5-2 м. На их дно укладывается подушка из песка. С ее использованием получаются гораздо более надежные фундаменты. СНиП предполагают применение подушки толщиной не менее 10 см. В нее упирают асбоцементные трубы диаметром 20-25 см. Выставлять их следует строго вертикально, пользуясь строительным уровнем. Трубы будут выполнять роль опалубки. Помимо этого, асбоцемент является очень неплохим гидроизолятором. Снимать их после заливки не требуется.

Фундамент для дома может возводиться и на квадратных сваях. Они обычно устраиваются при отсутствии необходимости слишком сильного заглубления. В этом случае опоры имеют большее сечение и гидроизолируются обычным рубероидом. Для этого его сшивают в трубу и помещают в яму. Далее над каждой ямой устраивается квадратная опалубка.

Армируют сваи четырьмя прутами 12 мм, связанными в единую конструкцию поперечными хомутами. При изготовлении металлического каркаса нельзя использовать сварку. Иначе швы очень быстро начнут ржаветь. Соединения выполняют обычной проволокой. Над поверхностью столба в любом случае пруты должны выступать примерно на 20 см. Это необходимо для того, чтобы в последующем можно было бы связать арматуру опор с арматурой ростверка. Асбоцементные трубы должны входить в толщу бетонной ленты примерно на 15 см.

Для свайно-ростверкового фундамента используется цемент марки не ниже 300. Но лучше все же использовать четырехсотый. В качестве наполнителя применяются песок и щебень. Важно правильно соблюсти пропорции. Объемное соотношение цемент*песок*щебень зависит от особенностей грунта и планировки здания. Обычно для замеса на одну часть цемента берут три части песка и пять частей щебня.

Замешивать бетон лучше всего с использованием бетономешалки. В этом случае он получается более однородным и качественным. Под небольшое здание замес можно выполнить и вручную. Сначала тщательно перемешивают сухие компоненты. Затем добавляют воду и еще раз перемешивают. Густота бетонной смеси должна быть такой, чтобы она не стекала с лопаты и не разваливалась на отдельные куски.

Столбы заливают смесью, утрамбовывая последнюю вибротрамбовкой. Лучше всего делать это слоями толщиной по несколько десятков сантиметров. Если вибротрамбовки не окажется под рукой, данную операцию можно выполнить и обычным деревянным колом, протыкая им раствор в нескольких местах. Главное - добиться того, чтобы в бетоне не осталось воздушных пузырей.

В том случае, если ростверк будет заглубленным, под него одновременно с ямами под столбы выкапывается траншея. В нее насыпается слой песка не менее 10 см, а далее устанавливается опалубка. Сбивают ее из деревянных щитов. На бруски набивают доски 2.5 мм. Шляпки гвоздей при этом должны находиться изнутри конструкции. Бруски вкапывают в землю, устанавливают щиты вертикально. Закрепляют стенки опалубки подпорками с внешней стороны и распорками изнутри, устанавливая их между щитами. Для надежности фиксации в вертикальном положении можно дополнительно использовать проволочные скрутки. Для этого связывают попарно брусья щитов, расположенных напротив друг друга. После связывания в проволоку вставляют металлический прут и начинают закручивать ее, стягивая тем самым стенки опалубки. Важно сделать распорки абсолютно одинаковыми по длине, которая должна быть равна ширине ростверка.

Лучший фундамент получается, если ростверк расположен над землей. При таком решении на него не будут действовать силы весеннего пучения. Опалубка в этом случае поднимается на подпорках, и в ней дополнительно устраивается дно из досок. Перед устройством приподнятой ленты следует выждать неделю после укладки бетона в ямы.

Арматура для ростверка также вяжется из прутов 12 мм с помощью проволоки. Обычно ее делают двухуровневой. Уложена она должна быть по всей длине ленты. Для того чтобы закрыть ее бетоном снизу, на дно опалубки или траншеи укладывают квадратные куски брусков толщиной в 5 см, служащие в качестве «подставок». До верха опалубки связанная арматура также не должна доставать 5 см. Таким же должен быть слой бетона по бокам. Арматуру ростверка следует связать с арматурой свай с помощью проволоки.

Заливается ростверк с использованием бетонной смеси того же состава, что и столбы. Лучше всего выполнить эту операцию за один прием. Верх залитого бетона тщательно разравнивается с использованием строительного уровня.

Опалубку с заглубленного ростверка можно будет снять через пару суток. В том случае, если он приподнят над землей, ее оставляют не менее чем на две недели. В течение половины месяца бетон следует ежедневно сбрызгивать водой утром и вечером во избежание появления поверхностных трещин.

У домов, выполненных из дерева, ростверком служит окладной венец (у рубленых и брусчатых) или нижняя обвязка (у каркасных). При использовании такой опорной ленты, следует влить в столбы сверху по два анкерных болта. На них и будет крепиться деревянный ростверк. Между собой брусья скрепляют оцинкованными уголками. Под ростверк обычно используется брус сечением не менее 100*100 мм.

Окончательно свайно-ростверковый фундамент созреет через месяц. После этого можно приступать к гидроизоляции ростверка. Его верх промазывают битумной мастикой и накладывают на нее полосу рубероида. Далее ее также промазывают и наклеивают вторую. На этом устройство ростверка можно считать законченным. На следующем этапе приступают к устройству стен. После их возведения фундамент обычно дополняется забиркой.

Забиркой называют конструкцию, перекрывающую расстояние между сваями под ростверком. Ее устройство позволяет сделать полы в доме более теплыми. Дело в том, что при наличии такого ограждения под здание не поступает холодный воздух, а следовательно оно и не так сильно остывает снизу. Помимо всего прочего при наличии забирки под дом не будет попадать снег и подтекать вода. К тому же такое ограждение делает внешний вид постройки законченным и привлекательным.

Забирку такой конструкции, как свайно-ростверковый фундамент, можно сделать из кирпича, бетонных плит, камня или дерева. Оптимальным материалом по практичности и стоимости считается обрезная доска 20-25 мм. Обшивка в этом случае производится с креплением на столбы дюбелями. Иногда доски устанавливают и вертикально. При этом по периметру здания выкапывается неглубокая траншея, в которую насыпается песок. На получившуюся подушку укладывается брус 50*50 мм с проделанными в нем пазами под доски. Каждый такой отрезок крепится уголком к столбу с обеих сторон. Все элементы деревянной забирки в обязательном порядке пропитываются антисептическими составами.

В российской глубинке до сих пор еще иногда под дома устанавливают деревянные сваи. Подобные опоры также широко используются при возведении разного рода легких хозяйственных построек – сараев, бань, летних кухонь и т.д. Обычно сваи изготавливают из дуба или лиственницы. Ямы под них роют так же, как и под железобетонные. На дно при этом устанавливают «пяту» - плоский камень или бетонную «постель». Иногда в качестве опоры используется также крестовина с подкосами. Изготавливается она из двух досок длиной в 70 см. Такая крестовина не только повышает устойчивость столба, но и предотвращает его выталкивание из земли во время весеннего пучения. Крепят ее металлическими скобами.

Устраивая свайно-ростверковый фундамент для дома или сарая из дерева, обязательно следует соблюдать некоторые правила:

1. Столбы перед установкой обрабатываются антисептическими составами. Можно обсыпать их, например, фтористым или кремнефтористым натрием.
2. Помимо этого, опоры оборачивают рубероидом. Это предотвратит контакт древесины с деревом. В результате оно не будет подгнивать. Кроме того, грунт зимой к столбу в этом случае не примерзнет, а во время пучения будет скользить по поверхности столба, не поднимая его наверх. Через несколько лет грунт как бы «привыкает» двигаться без столба. Если обертка разрушится, столб выталкиваться не будет.

Как видите, устроить свайный фундамент своими руками несколько сложнее, чем обычный ленточный. Однако при желании возвести его вполне возможно. Если вы не будете нарушать положенных технологий, у вас обязательно получится надежное, практичное и очень долговечное основание под дом. Удачи и терпения вам!

Буронабивной фундамент своими руками - технология возведения

Ленточный и столбчатый фундамент более традиционны и понятны для строительства бань в России, однако более современный буронабивной фундамент имеет целый ряд преимуществ перед ними. А для участков на склонах и с проблемным грунтом это и вовсе – идеальный вариант. И для тех мест, где застройка ведется особо плотная, фундамент на буронабивных сваях позволяет построить даже двухэтажную баню без последствий для грунта и находящихся рядом зданий.

Вся идея этого чуда-фундамента в том, что сваи не забиваются с силой в землю и не повреждают слои – они как бы «вырастают» из земли. Говоря простым языком, в почве пробуравливается скважина, в нее ставится труба или делается съемная опалубка и все это заполняется строительным раствором.

А для слабых грунтов буронабивной фундамент с ростверком бывает и вовсе единственно возможным вариантом. Ведь главная задача любых свай и столбов – опереться на самый твердый слой почвы – на несжимаемый, тот, что всегда находится ниже уровня промерзания грунтовых вод. А он может находиться в силу геологии некоторых регионов достаточно глубоко. Вот как раз буронабивные сваи и достигают такой линии – держа на ней всю нововозведенную баню.

Сегодня практикуется также и такой более дорогой, но надежный нулевой уровень, как свайный фундамент на буронабивных свай с утеплителем. Для этого используется пенополистирол, который, как известно, имеет жесткую структуру. Фиксируется он прямо на гидроизоляцию и засыпается грунтом. К тому же пенополистирол сам по себе – отличный амортизатор для сил пучения почвы.

А самое главное – даже ленточный фундамент на буронабивных сваях не нарушает коммуникации, которые были установлены на участке еще раньше. А то, что подвала в таком здании потом не сделать – для бани нельзя считать проблемой, ведь такое помещение для нее просто не традиционно. Радует и срок эксплуатации такого фундамента – больше ста лет!

Строить этот прочный и надежный фундамент можно в любое время года – а это ценный момент. Но во время строительства необходимо строго соблюдать технологию, иначе даже небольшие просчеты приведут к серьезным последствиям – и первой пострадает прочность самого строения.

Ширина такого фундамента вычисляется в зависимости от толщины будущих стен бани. Так, для каркасного строения особо мощного нулевого уровня не нужно, т.к. такие стены и легкие, и тонкие. А вот для настоящей русской парной из бруса буронабивной фундамент своими руками делать придется больше на 20-40 мм, чтобы вся нагрузка была распределена равномерно.

Порядок расположения свай на участке может быть самым разным – как в виде сплошной стены, так и в шахматном порядке или под определенными участками бани.

Одну скважину буровая машина может сделать буквально за несколько часов. Самыми производительными в России пока признаны корейские и японские ямобуры, позволяющие строить буронабивные свайные фундаменты в короткий срок.

Следующим шагом строится опалубка для создания скважины. Она необходима, когда грунт недостаточно плотен и может осыпаться. А вот при нормальных геологических условиях можно обойтись и без опалубки, заливая бетон прямо в созданную скважину – что значительно облегчает весь процесс. Нужно будет только сделать небольшой опалубок на поверхности земли – он станет потом оголовок для сваи. Такой опалубкой вполне может быть свернутый в трубу рубероид.

Сами сваи выбирать тоже нужно прочные и долговечные – по своей несущей способности они должны быть значительно качественнее, чем обычные забивные. Благодаря простоте конструкций буронабивных свай можно существенно ограничить земляные работы, да и самих свай ставить не нужно слишком много – даже не на каждом квадратном метре.

Можно сделать сваи и своими руками. Причем сваи делаются прямо на месте – а потому не нужно беспокоиться о месте их складирования. Пользуются популярностью в строительстве и буронабивные сваи, основание которых расширено до 50 см. Этому способствуют специальные технологические приемы, позволяющие таким сваям иметь несущую способностью уже целых 5 тонн. На таком фундаменте можно смело строить солидную баню из кирпича – со всеми архитектурными изысками.

Сваи для фундамента могут быть из самого разного материала – все зависит от имеющейся плотности грунта. Так, если почва на участке глинистая и перенасыщена влагой, то во время установки свай стены скважин придется укрепить специальными обсадными трубами, в крайнем случае, когда бюджет сильно ограничен – хотя бы глинистым раствором. Благодаря этим обсадным формам перекрываются горизонты плывунных грунтов и фундамент оказывается абсолютно безопасным. Ведь так и глубина, и ширина скважин остается неизменной и не подверженной деформациям.

Подушка для такого фундамента – обязательна. Ее обычно делают из песка, щебня или просто бетонной смеси. Подушка хорошо утрамбовывается и далее скважина уже заполняется основным материалом.

Для дополнительной прочности буронабивных свай часто используется арматура, которая с помощью ростверка вяжется в единую конструкцию.

Чтобы буронабивные сваи были прочными, для них заранее изготавливают арматурные каркасы – из прутьев диаметром 10-12 мм, связанные особым образом. Можно применять также и готовые треугольные каркасы, которые обычно берут для балок перекрытий.

Теперь готовятся сваи – их толщина и расположение напрямую зависят от проекта будущей бани. Чтобы точно определить длину сваи, используется специальное оборудование – ручной бур или мотобур.

Глубина таких свай должна быть не менее, чем 1,5 метра и больше глубины промерзания грунта. Но обязательно на 10-15 см больше нормативной глубины промерзания грунта на определенном участке. Для чего и нужен правильный расчет такого фундамента. К слову, глубину промерзания определенной местности можно узнать по геологической карте, или проконсультироваться с местными специалистами. Это важно: если основание свай окажется ниже глубины промерзания грунта, то весь фундамент не «выдавится», как только выпадет снег.

Еще один важный момент: над поверхностью земли останется около полуметра свай. Их заполняют бетоном, а как только он застынет – все сваи отделываются рубероидом и объединяются обвязкой.

Чтобы в грунт не впитывалось цементное молочко, стены таких скважин нужно заранее выстелить прочной полиэтиленовой пленкой или рубероидом, что еще лучше. Если используется первый вариант, то пленку лучше сначала сварить и сделать из нее чехол – он станет неплохой гидроизоляцией для фундамента. Но этот метод подходит только для действительно прочного грунта. Во всех других случаях как опалубка более подходят металлические, картонные и асбоцементные трубы.

Самый удобный способ – заливать бетон из смесителя. Ведь так за день можно управиться с достаточно большими объемами.

Заливается буронабивной фундамент традиционно быстротвердеющим цементом, который разводится небольшими порциями – каждый раз, как только трамбуется предыдущий слой.

Заполнять скважины буронабивного фундаментам можно бетоном или бетоном вперемешку с камнем: булыжником, известняком или песчаником. Требование к такому наполнителю только одно: чтобы он был прочным и ровным, т.е. бутовым камнем.

А чтобы бетон в скважине уплотнялся более плотно, используется специальный бур – он создает нужную механическую вибрацию. Ведь главное во время строительства – это полностью исключить даже мельчайшие пустоты в сваях. Для чего и используется только качественный гидротехнический бетон, и подается он в форму свай специальной гидравлической машиной – именно она обеспечивает нужный уровень давления.

Вот и все – остается только сделать качественный ростверк, и можно смело строить солидную баню!

Буронабивной фундамент с ростверком своими руками

Буронабивной фундамент – довольно популярный вид оснований, так как подобную конструкцию способен соорудить практически любой домашний мастер. Данный фундамент достаточно дешев и надежен, ведь для его создания нет необходимости использовать спецтехнику, и применяется недорогой и доступный материал.

Буронабивной фундамент с ростверком станет отличным выбором для небольших зданий, в том числе для дачных домиков, хозяйственных построек и бани. Иногда его также применяют под строительство деревянных, а также двухэтажных каркасно-щитовых домов. Буронабивной фундамент способен защитить строение от грунтовых вод. При возведении фундамента не нужно рыть котлован и требуется гораздо меньше времени и строительных материалов.

Буронабивной фундамент представляет конструкцию, основным элементом которого выступает свая, ее создают прямо на месте установки. Ее называют буронабивной. Основной опорой конструкции будет выступать свая. Ее устанавливают так, чтобы нижний конец пришелся ниже уровня промерзания грунта. Опору дополнительно покрывают двойным слоем рубероида, чтобы обеспечить гидроизоляцию. Затем верхние части опор соединяют в единую конструкцию, называемую ростверком.

Буронабивной фундамент может быть двух видов:

1. с заглубленным ростверком;

2. с висячим ростверком.

Между землей и висячим ростверком необходимо оставлять зазор до 150 см, что позволит обеспечить защиту строения от вспучивания.

При выполнении заглубленного ростверка он будет погружен в грунт частично. Его нижнюю часть располагают примерно на 200 мм ниже установленного уровня земли. Что примечательно каждая свая способна выдерживать нагрузку свыше 1,5 т.

• Размечается фундамент, после чего на его месте заложения выкапывается траншея, глубина которой должна составить 400 мм.
• Необходимо наметить точки, где будут ставиться сваи. Опоры устанавливают при помощи бурения скважин с использованием мотобура.
• В скважину укладывают настил в два слоя из рубероида. Она должна соответствовать по размеру диаметру опоры.
• Для изготовления сваи на мокрых почвах в скважину укладывают обсадную трубу, она дает возможность качественно заполнить бетоном скважину. Затем опускается арматурный каркас. Исходя от нагрузки, каркас можно установить по всей длине сваи либо только на ее части.
• Существует вариант, когда арматуру устанавливают лишь в верхней части опоры, чтобы обеспечить связь с ростверком. Устанавливая арматуру необходимо следить, дабы ее нижняя часть не выпирала внизу сваи.
• В случае, если арматура будет иметь контакт с грунтом, то можно ожидать, что она будет покрываться коррозией. Впоследствии это способно вывести из строя нашу сваю. В случае, если структура грунта дает возможность иметь стенки скважины в довольно устойчивом состоянии, то можно обойтись без обсадной трубы.
• Раствор при бетонировании скважины необходимо уплотнять вибратором. Также скважины можно выполнить при помощи строительного бура. Использование бура может иметь ограничения в виде максимального диаметра скважины, который не должен быть свыше 300 мм.
• Чтобы соединить сваи с ростверком необходимо вывести прутья арматуры сваи наверх на вершину ростверка минус 3 см.
• Для устройства ростверка можно использовать стандартные бетонные балки. Также ростверк можно выполнить монолитным.
• Выполняя на сваю монтаж балки ростверка, следует в верхней части сваи использовать Т-образный стержень, который необходимо забетонировать. Горизонтальная часть этого стержня выполняется равной ширине сваи. Также высота данного стержня должна соответствовать размеру укладываемой балки.
• Выполнив укладку балки, стыки бетонируют, а Т-образный стержень (горизонтальную его часть) приваривают к монтажным петлям устанавливаемого элемента.
• В случае использования буронабивного фундамента в горизонтально-подвижном грунте, будет необходимо устроить жесткий железобетонный ростверк.
• В качестве буронабивной сваи можно использовать бутобетонную буронабивную сваю. Во время заливки бетонного раствора в такую опору добавляют камни. В результате будет экономиться бетон и повысится прочность опоры. Однако диаметр у данной сваи должен быть не ниже 50 см, так как она будет хуже противостоять вертикальным и горизонтальным силам.

Плюсом буронабивного фундамента выступает то, что сваи разрешается заливать поодиночке, а при выполнении ленточного фундамента необходимо заливать весь объем сразу. В результате нужно будет готовить большой объем раствора, что иногда бывает крайне затруднительно.

Особенностью ростверка является то, что он соединяет все сваи. По своей конструкции ростверк имеет схожесть с ленточным фундаментом. Плитный фундамент может соединить оголовки всех свай.

1. Устраиваемая лента бетона должна соединить оголовки соседних свай. Чтобы устроить ростверк можно использовать железобетон, дерево или железо. Для сооружения железобетонного фундамента, нужно будет задействовать деревянную опалубку с армированием и заливку бетоном. В деревянном доме, например, можно использовать для этого нижний венец дома.

Самым распространенным вариантом является монолитный железобетонный ростверк. Для сооружения данного вида фундамента, используют деревянную опалубку.

2. При помощи армирования монолитного элемента можно добиться условия, что он будет противостоять изгибающим нагрузкам. Для этого арматуру укладывают в два пояса. Пояс представляет собой сетку из ребристой арматуры, которую необходимо уложить с шагом 20-40 см.

Обязательно необходимо соединить эти два пояса при помощи вертикальных стержней арматуры. Чтобы обеспечить не слишком близкое прилегание арматуры к нижнему краю опалубки, необходимо под нижний пояс уложить деревянные прокладки, толщина которых равняется 3-5 см. Чтобы предотвратить при заливке раствора сдвиг арматурного каркаса, его необходимо прочно укрепить.

3. Закончив фундамент с ростверком, следует обеспечить между грунтом и фундаментом зазор в 20-30 см, что вызвано тем, чтобы фундамент при вспучивании грунта не повреждался.

1. Качество бетона при помощи увеличения количества цемента удастся повысить лишь до определенного уровня, так как последующее повышение части цемента способно уменьшить прочность конструкции. Оптимальным вариантом в соотношении цемента, щебня, воды и песка будет выглядеть так: 1,2:5,7: 0,8:2,3.

2. Чтобы повысить скорость схватывания бетона в холодную пору необходимо подогревать воду до 40-50 градусов. Летом желательно применять холодную водопроводную воду, избегая использования нагретой и отстоянной воды.

3. Глубину установки сваи необходимо выбирать примерно на 150-300 мм ниже определенной глубины промерзания грунта.

4. Не допускается укладка через фундамент любых санитарно-технических труб.