Рейтинг: 4.3/5.0 (1874 проголосовавших)Категория: Инструкции
Постепенно приходит время и вашему двух-колёсному четырёхтактному другу необходимо менять поршневую. Тому может быть 2 причины: износ или установка более мощной поршневой. В данной статье мы расскажем как осуществить замену поршневой (цпг) на 4-тактном скутере с двигателем 139QMB.
Если у вас другая модель двигателя, например 152QMI или 157QMJ (150 кубовый скутер), то для замены цпг вам тоже подойдёт эта статья, поскольку тут нет принципиальных отличий. Для 2-ух тактных скутеров советуем почитать статью "Замена поршневой на 2-х тактном скутере "
Мы будем описывать процесс постепенно шаг за шагом.
Прежде всего необходимо снять пластик, который мешает нам добраться до двигателя.
Следующим шагом откручиваем и снимаем карбюратор (При этом не обязательно отсоединять все шланги с карбюратора, а достаточно отвести его в сторону).
Откручиваем глушитель в месте его крепления с головкой цилиндра и в месте крепления с картером двигателя (2 длинных болта). Теперь снимаем глушитель.
Следующим шагом необходимо отвентить пластиковую крышку головки цилиндра. (2 половинки соединённые двумя шурупами) После этого снимаем крышку головки цилиндра, открутив 4 болта. Откручиваем регулятор натяжения цепи, который находится возле карбюратора.
Далее необходимо открутить 4 гайки крепления головки цилиндра, после чего мы сможем снять головку цилиндра. Когда мы сняли регулятор натяжения цепи, мы освободили цепь и легко можем её снять (после того как мы сняли цепь с распредвала необходимо её зафиксировать, например проволкой, чтобы она не упала в картер двигателя)
На этом фото головка ещё не снята, а снят лишь распредвал и цепь зафиксирована. Следующим шагом снимаем цилиндр со шпилек. Если с этим возникнут проблемы, то можно слегка подстучать деревянной частью молотка со всех сторон цилиндра.
Ставим поршень в положение верхней мертвой точки (наивысшее положение положение поршня, ориентируемся при этом по меткам на роторе генератора.) Необходимо следить за тем, чтобы цепь не слетела с ведущей звёздочки, чтобы не возиться с её установкой в обратное положение. Возьмите чистую тряпку и закройте отверстие картера двигателя, чтобы в него не попал различный мусор. Снимите стопорные кольца с поршняи освободите тем самым палец (тут можно воспользоваться круглогубцами или маленькими плоскогубцами.) Извлекаем палец с помощью небольшого деревянного брусочка (стараемся при этом не создавать нагрузки на шатун коленвала). На этом процесс снятия старой цпг завершён.
Установка поршневой (цпг) на 4т скутерБерём новый комплект поршневой на 72 или 80 кубов (диаметр поршня 47мм или 50мм соответственно). Можно конечно использовать и стандартную новую цпг на 50 кубов. В комплект входит: цилиндр, поршень, поршневые кольца, палец, стопорные кольца, а также прокладки под головку и цилиндр. Вы можете купить цпг на 72 куба по низкой цене в нашем интернет магазине.
Установку производим в обратной последовательности, предварительно смазав цилиндр, поршень и кольца небольшим количеством масла. Устанавливаем на поршень сперва тонкое кольцо в нижнюю канавку, затем маслосъёмное и снова тонкое кольцо (волнистое кольцо – маслосъёмное таким образом окажется между двумя тонкими в нижней канавке). Далее устанавливаем 2 компресионных кольца )которые потолще). Разрезы всех колец не должны находится друг над другом. После установки колец, ставим поршень на шатун коленвала, фиксируем его положение пальцем и стопорными кольцами. Берём соединительные втулки от старого цилиндра и вставляем в новый.
Одеваем на шпильки прокладку под цилиндр. Осторожно одеваем цилиндр на поршень с кольцами чтобы не повредить цилиндр. В паз для цепи проталкиваем цепь. Затем устанавливаем шину цепи головку цилиндра. Теперь мы можем надеть цепь на звёздочку распредвала (положение звёздочки при этом должно быть следующим: большое отверстие наверху, а два малых по бокам, параллельно краю головки цилиндра). Зафиксируем положение головки цилиндра с прокладкой прикрутив её. Затем ставим пластиковую крышку головки цилиндра, натяжитель цепи, карбюратор и глушитель. Установка на этом завершена!
Если вы давно не меняли масло – необходимо его поменять перед пуском с новой поршневой. Перед тем как давать полную нагрузку на двигатель скутера необходимо пройти обкатку, т.е. проехать 300-500 километров со скоростью не более 40-45 км в час.
Вместе с увеличением мощности скутера с установкой тюнинг-цпг увеличивается и нагрузка на вариатор с шестернями редуктора. Помните об этом и если есть возможность замените вариатор с шестернями редуктора на тюнинговванные (более усиленные.)
Наша продукцияВ нашем интернет-магазине вы сможете найти и приобрести новые поршневые группы по низким ценам. Полный список поршневых можно посмотреть по этой ссылке
RadiXXX был 6 часов назад
Всем привет ребята.
Как не странно но после машины мне захотелось затюнить скутер))) Много кто называет это деградацией. Мол люди начинают со скутеров, а заканчивают более сложной техникой. Но я же не все! На самом деле я просто люблю технику, а именно её разбирать и переделывать. Вот и скутер попал под замес. Подарил мне его очень хороший человек ONorOFF . Изначально он был полностью разобранный и не в рабочем состоянии. У меня аж руки чесались его собрать и покататься. И так, скутер этот китайский аналог ходны такт 30. Что касаемо двигателя там стоял изначально цепник (самый убогий мотор который ставился на скутера). Но я его собрал, прокатился 50 км. и стало не интересно. И решил я взять другой китайский двигатель за основу. Критерии выбора 1. 4т(не люблю я что-то 2т) 2. не более 50 кубиков(что бы можно ездить без прав) 3. минимальные переделки для его установки(максимально подходил к этой реме). Самый распространённый двигатель 4т это был 139qmb. Искал самую короткую базу(10 колесо) что бы на фоне маленького скутера смотрелось максимально органично. Собственно в чем состоит тюнинг этого двигателя. Основа остается с 50-и (номер и надпись на моторе 139qmb свидетельствуют что это 50 кубиков), а цилиндр и голову берем с старшого брата 157qmj (150cc) некоторые скажут что проще взять двигатель 150-ку и поставить на эту раму, при таком раскладе это будет видно что это 150-ка (палево) Да и короткоходный коленвал на 50-ке соблазнял меня )))) Кстати забегая вперед скажу, он уже ездит и я успел с него не плохо упасть(хорошо что без пластика был) Выехал попробовать прокатится и заодно карб подправить))) Динамика меня удивила, решил я с места попробовать как он набирает, выехал на асфальт газонул и он просто начал задирать переднее колесо я растерялся(на двухколесной технике я почти не катался ) вовремя не бросил газ, а когда понял что ситуация хелп и тормозов у меня нет (не успел поставить, это же тест был) скутер просто свалился на меня))) Результат синяк на коленке и локте и продрана крышка вариатора. Вот так вот ребята.
Теперь прейдем к фото, что для этого я переделал
Так как цилиндр гораздо больше да и старые шпильки не подойду. Завариваем отверстия под шпильки (новые нарезается будут)
После обработки примеряем коленвал и убеждаемся, что вращается он легко (не повело значит после сварки деталь)
Примеряем 150-й цилиндр. Старый поршень 47мм.
После обработки вскрылся масляный канал. Но это не беда, заварим и сделаем новый)
С обратной стороны делаем наплывы для новой резьбы
И на другой половинке тоже
С другого ракурса
Так как ход колена гораздо больше у 150, то и цилиндр гораздо выше. Я попросил чтобы мне спланировали вер цилиндра до начала ребра, хотя его надо было пилить чуть ниже. В следующей части вы поймете почему я так поступил(интрига блин)))
разница цилиндров. Вид сверху
Маленькая хитрость с кубатурой ))) тут 149сс а на следующем фото я спилил единичку
Так вот получилось)))
Завариваем полностью масляный канал
С обратной стороны вывариваем самодельный канал
Внутри шов пустотелый(имеет канал )
Со стороны цилиндра зачищаем
Всем спасибо за просмотр. Хорошего настроения и Мирного неба .
В одно «прекрасное» осеннее утро, двигатель (LK139QMB) скутера Pioneer Flagman, который до этого момента — два года исправно возил своих хозяев (их было несколько) на работу — издав напоследок несколько предсмертных звуков «приказал долго жить» прямо посреди дороги.
Попытки хоть как-то оживить его, не принесли желаемого результата, что и неудивительно, если принять во внимание степень его износа… Поэтому: хочешь не хочешь, а без серьезного ремонта «поставить на ноги» этого «китайца» не получится. Для нас этот двигатель будет интересен тем, что мы сможем приблизительно оценить ресурс его деталей, а значит качество изготовления.
Стоит отметить: данный скутер эксплуатировался в весьма жестких условиях, на плохих дорогах и обслуживался от случая к случаю, что само собой — приводит к существенному сокращению ресурса. И еще один момент: Скутеры марки Pioneer отличаются просто отвратительным качеством сборки и изготовления, поэтому все сказанное в этой статье относительно ресурса двигателя, будет применимо — только к двигателю скутера марки Pioneer Flagman.
Проводить точную диагностику состояния этого двигателя, особого смысла не было, так как он уже давно жрал масло, сопливил, плохо заводился и тянул, да и внешний его вид наводил на размышления в пользу капитального ремонта, поэтому он без промедления был снят с рамы и уложен на стол для дальнейшей разборки и проверки всех деталей на допустимый износ.
Откручиваем кожухи охлаждения и крыльчатку генератора. Низ двигателя со стороны генератора покрыт толстым слоем масла, как выяснилось позже: причина подтекания масла крылась в треснутой пробке (отмечена стрелкой) масляного фильтра.
Снимаем поршневую и ГБЦ. Поршневая этого двигателя как и предполагалось с самого начала: находилась в сильно изношенном состоянии и к дальнейшей эксплуатации непригодна. ГБЦ особых нареканий к своему состоянию не вызывала, за исключением прогоревших клапанов.
Откручиваем болты на крышке.
Обстукиваем деревянной киянкой крышку и снимаем ее с двигателя, не теряя при этом направляющие втулки (отмечены стрелками).
Зажимаем пальцами шестерню привода масляного насоса и откручиваем гайку.
Снимаем шестерню привода масляного насоса с оси и выкручиваем последний болт (отмечен стрелкой) стягивающий картер.
Деревянной киянкой обстукиваем картер и разъединяем его на две половинки, не теряя при этом направляющие втулки (отмечены стрелками).
Снимаем цепь ГРМ с ведущей звездочки и вытаскиваем коленчатый вал из половинки картера. Коленчатый вал этого двигателя не подавал признаков жизни, нижний подшипник шатуна практически заклинил, так что проверять его дальнейшую пригодность к дальнейшей эксплуатации измерительными инструментами нет смысла.
Цепь ГРМ изношена до крайности, посмотрите какой у нее сильный прогиб.
Со стороны крышки вариатора выкручиваем болт на котором закреплена верхняя направляющая цепи ГРМ. Этот болт затянут с очень большим усилием и так просто открутить его у вас может не получится, поэтому в таких случаях попробуйте сорвать его ударной отверткой.
Верхняя направляющая имеет сильный прогиб, что является следствием сильного растяжения цепи ГРМ, плюс ко всему рабочая поверхность в одном месте оказалась протертой до металлического основания, а во втором месте хорошо видно отслоение покрытия. Такая направляющая к дальнейшей эксплуатации непригодна.
Вот такой итог. За два года эксплуатации и 9300 км пробега. В принципе от «китайца» большего и не стоит ожидать, износ деталей для такого пробега вполне предсказуем, за исключением коленчатого вала. Коленчатые валы на этих двигателях «ходят» 18-20 тысяч км и больше, не в пример этому экземпляру.
Понравилось? Не теряй - делись и сохраняй .)! 2 thoughts on “Фотоотчет: Разборка двигателя (LK139QMB) скутера Pioneer Flagman”Я выкручивал болт-шестигранник, который держит башмак, при помощи воротка. Правда на вороток я вставил алюминевую трубу, и так выкрутил болт-шестигранник. Этим воротком я откручиваю и закручиваю гайки у вариаторов, весьма хорошо, даже без фиксатора сидят гайки, и не разу еще не открутились.
((За два года эксплуатации и 9300 км пробега. В принципе от «китайца» большего и не стоит ожидать))
просто хочу поделиться.у меня китаец qmb 139, 2009 года с магазина пробег на сегодня 24000км,.после 24000 на двигателе поменян стартер,поршневая полностью кроме вала,поршневая 52мм-диметр47мм-ход,стояла в стоке аналогичная.
Ковырял я одному знакомому двигатель от его изрядно подушатанной временем и колхозным быдлом китайской «восмидесятки». Все шло по плану, ремонт уже шел к завершению и как назло, когда я стал собирать движок выяснилось, что крышка к которой крепится генератор оказалась не совсем от той модели двигателя…
Немного оговорюсь: крышку к двигателю я купил новую, старая была с трещиной. Вся сложность с этой крышкой заключается в том, что к ней крепится глушитель. И при падении скутера на правую сторону ломает в первую очередь именно ее. Скутер, который мне довелось ремонтировать не исключение. Скутер был приложен на правый борт и крышка дала трещину.
А вот еще один экземплярчик.
Когда будите брать себе БУ «китайца» с двигателем 139QMB серии не поленитесь и обязательно загляните за уши крепления глушителя. Если увидите там трещину — сбивайте сразу цену (если масло из под трещины не течет — любой «аргонщик» заварит вам эту трещину не разбирая двигателя прямо по месту. Цена вопроса — 500-600 рублей), если не прокатит — ищите другой вариант.
По большому счету эта трещина ерунда. Мне доводилось видеть трещины и похуже. Я предложил хозяину скутера отвезти ее на ремонт к хорошему «аргонщику», стоимость ремонта вырисовывалась в районе 500 рублей, а новая стоила 700 рублей. Хозяин «варить» наотрез отказался и мы сошлись на покупке новой.
Хорошо, что это китайский скутер, а не советский мотоцикл в котором детали картера менять по отдельности нельзя. С «китайцами» проще: точность изготовления у них хорошая, что позволяет нам менять любую деталей картера без особых опасений.
Так вот, в двигателях 139 QMB серии есть один небольшой ньюанс, который при покупке новой крышки я не учел. Этот ньюанс заключается в том что оси масляного насоса у разных двигателей имеет разную конструкцию.
На одних двигателях на конце оси есть гайка, которая крепит приводную шестерню, а на других моделях конец оси образует собой втулку, которая входит в крышку.
В моем случае получилось так, что я купил крышку под ось со втулкой, а родная крышка была под гайку. Отверстие под ось в крышке маленькое, а под гайку большое и когда я ее стал одевать — гайка понятное дело в это отверстие не вошла…
Смотрите в общем сами.
А вот и оси: одна с втулкой на конце. Под которую я и купил крышку.
А эта ось с гайкой.
И блин как назло… Хозяину пообещал сделать скутер быстро, а из-за своей невнимательности купил не ту крышку. Вариантов в исправлении данной ситуации было всего два: ехать в магазин за другой. Но это время, деньги, а самое главное — не факт, что такая крышка могла бы быть в наличии и скорей всего ее пришлось бы заказывать, а по времени — это неделя полторы… А я обещал человеку сделать скутер за два дня…
Вариант второй — отколхозить ее! Но как? Сверлом особо не разгуляешься так как стенка там где надо было расточить отверстие очень тонкая, а сверло заточено под конус и чтобы рассверлить сверлом отверстие до нужного размера мне пришлось бы сверлить ее насквозь, иначе никак.
По идее фрезер бы выручил, но где в колхозе его найдешь да еще и по-быстрому. Думал я думал и в итоге сделал во что: Когда-то давным давно занимался я деревяшками и с тех старых времен в моих старых запасах кое-что сохранилось. А именно: фрезер по дереву. Такой агрегат в изобилии присутствует в любой столярной мастерской либо там где пилят на заказ мебель из ЛДСП (в среде столяров сия гадость больше известна как «макуха»).
Чтобы не испортить деталь — границы снимаемого металла я обозначил карандашом. Если задумаете делать подобное — снимаете метал по-минимуму, строго по границе выступа, иначе наделаете дыр. Установил в патрон обычную пазовую фрезу на 8 мм, выставил глубину и профрезеровал отверстие.
Вопреки моим опасениям: фрезеровать алюминий оказалось не сложнее чем например дуб или бук.
Как видите отверстие получилось зачетное.
И с обратной стороны все целехонько и без дыр. Если во время фрезеровки выйти за границы этого наплыва — будет дыра в картере. Имейте это ввиду.
139qmb — тип четырёхтактного двигателя внутреннего сгорания с воздушным принудительным охлаждением, устанавливаемого на скутеры с диаметром заднего ведущего колеса 10 дюймов (короткий картер — крышка крепится на 8 болтов, рис.1) или 12 дюймов (длинный картер — крышка крепится на 9 болтов, рис 2). Рабочий объём двигателя 139QMB может варьироваться от 49,9 до 90 кубических сантиметров, в зависимости от диаметра установленного цилиндра.
Группа: Модератор
Сообщений: 1 066
Регистрация: 2.12.2008
Пользователь №: 1 166
Откуда: Нижегородская обл.
На чём ездит: На всём
Цитата(макс Nexus Master @ 27.3.2012, 11:10)
чем различаються движки139qma и 139qmb и 1p39qmb
цифра "1" - означает что в двигателе один цилиндр, если в двигателе будет цифра "2" - значит двигатель двухцилиндровый.
буква "P" - цилиндр в двигателе расположен горизонтально, если буквы нет, значит цилиндр имеет отличное от горизонтального положение.
"39" - внутренний диаметр цилиндра
"F" - двигатель имеет воздушное охлаждение, если стоит буква "Q" - значит принудительное воздушное охлаждение, если буква пропущена - значит водяное охлаждение
Буква "М" - двигатель мотоциклетный
Третья буква, после цифрового обозначения диаметра цилиндра - означает объем цилиндра:
А - до 50 см3;
В - до 70 см3;
G - до 100 см3;
Н - 100до125 см3;
I - 120 - 125 см3;
J - 150 см3;
L - до 200 см3;
М - до 250 см3.
Уважаемые форумчане не забывайте отписываться о проделанной работе ваш опыт поможет вашим однополчанам по несчастью.Используйте Поиск Возможно Ваша проблема была у других и уже описаны способы её решения.
Не забываем пользоваться Как создавать темы в этом разделе. Здесь подсказка как получить нужный совет.
Группа: Модератор
Сообщений: 1 066
Регистрация: 2.12.2008
Пользователь №: 1 166
Откуда: Нижегородская обл.
На чём ездит: На всём
Цитата(макс Nexus Master @ 27.3.2012, 17:00)
А ВОТ У МЕНЯ ЕССТЬ ДВИЖОК ОН 72 СС НА НЕМ НАПИСАНО 139QMA И ЕЩЕ ЕСТЬ ДВИЖОК 49.9СС НА НЕМ НАПИСАНО 1P39QMB
Поршневую на все эти ДВ можно установить до 82сс. просто 139QMB более вынослив и с хорошим запасом прочности.
Четырехтактные двигатели. Большинство их ведет свою родословную от хондовского 139QMB, который был разработан в начале 90 годов на тайваньском филиале Хонда, который сейчас приобрел самостоятельность и называется Кимко. (KYMKO). На рубеже тысячелетия в Китае при активном участии «Хонды» было налажено производство таких двигателей. Насколько хорошо получилось, можно судить по тому, что китайские скутеры, снабженные 139QMB, поставляются в Японию под маркой «Хонда». Лидером по производству этих легендарных моторов является корпорация «Хонлинг», которая имеет собственные производственные мощности. 139QMB устанавливаются не только на скутеры марки «Хонлинг», но поставляются на многие сборочные цеха по всему миру. Этот двигатель легко можно узнать по маркировке на левой стороне картера. Номер начинается с 139QMB, далее следует порядковый номер изделия. Этот мотор не имеет видимых слабых мест, он прощает халатность и небрежность владельцу.
Некоторые китайские заводы, пошли своим путем и создали так называемый свой двигатель 1P39QMB. Внешне он полностью копирует хондовский 139QMB. При более близком знакомстве разница бросается в глаза. Начнем по порядку. Сборка, двигателя совсем не подразумевает регулировку зазоров в клапанах. Карбюратор тоже не настроен на работу, поэтому приходится перед продажей начинать с его прочистки и регулировки.Попадались экземпляры, которые даже опытный механик несколько часов не мог вернуть к жизни. Дальше идет вариатор, он тоже не думает сразу работать. Начинает свою работу нехотя со скрипом и очень вялым разгоном. Конечно, если 1P39QMB попадет в опытные руки, он будет работать. Единственный смысл выпуска этого двигателя-это сделать скутер наименее дорогим. Поэтому все скутера с 1P39QMB это бюджетные варианты разных только китайских производителей.
Уважаемые форумчане не забывайте отписываться о проделанной работе ваш опыт поможет вашим однополчанам по несчастью.Используйте Поиск Возможно Ваша проблема была у других и уже описаны способы её решения.
Не забываем пользоваться Как создавать темы в этом разделе. Здесь подсказка как получить нужный совет.
Двигатель китайского скутера (обзор и маркировка)
Многие из обладателей китайского скутера рано или поздно сталкиваются с ремонтом двигателя. И тут возникает проблема в поиске запчастей, многие пытаются найти запчасти под наименование скутера, которое нанесено на самом скутере в качестве наклеек. Тут и кроется сам сюрприз, что в большинстве случаев найти запчасти для китайского скутера по названию модели – практически невозможно. Это связано с тем, что китайские производители редко привязываются к одному названию скутеров, каждый год производители могут выпускать визуально одну и ту же модель под разными названиями.
Как же быть с поиском запчастей и какие двигатели устанавливаются на скутерах, Вы узнаете в данной статье. Как Вы правильно уже поняли, что по названию скутера искать запчасти бесполезно, нужно отталкиваться от маркировки двигателя. Существует не так много разновидностей китайских двигателей. Китайцы не стремятся разрабатывать новые модели двигателей, даже исключают саму модификацию и модернизацию двигателя. Проще говоря, китайские производители довольствуются уже придуманными за них моделями, а именно японскими двигателями, снятыми с производства. Т.е. двигатель, установленный на Вашем китайском скутере, выпускался 15-20 лет назад на японские скутера Honda, Suzuki, Yamaha.
Также можно встретить на китайских скутерах копии двигателей от европейских производителей 90-х годов, но таких модификаций встречается очень мало. Поэтому в этой статье мы проговорим только о самых распространенных моделях и постараемся кратко и доступно рассказать о маркировках китайских двигателей.
Каждый китайский скутер оборудован двигателем внутреннего сгорания, который делится на тип: двухтактный и четырехтактный. Соответственно каждый двигатель имеет свою маркировку, нанесенную на картере. Как правило, маркировка включает в себя набор цифр и букв, которые могут рассказать например о заводе изготовителе, а также количестве цилиндров, расположении цилиндра, диаметре поршня и об объеме двигателя.
При поиске запчастей на китайский скутер, очень важно узнать маркировку двигателя, чаще всего она выбита с левой стороны на самом картере двигателя. Ниже представлен список буквенного обозначения.
Характеристики третьей буквы в маркировке двигателя
А – до 50сс (куб);
В – до 70сс (куб);
G – до 100сс (куб);
Н – 100 до 125сс (куб);
I – 120 до 125сс (куб);
J – 150сс (куб);
L – до 200сс (куб);
М – до 250сс (куб);
Дополнительное буквенное обозначение
P – горизонтальное расположение двигателя;
Q – принудительное воздушное охлаждение (крыльчатка);
F – воздушное охлаждение набегающим (встречным) потоком;
M – двигатель идет для мото-технике;
Рассмотрим ниже пример маркировки двигателя 139QMB. Верхнее обозначение является характеристикой двигателя, а нижний ряд цифр содержит номер самого двигателя.
Расшифровка двигателя 139QMB, 139QMA (1Р39QMB / 1P39QMA):
- Цифра 1 говорит нам о количестве цилиндров (он как раз один);
- Цифра 39 указывает на диаметр поршня или цилиндра;
- Буква Q означает, что двигатель имеет принудительное воздушное охлаждение;
- Буквой M обычно обозначают, что двигатель идет для мото-технике;
- Буквой A или B маркируется двигатель, имеющий объем 50-70сс (куб).
Если у Вас присутствует маркировка 1Р39QMB / 1P39QM, то буква P будет означать горизонтальное расположение цилиндра. Для большей наглядности приведем пример, как именно выглядит двигатель 139QMB.
Далее речь пойдет о таком двигателе, как 157QMJ (1P57QMJ). Данный двигатель имеет объем 150cc (куб), скутера с данным двигателем выглядят, как правило больше обычных. Их скорость на порядок выше обычных "полтинников". Маркировка такого двигателя очень схожа с примером выше, поэтому углубляться в подробные исследования мы не будем и расскажем только об основных технических моментах.
Расшифровка двигателя 157QMJ (1P57QMJ):
- Цифра 1 говорит нам о количестве цилиндров (опять же он один);
- Цифра 57 указывает на диаметр поршня или цилиндра;
- Буква Q означает, что двигатель имеет принудительное воздушное охлаждение;
- Буквой M обычно обозначают, что двигатель идет для мото-технике;
- Буквой J маркируется двигатель, имеющий объем 150сс (куб).
Если у Вас присутствует маркировка 1P57QMJ, то буква P будет означать горизонтальное расположение цилиндра.
Собственно сам внешний вид двигателя 157QMJ очень отличается от "полтинника", сразу можно заметить большую вытянутую форму крышки вариатора, а также развернутый на 180 градусов рычаг кикстартера .
Также можно встретить младшего собрата этого двигателя - 152QMI (1P52QMI). Различие между 152QMI и 157QMJ только в объеме двигателя и соответственно в диаметре поршня. Т.к. двигатель 152QMI имеет объем 125cc (куб).
Расшифровка 152QMI (1P52QMI):
- Цифра 1 говорит нам о количестве цилиндров (опять же он один);
- Цифра 52 указывает на диаметр поршня или цилиндра;
- Буква Q означает, что двигатель имеет принудительное воздушное охлаждение;
- Буквой M обычно обозначают, что двигатель идет для мото-технике;
- Буквой I маркируется двигатель, имеющий объем 120-125сс (куб).
Если у Вас присутствует маркировка 1P52QMI, то буква P будет означать горизонтальное расположение цилиндра.
До этого приводились примеры двигателей, которые устанавливаются на китайские скутера. Теперь пора поговорить о двигателях, которые можно встретить на мопедах Alpha (Альфа), DELTA (Дельта) и др. По своей конструкции эти двигатели не предусматривают принудительное воздушное охлаждение, а используют так называемое “естественное” охлаждение набегающим потоком. Еще одной особенностью данных двигателей является наличие коробки переключения передач (КПП), она также может быть как автоматическая, полуавтоматическая (без ручки сцепления) и ручная.
Рассмотрим пример двигателя 139FMB (1P39FMB), который устанавливается на большинстве китайских мопедах с объемом двигателя 50-70сс (куб).
Расшифровка 139FMB, 139FMA (1P39FMB / 1P39FMA):
- Цифра 1 говорит нам о количестве цилиндров (опять же он один);
- Цифра 39 указывает на диаметр поршня или цилиндра;
- Буква F означает, что двигатель воздушное охлаждение набегающим потоком;
- Буквой M обычно обозначают, что двигатель идет для мото-технике;
- Буквой A или B маркируется двигатель, имеющий объем 50-70сс (куб).
Если у Вас присутствует маркировка 1P39FMB, то буква P будет означать горизонтальное расположение цилиндра.
На фото ниже можно увидеть полное отсутствие боковых кожухов охлаждения цилиндра . тут все открыто и не предусмотрен принудительный вентилятор охлаждения. Весь процесс охлаждения двигателя происходит за счет встречного потока воздуха.
Это был пример двигателя объемом 50cc (куб), но встречаются еще такие модели двигателей, как 147FMD, 152FMH. Визуально они очень схожи с двигателем 139FMB. Основное различие в них только в диаметре поршня (объеме двигателя), ну и в некоторых агрегатных узлах, например расположение стартера, тип сцепления и т.п.
Исходя из основных предложенных вариантов, Вы уже без труда сможете разобрать цифры и буквы в маркировках Вашего двигателя и с легкостью найдете все интересующие Вас запчасти.
139QMА и 139QMB. Отличный четырехтактный двигатель сконструированный в 90-х годах и благодаря своей простоте и надежности завоевавший бОльшую долю рынка двигателей для скутеров класса 4т 50см. куб. Выпускается для скутеров под колесо 12 дюймов (с более длинным картером –крышка вариатора на 9 болтов ( маркировка 139QMA, рис.1 ) и под колесо 10 дюймов (с менее длинным картером –крышка вариатора на 8 болтов (маркировка 139QMB рис.2 ).
Тех.характеристики:
Основные технические характеристики двигателей 139QMA/B
139QMA
1 цилиндр. 4-х тактный, воздушно-принудительное охлаждение. автоматическая интегральная трансмиссия
Рабочий объем см. куб. 49.55 (d цилиндра=39 мм)
63.07 (d цилиндра=44 мм)
71.96 (d цилиндра=47 мм)
84.73 (d цилиндра=51 мм)
Рабочий ход поршня, мм: 41.5
Макс. Мощность для dцилиндра=39 мм (КВт/об. в мин.): 2.0/7500
Макс. Кутящий момент dцилиндра=39 мм (Нм/об. в мин ): 2.8/6000
Частота холостого хода (об. в мин): 1800±100
139QMB
1 цилиндр. 4-х тактный, воздушно-принудительное охлаждение. автоматическая интегральная трансмиссия
Рабочий объем см. куб. 49.55 d цилиндра=39 мм
63.07 d цилиндра=44 мм
71.96 d цилиндра=47 мм
84.73 d цилиндра=51 мм
Рабочий ход поршня, мм: 41.5
Макс. Мощность для dцилиндра=39 мм (КВт/об. в мин.): 2.3/7500
Макс. Кутящий момент для dцилиндра=39 мм (Нм/об. в мин ): 3.2/6000
Частота холостого хода (об. в мин): 1600±100
152QMI.
1 цилиндр. 4-х тактный, воздушно-принудительное охлаждение. автоматическая интегральная трансмиссия
Рабочий объем см. куб. 124.58 (dцилиндра=52.4 мм)
Рабочий ход поршня, мм: 57.8
Макс. Мощность для dцилиндра=52.4 мм (КВт/об. в мин.): 6.3/7500
Макс. Кутящий момент dцилиндра=52.4 мм (Нм/об. в мин ): 9/6500
Частота холостого хода (об. в мин): 1500±100
1 цилиндр. 4-х тактный, воздушно-принудительное охлаждение. автоматическая интегральная трансмиссия
Рабочий объем см. куб. 149.49 (dцилиндра=57.4 мм)
Рабочий ход поршня, мм: 57.8
Макс. Мощность для dцилиндра=52.4 мм (КВт/об. в мин.): 6.8/7500
Макс. Кутящий момент dцилиндра=52.4 мм (Нм/об. в мин ): 9.8/6500
Частота холостого хода (об. в мин): 1500±100
Двигатель 158 QMJ, является модификацией двигателя 157QMJ, но при всей схожести конструкции, фактически не имеет с ним ни одной взаимозаменяемой детали. Этот двигатель устанавливается на скутеры концерна QJ, в частности Stels и Keeway и Vent o. По качеству исполнения, техническим и ездовым характеристикам эти два двигателя (157QMJ и 158QMJ) мало чем отличаются.
Тех.характеристики:
1 цилиндр. 4-х тактный, воздушное охлаждение. 4-х скоростная коробка переключения передач
Рабочий объем см. куб. 49.43 (dцилиндра=39 мм, ход поршня 41.4 мм, модификация 1P39FMB)
71.79 (dцилиндра=47 мм, ход поршня 41.4 мм, модификация 147FMD)
105.07 (dцилиндра=52 мм, ход поршня 49.5 мм, модификация 152FMH)
Рабочий ход поршня, мм: 41.5 или 49.5 мм
Макс. Мощность для dцилиндра=39 мм (КВт/об. в мин.): 1.4/7000
Макс. Мощность для dцилиндра=52 мм (КВт/об. в мин.): 5.2/8000
Макс. Кутящий момент dцилиндра=39 мм (Нм/об. в мин ): 2.4/4000
Макс. Кутящий момент dцилиндра=52 мм (Нм/об. в мин ): 6.5/6000
Частота холостого хода (об. в мин): 1600±100
156FMI
1 цилиндр. 4-х тактный, воздушно-принудительное охлаждение. 5-ти скоростная коробка переключения передач.
Рабочий объем см. куб. 124.04 (dцилиндра=56.5 мм)
Рабочий ход поршня, мм: 49.5
Макс. Мощность для dцилиндра=56.5 мм (КВт/об. в мин.): 7.2/8500
Макс. Кутящий момент dцилиндра=56.5 мм (Нм/об. в мин ): 8.6/7500
Частота холостого хода (об. в мин): 1600±100
1 цилиндр. 2-х тактный, воздушно-принудительное охлаждение. автоматическая цепная трансмиссия
Рабочий объем см. куб. 49.6 (dцилиндра=41.0 мм)
Рабочий объем см. куб. 54.58 (dцилиндра=43.0 мм)
Рабочий ход поршня, мм: 37.5
Макс. Мощность для dцилиндра=41.0 мм (КВт/об. в мин.): 3.2/7000
Макс. Кутящий момент dцилиндра=41.0 мм (Нм/об. в мин ): 3.5/6000
Частота холостого хода (об. в мин): 1900±100
Последний раз редактировалось Doc 14 апр 2010, 13:35, всего редактировалось 4 раз(а).
