Стропильная система для двухскатной крыши

Стропильная система для двухскатной крыши

Выбор именно двухскатного типа крыши для частного малоэтажного строительства легко можно объяснить. Дело в том, что она наиболее легка в конструктивных деталях и подойдет для тех, кто хочет самостоятельно построить дом, а также такая крыша отличается дешевизной.

Сама стропильная система для двухскатной крыши состоит из двух прямоугольных частей, сложенных друг к другу верхней стороной. Благодаря этому осадки, попадающие на нее, свободно стекают вниз, не задерживая влагу на поверхности.

Для правильного расчета и установки стропильной системы нужно знать, из каких компонентов она состоит:

• мауэрлат, который снимает и освобождает систему стропил от нагрузки, перелаживая ее на стенки здания;
• стропильные ножки, функция которых состоит в том, что они составляют каркас для стропильной системы; в случае двух скатов они представляют ровный треугольник;
• соединяющий оба ската конек, расположенный вверху;
• если стропила коротковаты и не могут образовать собой свес, устанавливаются кобылки, служащие их удлинением;
• собственно свес должен отступать от крыши минимум на 4 см, чтобы вода отводилась от стенок во время осадков;
• на внутренней середине крыши должен быть толстый брус – лежень, распределяющий нагрузку всей конструкции крыши;
• стойки, подкосы и затяжка вместе образуют укрепление стропил и равномерное распределение оставшейся нагрузки;
• перпендикулярная стропилам обрешетка, которая окончательно скрепляет все элементы крыши.

Как мы видим, двухскатная крыша имеет много деталей, и очень важным является их правильная установка. Тут требуется большая точность в расчетах.

В устройстве двухскатных крыш в основном используются такие типы стропил, как висячие или наслонные, но широко применяются также их комбинации.

Висячие стропила характеризуются тем, что опираются своими окончаниями на стенки, таким образом создавая эффект распирания.

Это может довольно плохо влиять на стенки, поэтому стропильные ножки обязательно следует стянуть затяжками. Ими могут послужить различные балки перекрытия, образуя при этом туго стянутый треугольник. Но при этом одной затяжки может быть недостаточно, тогда стропила укрепляются и сверху возле конька, на расстоянии около 5 см от него. Такие стропила можно сделать лишь тогда, когда между обеими стенами, с наружной стороны, нет стеновой перегородки, а также когда дистанция между стенками крыши составляет не более 10 метров. Примерная схема висячих стропил показана ниже.

Наслонные стропила отличаются от висячих тем, что имеют посередине перегородку в виде опорной балки. Она предназначена для распределения веса в том случае, если ровно посередине крыши расположена несущая стена.

Эти стропила устроены так, что выдерживают больший вес, чем висячие, поэтому, если расстояние между двумя скатами внизу больше 10 метров, то стоит устанавливать именно такую систему.

Так как стропила являются несущей конструкцией всей крыши, к их составу и расчетам нужно отнестись особенно тщательно. Если вы решили устанавливать стропила из дерева, то лучшим выбором станут доски и брусья хвойных пород: они долговечны и меньше поддаются гниению. Также при монтаже стропил используют железо или железобетон, но такие стропила могут быть слишком тяжелыми для зданий, построенных из легких материалов, а также обойдутся намного дороже деревянных.

Основными элементами системы стропил являются: ноги, вертикальные стойки, ригели, подкосы, распорки и конек. Вместе они образуют единую скрепленную между собой конструкцию.

При самостоятельном расчете крыши нужно учесть все мелочи, ведь схема ее достаточно сложна, и если крыша очень большая, то лучше доверить это дело специалистам. Для начала вы должны определиться, какой угол наклона внешних стен будет у крыши. Для кровли с основанием до 10 метров он должен составлять 5-15 градусов, но так как этот угол подходит не для всех кровельных материалов, то нужно сначала выбрать сам материал. Если наклон получился выше 45 градусов, то любое покрытие подходит для крыши.

Также очень важны при расчетах временные нагрузки на крышу в виде ветра и снега, так как только снег дает нагрузку от 80 до 320 кг на метр квадратный. Примерный расчет такой нагрузки вы видите ниже.

Расчет временных нагрузок

После этого просчитывается вес всех слоев кровли, то есть вес обрешетки, контробрешетки, утеплителя, материалов для кровли. Эти два результата складывают – получается общая нагрузка, в связи с которой и подбирают сечение стропильных ног.

Перед тем, как приступать к креплению непосредственно стропил, следует произвести крепеж мауэрлатов к продольным стенам. Сделать это можно с помощью анкерных болтов.

Теперь можно поэтапно приступить непосредственно к креплению стропил:

• В первую очередь следует сделать шаблон, по которому и можно собирать строительные фермы. Для этого можно взять 2 доски и соединить их с одного края с помощью гвоздя.
• У вас получится конструкция в виде ножек, скрепленных сверху. Свободные края досок кладутся на опоры стропильных ног. Полученный угол – угол наклона вашей будущей крыши. Если вас устроил такой результат, его следует зафиксировать несколькими гвоздями.
• Можно выполнить второй шаблон, по которому будут выполняться запилы на самих стропилах. Чаще всего он изготавливается из фанеры или деревянных реек.
• Затем стропила соединяют. Всю получившуюся конструкцию и называют стропильной фермой. Ее можно уже поднимать на крышу и крепить к мауэрлату.

• Между краями этой конструкции протягивается шнур. Это уровень для будущего конька крыши и промежуточных стропил.
• После этого устанавливаются стропильные соединения с уже подсчитанным расстоянием между ними. Оно должно быть не менее 60см. Для дополнительного крепления можно использовать подпоры, подкосы и т.д.
• Далее устанавливается брус для конька (или прогон). К нему непосредственно и крепятся диагональные и короткие стропила.

Можно сделать конструкцию крыши для мансарды, которая утепляется внутри, или же на отапливаемый чердак, нежилое помещение. Если вы давно хотели именно мансарду, то крышу лучше сделать именно такой формы.

Конечно, если вы планируете не использовать данную площадь, то можно ограничиться привычным вариантом чердака, который выглядит как равнобедренный треугольник. Он обойдется вам в разы дешевле, такая конструкция наиболее простая в монтаже. Особенно, если монтаж вы будете производить самостоятельно, в одиночку.

Если полученная информация окажется для вас недостаточной, массу полезной информации можно получить из видео подобной тематики. Именно в нем можно найти массу интересных моментов, которые многие бы посчитали ненужными при написании статьи. Однако многие новички требуют объяснения основ, многая терминология для них неясна.

Поэтому при просмотре видео, наблюдая работу непосредственно, можно получить ответы на многие вопросы. Соответственно, выполнение собственного задания будет значительно облегчено, многие сложности просто не возникнут. На видео можно увидеть, как именно крепить доски, под каким углом их нужно ставить, какие есть предосторожности и тонкости в этом процессе.

Стропильная система для двухскатной крыши

Двускатная крыша дома своими руками -фото и видео

Двускатная крыша – наиболее популярная конструкция в частном строительстве, и это вполне объяснимо: она надежно защищает дом от осадков и ветра, способна выдерживать значительную снеговую нагрузку и при этом не требует лишних затрат.

Двускатная крыша своими руками

К другим преимуществам двускатной крыши можно отнести:

• Простоту устройства и конструкции;
• Широкий ассортимент кровельных материалов, подходящих для этого типа кровли;
• Возможность устройства чердака или мансардного этажа;
• Двускатную крышу можно сделать своими руками без использования строительной техники.

Простая двускатная крыша применяется как для жилых домов, так и для хозяйственных построек, бань, гаражей. беседок. Кроме того, ее часто можно встретить как элемент сложной комбинированной крыши, при этом основные приемы ее устройства остаются неизменными.

Двускатная крыша состоит из двух наклонных плоскостей, называемых скатами, соединенных в районе конька и расположенных под углом друг к другу. Этот угол называется углом наклона кровли, от него зависят функциональность, механические характеристики крыши и выбор кровельного покрытия. С торцевых сторон скаты образуют треугольники. Они называется фронтонами крыши.

«Скелет» крыши, ее остов, состоит из следующих элементов:

1. Мауэрлат – опорный брус, уложенный на верхнюю часть противоположных стен строения и передающий нагрузку от крыши на стены дома. На мауэрлат опираются балки перекрытия либо стропильные ноги – это зависит от типа крыши. Роль мауэрлата в деревянном доме обычно играет верхний венец сруба, в каменном строении мауэрлат крепят к верхнему ряду кладки с помощью анкерных болтов. Материал, применяемый для мауэрлата – брус из сухой древесины хвойных пород сечением 100х100 мм или 150х150 мм.
2. Стропильные ноги предназначены для формирования «треугольника» крыши – они устанавливаются попарно с обеих сторон крыши и соединяются в районе конька, образуя стропильную систему. Стропила формируют основной контур крыши, шаг их установки зависит от геометрических размеров и вида кровельного покрытия, а также от расчетной снеговой и ветровой нагрузки. Обычно он находится в диапазоне 60-120 см. Материал – обрезная доска толщиной не менее 50 мм, хвойных пород. Для увеличения прочности доску кладут на торец.
3. Стойки – опоры, предназначенные для поддержания стропильной системы. Стойки устанавливают вертикально в области конька, при ширине крыши более 8 метров устанавливают также в промежутке между коньком и карнизом. Их выполняют из бруса 100х100ммили150х150 мм.
4. Прогоны – горизонтально уложенный брус, предназначенный для поддержки стропильной системы. Прогоны опираются на стойки и идут параллельно мауэрлату. Материал – брус 100х100 мм или 150х150 мм.
5. Затяжка – брус, уложенный горизонтально перпендикулярно мауэрлату. Его назначение – скрепление стропильных ног, затяжка не позволяет конструкции расходиться в разные стороны. Сечение бруса такое же, как у мауэрлата.
6. Лежень – горизонтальный опорный брус, расположенный на внутренней несущей стене. На него устанавливают стойки, поддерживающие стропильную систему. Материал – брус 100х100 мм или 150х150 мм.
7. Подкосы – наклонные опоры, устанавливаемые под определенным углом к стропилам и соединяющие стропильную систему в ферму – жесткую конструкцию, способную выдерживать значительные нагрузки. Подкосы устанавливают на затяжку или лежень и выполняют из доски 50х150 мм или 100х150 мм.
8. Обрешетка крыши – система из досок или бруска, а иногда из фанеры, на которую укладывают кровельное покрытие выбранного типа. Конструкция обрешетки и ее шаг зависят от жесткости кровельного покрытия.

Элементы двускатной крыши

Наличие тех или иных элементов в «скелете» крыши зависит от ее типа и геометрических размеров. Стропильная система двускатной крыши бывает двух типов: наслонная и висячая. Стропила наслонного типа опираются верхним концом на коньковый брус, или прогон, уложенный на стойку, а нижним – на мауэрлат. В деревянных строениях соединение стропил и мауэрлата выполняют скользящим, чтобы избежать деформации крыши при усадке дома. Висячие стропила опираются в верхней части друг на друга, а в нижней – на балки перекрытия или затяжку. Для придания дополнительной жесткости стропильную ферму стягивают ригелем и устанавливают подкосы.

Варианты крыш с наслонными и висячими стропилами

1. На внешние стены по длинной стороне здания укладывают мауэрлат – брус сечением 100х100 или 150х150 мм. Мауэрлат крепят к стене на анкерные болты, выравнивая брус по внутренней стороне стены. Под брус обязательно кладут двойной слой рубероида или другой рулонной гидроизоляции. На внутреннюю несущую стену аналогичным образом кладут лежень – брус такого же сечения, как мауэрлат, параллельный ему.
2. На мауэрлат и лежень укладывают балки перекрытия из доски 50х150 мм с шагом, равным расчетному шагу стропил – от 60 до 120 см. На балки настилают временный черновой пол из любых досок, достаточно прочных, чтобы по ним можно было ходить. Доски для безопасности передвижения закрепляют обычными гвоздями.
3. На лежень устанавливают опоры из бруса 100х150 мм стойки, с шагом 1,5-2 метра. Их выравнивают с помощью уровня и отвеса и временно закрепляют укосинами – любыми подходящими досками. Укосины ставят под углом в двух направлениях, так, чтобы стойки были надежно закреплены. Стойки крепят к лежню с помощью гвоздей 150 мм и металлических уголков.
4. На стойки укладывают коньковый брус, или прогон, сечением 100х150 мм. Его закрепляют аналогичным образом: на гвозди и уголки. Если длина конька больше стандартной длины бруса, его стыкуют на стойке, скрепляя дополнительно металлическими пластинами и скобами.

Установка конькового бруса

Фотография крыши изнутри

Для небольших построек обычно выбирают крышу с висячей системой стропил – она проще в выполнении, имеет меньше элементов, следовательно, дешевле.

Надежность такой крыши весьма высока при правильном расчете нагрузки. Стропила наслонного типа выдерживают большие нагрузки, поэтому их чаще применяют в домах с мансардным этажом и утепленной кровлей .

Как правильно сделать двухскатную крышу своими руками пошагово

В настоящее время при строительстве индивидуальных домов, коттеджей, дачных домиков всё чаще используют двускатные крыши. Данные современные системы будут практичными для бани, гаража и других подобных строений. Устройство такой конструкции представляет собой две поверхности, которые располагаются под необходимым углом по отношению друг к другу.

Опор системы происходит на несущие стены, располагающиеся на одной и той же высоте. В верхней части конструкции располагается конёк, а по бокам — фронтоны. Сделать такую крышу и покрыть её кровельными материалами можно самостоятельно — это будет простой процедурой для любого домашнего мастера, который умеет пользоваться строительными инструментами.

Эти конструкции разнятся по форме, но самыми популярными видами являются (ниже приведены картинки):

Первый вид системы используется на местности, где дуют сильные ветра. Такой элемент дома представляет собой обычную двускатную конструкцию, но с небольшими свесами с двух торцевых сторон. Срезанные поверхности с боков имеют по линии уклона меньшую длину, чем основные скаты.

Благодаря такой особенности возведения, здание способно выдержать большие ветровые нагрузки. Чердак получается просторным, и в нём можно обустраивать жилые или хозяйственные помещения. Фронтоны постройки отлично защищены от атмосферных осадков. Кроме этого данная система придаёт дому необычный сказочный вид.

Мансардная крыша — самая эффективная конструкция. Два пологих ската смыкаются в вершине, а два

крутых ската являются их продолжением. Данная конструкция обеспечивает лучшее обустройство мансарды.

Ломаная — это самый лучший вариант для возведения любой мансарды. На боковых сторонах делаются специальные изломы, благодаря которым получаются высокие потолки во внутреннем помещении.

При строительстве такой крыши большое значение имеет соблюдение правильных пропорций всех элементов конструкции, то есть система должна быть полностью пропорциональная с двух сторон. Но такое здание будет плохо выдерживать ветровую и другую атмосферную нагрузку, так как перелом в скате делает верхнюю часть крыши наиболее уязвимой. Нижняя часть резко направлена вниз и также является барьером для ветра.

Кровельный пирог имеет такое же устройства как и для других видах крыш. Его разделяют на:

• теплую крышу — жилую;
• холодную — нежилую.

Основное отличие — это наличие слоя утеплителя, которое варьируется, для средней полосы России, 100-200 мм. Выбор толщины утепления зависит от типа кровли и ее конструкции.

Стропильная система — это основной элемент крыши, на которую монтируют кровлю и внутреннюю обшивку. Она может быть использована в качестве ниши при прокладке инженерных коммуникаций. Стоит отметить, что совокупность составных элементов данной конструкции обеспечивает передачу любых внешних атмосферных нагрузок с кровли на несущие стены строения.

Правильное взаимное расположение стропил (висячих и наслонных), прогонов (коньковых и боковых), связующих элементов (подкосов, распорок) и мауэрлата, позволяет добавить запас прочности, который поможет противостоять сильному ветровой нагрузке и обильному снегу.

Между стеной и мауэрлатом прокладывается качественная гидроизоляция. Крепление должно быть надёжным и прочным, так как именно на этой части крыши держится вся конструкция. Следует использовать деревянный брус сечением 100х100 или 150х150. Все стропила между собой соединяются специальными растяжками.

При проведении расчётов учитываться атмосферные нагрузки действующие на кровлю. С учётом этих параметров нужно будет выбирать необходимый материал для кровли, а также сечение и расстояние между стропилами. «Запасом прочности» в данном случае будет коэффициент от 1,5 до 3. Вес кровельной системы также учитывается. Например, если планируется использовать керамическую черепицу, тогда сечение бруса должно быть не менее 70х150 мм, с шагом равном 0,5 м.

Если стропильная система будет сделана из дерева, тогда следует выбирать прочные сорта древесины, которые не подвержены гниению. Оптимальным вариантом считается лиственница — это дешёвая, прочная древесина, стойкая к образованию разных грибков.

Размеры и взаимное расположение стропильных ног, ригелей, связок, подкосов и распорок определяется при составлении проекта дома. Все эти элементы в сборе образуют основу стропильной системы двускатной крыши. Высота конька может быть в пределах от 732 мм до 2170 мм, в зависимости от расположения стропил.

По периметру такого строения также укладывается мауэрлат — деревянный брус сечением 100х50. Крепление выполняется при помощи арматуры. Гидроизоляцию для такой крыши так же рекомендуется укладывать. Стропила (брус 50х50 или 100х50) прикрепляются к мауэрлату при помощи шурупов. В верхней части крыши устанавливается конёк, выполненный из двух брусков.

Окончательный монтаж выполняется после проведения гидроизоляции. Если ширина опор стропил превышает 6 метров, тогда следует выполнять конструкцию с наслонными стропилами . Это более сложная система, которая имеет дополнительные опоры в промежутке и дополнительный конёк.

Устройство данной конструкции имеет различия в использовании опорных систем для стропил. Используют для установки висячие или наслонные системы. Можно также использовать гибридный вариант — устанавливается одновременно как висячая, так и наслонная конструкция.

Висячие устанавливаются в зданиях с расстоянием между деревянными опорами не менее 6,5 метров. Наслонные элементы применяются в домах с несущей средней стеной или со столбчатыми опорами внутри.

Стропила могут быть изготовлены из железа. железобетона или дерева. Наиболее популярны конструкции из древесины. Они получаются прочными, надёжными, с ними легко работать и производить монтаж.

Ниже приведены фото чертежей каркаса крыши.

• В первую очередь, на бетонную плиту укладывается рубероид или другая гидроизоляция. После этого крепится мауэрлат вдоль оси стены параллельно коньку. Укладка этого элемента должна происходить не ближе чем 5 см от наружной балки. Соединяется мауэрлат методом плотницкого крепления при помощи врубки на 50 см по ширине, а также закрепляется болтами и гвоздями.

• Следующий этап — крепление балок. Данный элемент крепится надёжно, чтобы крышу не снесло ветром. Крепление производится при помощи катанки или специальных металлических шпилек.

Как самостоятельно укладывать мауэрлат и балки смотрите в видео.

• Сборка стропильной системы. Конструкция крепится на мауэрлат на оба фронтона. После этого производится опора внизу у карниза. Стропила устанавливаются в верхней части конструкции. Соединение производится при помощи плотницкого способа врубки и скрепления гвоздями. Бруски размером 50х100 устанавливаются на расстоянии 60 — 100 см друг от друга. Крепление стропил производится разными способами: крепление бруса к поперечному коньку и бруса к мауэрлату.

• Стяжка. Горизонтальная стяжка необходима для защиты конструкции от «складывания» вовнутрь. Для этого используются доски толщиной равной толщине стропил. Они должны «распирать» прогоны, крепление производится болтами или гвоздями.

• Гидроизоляция. Нанесение специальной плёнки, которая не пропускает влагу. Её раскатывают поверх стропил, начиная снизу конструкции. Выше продвигаются таким же способом, отрезая от плёнки отрезок необходимой длины. Так нужно делать, пока не будет покрыта вся поверхность.

Крепление производится при помощи степлера. Если данная крыша производится для дома, тогда следует настелить утеплитель (минеральная вата, стекловата или др.). Если крыша предназначена для гаража и хозяйственных помещений, можно обойтись без данного материала.

• Обрешётка. Данная конструкция может быть выполнена из таких материалов: ОСП, ФСФ, деревянные доски, брус 50х50 или 60х60.

Перед креплением обрешётки, необходимо установить решётку из деревянных реек, которая обеспечит вентиляцию между гидроплёнкой и основной обрешёткой. На данном этапе следует соблюдать технику безопасности, чтобы не провалиться между элементов стропильной системы.

• Лицевая обработка крыши. Это завершающий этап строительства крыши. Технология проведения данного процесса зависит от выбора отделки. Работы начинаются с торца кровли. Все расчёты по расходы кровли выполняются до её приобретения. Необходимо учитывать расход кровельного материала с учётом карнизов и «нахлёстов».

Подробнее о правилах монтажа и как самому установить крышу смотрите в видео.

Основной этап создания надёжного кровельного пирога — это правильный монтаж утеплителя. Только так можно обеспечить комфортные условия для проживания в мансарде и зимой, и летом. Утепление ломаных крыш производится по тем же принципам, что утепление обычных кровельных конструкций, но с применением более повышенных требований. Утеплительный многослойный пирог мансарды состоит из таких компонентов:

• пароизоляция;
• утеплитель;
• специальный зазор для вентиляции;
• гидроизоляционный слой;
• кровельный материал.

Наличие всех слоёв считается обязательным, так как каждый из них должен выполнять свою определённую функцию.

Выбор материала для кровли следует производить с учётом нагрузок на её поверхность, архитектурного решения, необходимой долговечности и огнестойкости. Нагрузки состоят из всего «пирога» крыши и веса снегового покрытия в том или ином регионе, учитывается и сила ветра.

Архитектурное решение зависит от проекта крыши — форма, габаритыи конструктивные особенности. Например, выбирая керамическую черепицу, следует соблюдать уклон не менее 30-35 градусов — это предусмотрено по технологии устройства.

В зависимости от условий эксплуатации подбирается долговечность и огнестойкость крыши. Например, не целесообразно делать капитальную крышу с использованием новейших и дорогостоящих материалов для сарая.

В настоящее время существуют такие современные кровельные материалы:

Сроки гарантийного срока каждого из этих материалов равен от 10 до 15 лет при условии правильного монтажа и эксплуатации. При этом реальная долговечность превышает эти показатели в 10 раз — от 50 до 200 лет.

• Двускатная крыша — это наиболее популярный вид крыши для любых современных построек.

• Данная система подразделяется на несколько видов в зависимости от формы, расположения стропильной системы, наличия чердака и других элементов.

• Можно сделать тёплую двускатную крышу для мансарды дома или холодную — для гаража и различных хозяйственных построек.

• Стропильная система бывает двух видов — висячая или наслонная. Изготавливается она из дерева, металла или железобетона.

• К этапам строительства крыши следует отнести: укладку рубероида; крепление балок; сборку стропильной системы; стяжку; гидроизоляцию; производство обрешётки; лицевая обработка крыши.

• Утепление мансардной крыши по тем же технологиям, что и утепление обычных конструкций, но с применением более высоких требований.

• Видов материалов для кровли существует превеликое множество. Выбор производится в зависимости от эксплуатации, нагрузок и архитектурного решения здания.

Выбор двухскатной крыши для небольшого частного дома легко объяснить, она легко подходит тем, кто хочет строить своими руками. А еще это сама дешевая, если можно так сказать, крыша. Мы еще не добрались до строительства мансарды, зато под такой крышей у нас получился отличный чердак!

Полностью согласен с Ксенией. Штука хорошая крыша двухскатная + монтируется очень просто. Достаточно немного смекалки, трудолюбия и у вас все получится.

Двухскатная крыша своими руками: монтаж по шагам, особенности конструкции, схема и чертежи

Данное конструктивное исполнение считается самым оптимальным для верхней части подавляющего большинства жилых строений и является стандартным. Сжатые сроки обустройства системы стропил и кровли, несложная технология – все это делает такую схему наиболее привлекательной для реализации инженерного решения своими силами. Вопросу, как сделать двухскатную крышу самому, без помощи специалистов, и посвящена эта статья.

Общим признаком любой двускатной или щипцовой крыши (второе, не менее употребляемое название) являются 2 плоскости, которые сходятся вверху, в районе конька. Конфигурация фронтона – треугольник, хотя есть и другие разновидности кровли – мансардная (она же ломаная), асимметричная, разноуровневая. Но в плане практической реализации эти схемы несколько сложнее, поэтому в частном секторе, при условии, что работа ведется своими руками, они встречаются значительно реже.

Чтобы технология обустройства системы стропил двухскатной крыши стала более понятна, должно быть общее представление о предназначении ее основных элементов. Все остальные играют вспомогательную роль и могут быть использованы, к примеру, при больших параметрах постройки, значительной крутизне кровли и в ряде других случаев.

• Мауэрлат – опора для стропильных ног. Монтируется из бруса, который закрепляется на верхнем срезе стен по периметру строения.
• Свес крыши – предназначен для защиты стен от попадания на них осадков. Минимальное отстояние от периметра дома – 0,4 м.
• Стропильная нога – совокупность этих конструктивных частей, образующих контур крыши, служит основой для «пирога» и кровельного материала. Нужно учесть, что длина балок 7 м является максимально допустимой. Если они не обеспечивают требуемого свеса, то производится их наращивание отрезками досок (кобылками).
• Конек – он же горизонтальный (верхний) прогон. На нем сходятся скаты крыши.
• Стойка – является центральной опорой конька. Целесообразность установки определяется, исходя из общей площади кровли, ее материала, крутизны скатов и предполагаемой нагрузки (ветровой, снеговой) на двухскатную крышу строения.

1. При небольших габаритах дома, когда опорой стропил служат лишь его внешние стены, для двухскатной крыши используется висячий вариант. Она более простая, и необходимый свес обеспечивается правильным подбором длины стропил. В этом случае не нужно монтировать кобылки. Если есть внутренняя стена, которая является несущей, то можно остановиться на наслонной схеме. Она обойдется несколько дороже, но и нагрузку на кровлю способна выдержать более значительную. Тем не менее, есть существенный недостаток – наличие центральной опорной балки. Если пространство под двухскатной крышей будет использоваться как жилое (мансардное помещение), то лучше выбрать конструкцию висячего типа.

2. Линейные параметры всех заготовок рассчитываются для каждого строения индивидуально, в зависимости от его особенностей. Размеры сторон бруса – в пределах от 50 до 200, доски – не менее «пятидесятки» для стоек и «двадцатки» – для обшивки двухскатной крыши (мм).

3. Приступать к монтажу следует только после определения необходимой крутизны. Оптимальный угол выбирается, исходя из местных условий и расположения постройки. Рассчитать его самостоятельно несложно, так как данному вопросу посвящено множество статей. Достаточно лишь ввести в «поисковик» нужный запрос.

Классическим вариантом двухскатной крыши является симметричная кровля (фронтон представляет собой равнобедренный треугольник). Понимая ее устройство и особенности монтажа, несложно самостоятельно возвести стропильную систему и по любой другой схеме. На приведенных чертежах видны основные конструктивные элементы.

Второй вариант для жилых строений выбирается чаще всего, так как двухскатная крыша уже имеет требуемый свес, и технология несколько упрощается.

Заключается в предварительных расчетах линейных параметров и закупке необходимой продукции. Точной инструкции по данному этапу быть не может, но одна рекомендация все-таки лишней не будет.

Если двухскатная крыша возводится над жилым строением, то все расчеты лучше доверить профессионалу. Самому трудно предусмотреть все нюансы, связанные с изменением нагрузки, сочетаемостью материалов, величиной (и продолжительностью) усадки и тому подобное. Учитывая, чем могут обернуться ошибки, с какими материальными потерями они связаны, экономить на оплате услуг проектировщика вряд ли разумно. Особенно если речь идет о такой сложной схеме, как двускатная мансардная крыша.

Далее будут рассмотрены лишь основные этапы в определенной последовательности. Все нюансы монтажа зависят от выбранной схемы крыши.

1. Установка мауэрлата.

• Для строений из древесины это не делается, так как опорой для всей двухскатной конструкции служит верхний венец сруба.
• Так как брус, с помощью которого монтируется мауэрлат, имеет строгую геометрию, верхние срезы стен дополнительно выравниваются стяжкой. Еще на этапе возведения коробки дома в них замуровываются вертикальные штыри с резьбой на конце. После разметки заготовок и высверливания посадочных гнезд брус «надевается» на стержни и фиксируется гайками, под которые подкладываются шайбы. Этим обеспечивается предотвращение горизонтального смещения при изменении внешней нагрузки на кровлю.
• Способ крепления балок мауэрлата с помощью вмурованной проволоки для крыш жилых строений вряд ли подходит, хотя такие рекомендации можно встретить в некоторых инструкциях. Не стоит упускать из вида такой вопрос, как коррозия металла.

Предварительно под мауэрлат двухскатной конструкции укладывается гидроизоляционный материал (пленка п/э или рубероид). Дополнительное соединение заготовок между собой производится скобами, хотя есть и более сложные технологии. Например, соединение бруса в «лапу» (в интернете достаточно поясняющих чертежей).

• Брус на противоположных стенах должен быть уложен параллельно. Иначе свесы стропильных ног получатся разными, и придется их подрезать, чтобы выровнять кровлю.
• Оптимальная расстановка штырей по периметру – через 1-1,2 м, их диаметр – от 8 мм и более. Для строений из ячеистого бетона стяжка на стенах производится только с армированием.
• Если чертежом предусмотрены дополнительные стойки (подпорки) двухскатной крыши, то в соответствующих точках в балках делаются вырезы.

2. Монтаж стропильной конструкции.

Работа всегда начинается с установки крайних ферм. От правильности их крепления зависит геометрия кровли дома. После проверки пространственной ориентации на верхних частях смонтированных «треугольников» размещается продольная балка (конек). Данный «скелет» определяет не только форму, но и прочность, поэтому качеству фиксации всех деталей придается особое значение.

• Концы ног стоек на противоположных стенах скрепляются стяжками. Для этого брусовые заготовки располагаются на одном уровне с перекрытием верхнего этажа.
• Если предполагается установка промежуточных опор для конька двухскатной крыши, то дополнительно монтируются лежни. Их укладывают так, чтобы они одновременно служили основанием внутренних стен (перегородок) чердачного помещения. При небольших габаритах дома можно ограничиться только одной балкой, которая располагается непосредственно под коньком.
• При необходимости удлинения отдельных заготовок (например, для крепления кобылки) место стыка между образцами должно приходиться на соответствующую опору.

• Многие составные части стропильной системы крыши встречаются во множественном числе (например, подпорки, лежни и так далее). Они должны быть не просто одинаковыми по размеру, а совершенно идентичными. Этого можно добиться, если все заготовки обрезать по заранее изготовленным своими руками шаблонам.
• Не следует забывать о таком моменте, как ремонтопригодность. Это касается и двухскатной системы. Пользоваться лишь гвоздями, заколачивая их наглухо, не совсем правильно. Для удобства демонтажа (при необходимости замены) конструктивных элементов нужно чаще использовать такие детали, как скобы, уголки, саморезы, пластины.

3. Крепление обрешетки.

Данный этап начинается после того, как установлены ноги стропил и произведена необходимая обвязка. Тип несущего каркаса (ячеистый или сплошной) выбирается в зависимости от дальнейшей отделки двухскатной крыши. Например, что используется в качестве утеплителя, какой материал будет уложен на кровлю. Для таких ее разновидностей, как металлочерепица, ондулин и ряда других, следует учитывать рекомендации, изложенные в инструкции.

Все остальные мероприятия – отделка фронтона, монтаж кровельного «пирога» и материала покрытия – темы отдельных статей.

1. Несоответствие схемы типу фундамента (с учетом максимальной нагрузки).

2. Неправильный расчет угла наклона кровли.

3. Пренебрежение слоем пароизоляции.

4. Использование деревянных частей с повышенным уровнем влажности без дополнительной их просушки и обработки спец/средствами (антипирены, антисептики).

5. Нарушение технологии обустройства гидроизоляционного слоя.

Данная статья является лишь примерной инструкцией, которая дает общее представление об алгоритме проведения отдельных технологических операций. Прежде чем приступить к самостоятельной работе, следует определиться с наиболее подходящей схемой. На ее основе делается точный чертеж, производятся все требуемые расчеты. И только после этого начинается непосредственный монтаж конструктивных элементов.