Как построить туалет на даче своими руками (поэтапно)

Всякое строительство начинается с эскиза и определения места расположения помещения, не исключением является и туалет на дачном участке. Это очень важный объект и строить его начинают сразу, как только получили участок.

Вот этапы строительства дачного туалета:

1. В отведенном для этого месте роется яма. глубиной 1,20 метра. В яму опускается металлическая бочка, можно пластмассовую, без дна, для того, чтобы стены ямы не осыпались.
2. 
3. Читайте также о канализации на даче: http://dometod.ru/dom-i-hoziaistvo/stroitelstvo-i-remont/dachnaya-kanalizaciya-svoimi-rukami.html
4. И о выгребной яме в этой статье.
5. Вокруг бочки, в землю вкапываются металлические трубы. диаметром 108 миллиметров. Верхний срез тубы должен заканчиваться у верхнего среза земли. Трубы закапываются в землю не менее чем на 50 сантиметров. Расположение труб – квадратное, 1,5 на 1,5 метра.
6. В трубы вставляются деревянные брусы 100 на 100, основание которых обработано отработанным маслом и оно бетонируется в трубах. Это значительно дольше продлевает срок службы деревянных конструкций туалета.
7. Верх брусов делается под наклоном, то есть брусы тыльной стороны нашего дачного туалета делаются на 20-30 сантиметров ниже передних.
8. Внизу к боковым стенкам брусов, прибиваются планки 10 на 5 сантиметров. Высота планок 20 сантиметров над землей. К этим планкам крепятся горизонтальные рейки. Рейки крепятся и по периметру верхних торцов брусов.
9. Туалет обшивается обрезными струганными досками с 3 сторон. Лицевая сторона оставляется для навешивания двери.
10. Пол помещения делится пополам. Первая половина застилается обрезными досками. От середины пола, вверх, к боковым стенкам крепятся вертикальные рейки, длинной до 30 сантиметров и горизонтальные до упора с тыльной стороной стенки.
11. К этим рейкам крепятся вертикальные обшивочные доски и горизонтальные, с вырезом под дырку.
12. Крыша туалета зашивается половыми шпунтованными досками, на которые настилается кровельный материал. К брусам лицевой стороны крепится входная дверь. Часть оставшейся, незадействованной лицевой стены постройки, зашивается досками, в которых встраивается небольшое окно.
13. К туалету проводится электрическое освещение. чтобы им можно было пользоваться в ночное время. Вдоль дорожки, ведущей в «отхожее место», следует установить фонари, работающие от солнечных батарей.
14. Для соблюдения санитарно-гигиенических норм, верхняя ступенька туалета обшивается линолеумом и сверху на него крепится кольцо от унитаза. Стены изнутри обшиваются декоративными плитами из пенопласта. Они создают уют и тепло в «месте для дум».

Надеемся, что такое поэтапное описание, как построить туалет на даче своими руками, вам пригодится.

Дачный туалет своими руками – описание этапов работ

Как построить туалет на даче своими руками: чертежи с размерами, пошаговая инструкция по строительству деревянного туалета, фото и видео

Благоустройство любого загородного участка чаще всего начинается с установки туалета. Недаром в народе его иносказательно называют «удобствами».

На первый взгляд существует очень много вариантов дачного туалета, но на самом деле все они достаточно просты. и построить их можно своими руками.

В выборе наиболее подходящей и доступной конструкции необходимо учесть не только простоту монтажа или цену, но и способы утилизации и удаления отходов.

В этой статье мы попробуем разобраться, чем хороши разные виды туалетов для дачного участка и какие они имеют недостатки.

1. Выгребные — наиболее популярная конструкция для дачных участков. Для ее устройства необходим резервуар для сбора нечистот. Сам туалет строится непосредственно над резервуаром для скопления отходов, который по мере наполнения вычерпывается или откачивается машиной-ассенизатором. Сам резервуар называют выгребной ямой. Это простой и дешевый вариант. К недостаткам можно отнести наличие неприятного запаха, от которого сложно избавиться, и необходимость периодически откачивать отходы из резервуара;
2. Люфт-клозеты — более современны и удобны. Это своего рода объединенный вариант городского комфортного санузла и автономной канализации с выгребной ямой. Они обычно предусматривают наличие септиков (многокамерных резервуаров в которые вносятся специальные бактерии, стимулирующие разложение нечистот на простые органические соединения). Они лучше защищены от неприятных запахов. могут быть оснащены унитазом с гидрозатвором, системой смыва, раковиной или умывальником;
3. Пудр-клозеты достаточно новое явление для постсоветского пространства. Такая конструкция отличается небольшим размером, и предполагает «сухую» утилизацию отходов. То есть в ней нечистоты смешиваются с опилками, торфяником или специальным наполнителем, после чего они удаляются из специального контейнера и вывозятся или используются в качестве удобрения. Достоинства такого варианта:
   • простая установка. можно приобрести уже готовую к эксплуатации мобильную конструкцию (контейнер или кабинку);
   • небольшой размер и возможность установить в любом месте;
   • простое обслуживание;

Но, есть у них и свои недостатки :

• неприятный запах. который устраняется только при использовании спецсредств;
• довольно дорогие расходные материалы (наполнитель);
• необходимость часто очищать контейнер ;

Сегодня для их строительства используются практически все известные материалы. Самыми популярными можно назвать:

Туалет из этих материалов можно построить самостоятельно или купить готовый «домик для размышлений». Так сегодня многие компании предлагают довольно комфортные хозблоки с встроенным душем и туалетом.

Расположение уличного туалета регламентируется санитарными правилами и нормами. Для загородных участков они не строгие, но соблюдение их необходимо:

• от открытых водоемов расстояние должно быть не менее 25 метров (для водоохранных зон – 200м);
• от жилых зданий – 12м;
• подсобных сооружений – 8м ;
• мест содержания скота и деревьев – 4 м, кустарника – 1 м ;
• колодца – 50м (о том, как почистить колодец читайте здесь ), скважин с обсадными трубами – 30 м;
• не меньше 1 метра до забора или границы с соседним участком.

Дно ямы делают не менее, чем на 0,5 метра выше уровня грунтовых вод. чтобы избежать попадания нечистот в почву и близлежащие водоемы.

Нужно запомнить! Устройство туалета с выгребной ямой возможно только в местности с глубиной залегания грунтовых вод не менее 2,5 метра. Либо резервуар должен быть полностью герметичен.

Также при выборе места для туалета на загородном участке стоит учесть и превалирующий вашей местности ветер. чтобы избавить себя от неприятного запаха.

Его можно построить самостоятельно. Для этого необходимо в первую очередь обустроить выгребную яму. Стандартно ее делают квадратной или прямоугольной со сторонами от 1 до 1,5 метров и глубиной до 2-х метров.

Стенки ямы можно укрепить досками, шифером или кирпичной кладкой. Если предполагается для укрепления использовать бетонные кольца, то яма может быть до 2-х метров в диаметре. Это облегчит установку колец.

Бетонные кольца устанавливаются друг на друга и не требуют дополнительного крепежа.

Чаще всего для обеспечения устойчивости этого строения достаточно вкопать на 1-1,2 метра 4 деревянные стойки с сечением 100х100. которые впоследствии станут основой всей конструкции строения.

Реже устраивается мелкозаглубленный ленточный фундамент (о правилах закладки ленточного фундамента, читайте в этой статье ).

Сначала нужно установить 4 вертикальных опоры на подготовленное основание. Для этого брусья вкапываются в почву на глубину 1-1,5 м.

Затем делается горизонтальная обвязка из досок для прочности конструкции: на уровне расположения стульчака для туалета и в верхней части каркаса, как основание для крыши.

Доски прибиваются к опорам саморезами или гвоздями соответствующего размера. С передней стороны нужно обозначить дверной проем, высотой 1,9-2 м.

Стандартные размеры для туалета:

На обвязку настилается пол из досок. Деревянное покрытие делают либо на 2-3 площади туалета. оставляя свободным пространство под стульчаком, либо прорезается отверстие в досках.

Дерево в два слоя обрабатывается антисептическим раствором. После чего монтируются стены. Их просто зашивают доской, вагонкой или любым листовым материалом. Кроме той стены, на которую будет навешиваться дверь.

Советуем! Крышу проще всего делать односкатной с уклоном от входа.

Стульчак в туалете можно также сбить из бруса и досок, обычно его делают в виде деревянной скамейки или тумб, удобной для сидения высотой примерно 40-50 см .

Для этого, обычно вдоль задней стенки закрепляется обычная пластиковая канализационная труба.

Ее нижний конец нужно опустить в выгребную яму не менее чем на 10-20 см ниже уровня грунта, а верхний конец трубы должен выступать на 30-50 см выше крыши туалета.

А в этой статье мы расскажем Вам о том, как сделать банную печь из кирпича своими руками.

Самый простой выход – купить современный био-туалет. Это готовая к эксплуатации кабинка, которую достаточно установить в любом месте участка. Такая покупка обойдется примерно 15-18 тыс. рублей.

Гораздо дешевле будет стоить портативная модель. Это небольшой пластиковый контейнер, в котором уже предусмотрен резервуар и эргономичный стульчак. Его можно установить в любом помещении. Он продается уже готовый к эксплуатации.

Цена такого туалета вполне доступна, самые дешевые модели – 2,5-3 тыс. рублей. Но, чистить их придется гораздо чаще и для большого количества пользователей, они не подходят.

Можно также заказать бытовку или хозблок. Их цена во многом зависит от планировки, размера и материала такого строения. В среднем цена от 5000 рублей за квадратный метр.

Преимущества такой покупки заключается в том, что здание прослужит не одно десятилетие, обеспечивая не только наличие «удобств», но и места для отдыха, приготовления и приема пищи, хранения инструментов.

Долговечность и комфорт туалета во многом зависят от соблюдения чистоты. Для того, чтобы в туалете было чисто и комфортно достаточно соблюдать три простых правила:

• Лучшая защита от запаха – хорошая вентиляция. а также стульчак с плотно прилегающей крышкой;
• Если в туалете появились мухи или другие насекомые, то необходимо использовать хлор или хлорную известь. Любое из этих средств засыпают в сам резервуар примерно один раз в месяц, около 150-200 граммов (две-три пригоршни). А водным раствором (можно использовать и готовые бытовые средства, например Доместос или Белизна) обрабатывают все поверхности строения. Также помогают избавиться от мух в туалете специальные антисептики. которые можно приобрести в хозяйственных магазинах. Судя по отзывам, неплохо с надоедливыми насекомыми справляются и привычные ловушки-липучки;
• Своевременная чистка помещения. Естественно время от времени резервуар для фекалий необходимо очищать. Для выгребных ям сегодня обычно вызывают специальную службу с машиной-ассенизатором, которая откачивает нечистоты. Для этого при строительстве необходимо предусмотреть люк и возможность проезда автомобиля. Туалеты с твердым наполнителем (торф, опилки) очищаются вручную. Некоторые модели предусматривают возможность пакетирования твердых отходов в полиэтилен. Такие отходы можно использовать в качестве удобрения.

Подробную информацию о строительстве деревянного туалета на дачном участке, смотрите в этом видео:

Cтатистические данные говорят о том, что более 70% людей в той или иной степени заражены паразитами, чтобы их вывести нужно с утра выпивать.

Как сделать туалет для дачи своими руками: фото, пошаговая инструкция

Как сделать туалет на даче своими руками? Вам потребуется тщательно изучить схему постройки клозета с выгребом и реализовать все этапы строительства, а именно:

Необходимо при помощи лопаты вырыть квадратную яму со сторонами по 100 см, глубина ее должна быть около 2 м. Важно: приступая к ее рытью, обязательно изначально пометьте пределы.

Необходимо усилить внутренние стенки выкопанного резервуара. Вам понадобятся бетонные кольца, шины, доски, деревянная опалубка, покрышки, металлические или пластиковые бочки, кирпичная или бетонная кладка на стенки. На дно выгреба необходимо поместить щебенку, тщательно ее утрамбовав. Также подойдет кирпичная кладка или бетонная стяжка.

Далее необходимо произвести влагоизоляцию внутренних стенок. Это нужно для того, чтобы избежать попадания нечистот и фекальных масс в почву и предотвратить засорение земли и грунта. Также данное действие поможет сохранить состояние окружающей среды и уменьшить количество микробов и бактерий. Для того чтобы реализовать гидроизоляцию, нужно дно заштукатурить или проконопатить.

Нужно установить туалетный домик столбчатого типа, углы которого будут опираться на кирпичные столбы. Обратите внимание: кирпичные столбы нужно покрыть рубероидом для того, чтобы реализовать гидроизоляцию.

Основу домика нужно собрать из деревянных брусьев. Деревянные бруски обязательно нужно заранее покрасить и обработать посредством грунтовки, для предотвращения возможных процессов гниения дерева. Далее нужно собрать раму и монтировать ее на заранее подготовленный фундамент, после выставьте вертикально на раму четыре стойки. Важно: для того чтобы получить максимально прочную фиксацию, рекомендуем вам применять саморезы, шурупы и болты. Также вы можете использовать металлические пластины. Далее нужно провести установку балок для кровли и стоек для монтирования дверей. Обратите внимание: кровля должна быть расположена под уклоном. Как этого добиться? Передние стойки должны быть чуть длиннее задних. Далее сделайте каркас над выгребом для будущего унитаза. Укройте кровлю рубероидом – этап дополнительной гидроизоляции. Проложите шифер.

Используйте вертикальные доски или же бруски, которые нужно прибить к каркасу. Прикрепите доски на расстоянии в 150 мм. Примените вагонку для обшивания основания для сидения и внутренних стенок домика.

Вам нужно сбить дверь, прикрепить петли, навесить полотно. Также дополнительно установите нужные вам элементы вроде порожка и наличников.

Для того чтобы обеспечить максимальный комфорт в пользовании уборной даже ночью, необходимо предусмотреть освещение. Проведите электричество и установите светильник (лампочка).

Вам потребуется патрубок из ПВХ с диаметром 100 мм. Вам нужно закрепить его посредством жестяных хомутов к задней стенке унитаза. Проведите патрубок через отверстие в подиуме или же в полу в выгребную яму на 10 см. Важно: верхнюю часть штуцера стоит вывести наружу конструкции через крышку на 20 см. Вам подойдет пакля, смоченная в битумной грунтовке, для изоляции прохода трубопровода в выгреб. Выход в крышу стоит закрыть посредством жестяного фартука, его необходимо дополнительно процементировать или залить битумом.

Если вы хотите монтировать люфт-клозет, тогда вам нужно учесть следующие особенности:

• Выройте выгреб, глубина которого 1 м.
• Залейте дно бетоном или же при помощи кирпичной кладки.
• Оштукатурьте стенки.
• Для утепления нужно выполнить оклеечную гидроизоляцию или же изоляцию при помощи слоя глины в 0,5 м.
• На выгреб нужно поместить люк, у которого есть две крышки. Используйте минвату для того, чтобы заполнить пространство между чугунной и деревянной крышкой, в качестве теплоизоляции.
• Проложите через стену дома трубопровод, по которой будут направляться фекальные массы из унитаза в подготовленную конструкцию. Это позволит поместить люфт-клозет в туалетной комнате в доме. Данная система называется «чаша генуя».

Если вы устанавливаете пудр-клозет или биотуалет, вам нужно приобрести готовую конструкцию. Поставить специальную накопительную емкость под стульчак и рядом поставить бак с наполнителем, который будет выполнять функцию припудривателя. Например, с торфом.

Для монтажа туалета-ведра нужно лишь купить установку и поставить ее в нужном месте. Вам потребуется ее регулярное обслуживание, вынес фекальных масс на компост.

Для того чтобы провести монтаж химического переносного биотуалета, вам не понадобится выгреб, так как в приборе присутствует специальный накопительный бак, который нужно регулярно откачивать (как и в торфяном унитазе). Но при покупке данного устройства стоит учитывать некоторые его особенности:

1. Резервуар нельзя применять при низких температурах. Обратите внимание: при таких условиях пластмассовые части лопнут.
2. Дополнительный химический расщепитель, вещество работают только 10 дней после их добавления.
3. Используйте перчатки при добавлении расщепителя.

Самостоятельное обустройство унитаза на вашем дачном участке, в частном секторе или коттедже потребует ваших трудозатрат и временных затрат. Правильно выбрав устройство, ознакомившись со всеми его характеристиками, правилами монтажа и важными особенностями, вы сможете установить максимально эффективный клозет для вашего частного дачного дома и пользоваться им как можно дольше. Разбирайтесь с принципом работы конструкций, их устройством, местом дислокации и санитарными условиями. Туалет на даче своими руками видео можно посмотреть ниже.

Туалет на даче своими руками: фото, видео инструкция

Туалет на дачном участке жизненно необходим. Конечно, если дача используется для круглогодичного проживания нужно задуматься о строительстве теплого санузла внутри дома с канализационной системой. Если же пребывание на даче исключительно сезонное, довольно просто и быстро можно построить туалет снаружи. Причем для этого даже не придется копать выгребную яму. Широко распространено строительство дачных туалетов своими руками с бочкой вместо выгребной ямы.

Для строительства такого туалета понадобится покупная пластиковая бочка емкостью 200-220 литров.

Бочка вкапывается по горло в грунт. Есть вариант вкопать в землю емкость без сужения, в которую можно вставить вторую емкость большого объема, как на фото. Наружная емкость будет служить для формирования ямы, внутренняя - для сбора отходов. Вокруг наружной емкости отсыпается гравий.

Следующим шагом должно быть строительство фундамента. В нашем же случае конструкция пристраивается к сараю - это проще и не займет лишнего времени, поэтому необходимость в фундаменте отсутствует.

Подробный процесс строительства вы можете посмотреть в фотоотчете. Площадка под туалет выравнивается, и основание выкладывается финишным материалом - например, тротуарной плиткой.

На основание устанавливается каркас.

Каркас будет состоять из опорных столбов наружной стены, нижней и верхней обвязки, для которых можно взять брус 100 на 100. Для брусков каркаса на смежной стене с хозблоком подойдут брусья сечением 100 на 50 или доска сечением 100 на 25.

Все детали каркаса обрабатываются пропиткой для дерева типа Сенеж. Для работ понадобятся шуруповерт и крепежные уголки. Высота стен туалета на даче обычно равна 200-220 см.

После того как опорные столбы соединены поперечинами нужно сделать нижнюю обвязку на уровне будущей крышки - сидения.

Каркас передней стены туалета устанавливается с учетом двери, ширина которой для удобства должна быть не меньше 70 см.

Вертикаль каркаса необходимо проверять на каждом этапе строительства отвесом. Каркас крыши делается с уклоном 12-15 градусов, чтобы снег зимой не скапливался на кровле.

В первую очередь монтируется дверь и укладывается кровля. Затем можно приступать к обшивке стен дачного туалета. Стены можно обшить доской, ОСБ плитами, фанерой - любым подручным материалом. Материал для обшивки нужно либо предварительно обработать пропиткой для дерева, либо брать влагостойкий.

Далее можно приступать к внутренним работам - монтажу сидения (подиума). Для каркаса подиума используются бруски, оставшиеся от монтажа основного каркаса, для обшивки - фанера или ОСБ плита.

Детали скрепляются саморезами, верхняя крышка навешивается на петли. Напротив бочки прорезается отверстие, в которое устанавливается сиденье для унитаза с крышкой.

После покраски садовый туалет, построенный своими руками, будет выглядеть изнутри комфортно и эстетично. Посмотрев фото и видео строительного процесса, вы убедитесь, что это по силам даже начинающему мастеру.

Для улучшения вентиляции можно сверху под крышей прорезать отверстие и вставить вентрешетку. Для улучшения вытяжки в наружной стене подиума можно смонтировать слабый приточный вентилятор, который включается одновременно со светом.

В последнюю очередь монтируется светильник с выключателем.

Для химического растворения отходов многие используют специальные реагенты, дополнительно убирающие неприятный запах. При правильном выборе системы вентиляции и химического реагента запахи в помещении полностью исключены.