плоен бланк

Костюмы и причёски 16 века

Ролевая игра "Графиня де Монсоро" Костюмы и причёски 16 века

Франция и Англия, XVI век

ФРАНЦИЯ И АНГЛИЯ. XVI век.

Франциск I (1515-1547 гг.), вступивший на престол в молодых летах, был красив, тщеславен, увлекался женщинами и в высшей степени склонны к роскоши. Франциск I, выросший в счастливое царствование Людовика XII, поставил перед собой задачу довести французский двор, и без того значительно увеличенный его предшественником, до высшей степени блеска. Франциск, тоже любивший серьезные занятия и умевший ценить науки, считал искусство единственным средством, способным облагородить жизнь. Он вызвал из Италии множество художников, преимущественно живописцев и скульпторов. Большинство великолепных зданий, воздвигнутых по его приказанию, было построено французскими архитекторами, но в духе итальянского Возрождения.
Тем не менее Франциск считал себя центром и средоточием всего королевства и сводил все интересы к собственной личности. Вступив на престол, он, подобно Карлу V, начал с того, что значительно увеличил придворный штат и расходы на содержание двора. Склонный к чувственным удовольствиям, он превратил свой двор в арену непрерывных празднеств, где собрались самые прекрасные и самые знатные женщины королевства. Необыкновенное великолепие придворных праздников, роскошная обстановка больших охот, которым король, будучи превосходным стрелком, предавался со страстью, а также утонченность его стола вскоре стали далеко известны и подталкивали к соперничеству. Но самой характерной чертой такой придворной жизни были женщины. Брантом, говоря о склонности короля привлекать ко двору женщин и льстиво скрашивая ее, как он скрашивает и многое другое, замечает, что король "поступал так, будучи убежден, что дамы составляют единственное украшение дворов, что двор без женщин все равно что сад без цветов и похож, скорее, на двор восточного сатрапа, чем христианского короля", и прибавляет свое собственное мнение в таких словах: "короче сказать, двор без дам есть двор без двора". Другие смотрели на это иначе. Они не скрывали своих опасений по поводу того, что "двор стал обычным сборным местом женской знати и через это превратился в образцовую школу всякого соблазна и расточительности для всей Франции".
Роскошь, а с нею вместе и долги разрастались быстро. Там, где главную роль играют женщины, а, следовательно, процветает желание нравиться, выше всего ценится внешнее убранство. Как ни была богата придворная одежда и до этого, теперь она стала еще роскошнее и дороже. Сам король был главным инициатором в этом как в отношении мужской, так и женской одежды, поскольку очень часто по случаю больших праздников он дарил некоторым придворным дамам драгоценнейшие туалеты. Брантом уверяет, что он лично видел множество таких подарков. Щегольство проявлялось скорее в богатстве тканей, в ценности украшений и отделки и в большом количестве нарядов, чем в разнообразии их покроя. В отношении последнего продолжали придерживаться тех фасонов, которые сформировались под итальянским влиянием, и только в конце двадцатых годов начали понемногу отходить от них, чтобы вскоре окончательно подчиниться влиянию испанских мод, перенесению которых во Францию отчасти способствовало пребывание в течение года короля в плену в Испании. "Испанские и итальянские дамы всегда любили дорогие благовония и богатые туалеты гораздо больше, чем французские, которые и переняли от них все эти прекрасные изобретения", - писал по этому поводу Брантом.
Спрос на дорогие ткани удовлетворялся силами местных фабрик, которые трудами двух генуезцев - Турчети и Нанис - были настолько усовершенствованы, что с 1536 г. стали изготовлять лионские шелковые ткани, не уступавшие лучшим итальянским. Это было серьезной причиной для повышения общего благосостояния, так как огромные суммы, которые прежде вывозились в Италию, оставались теперь внутри страны. Производство шерстяных материй и сукна развивалось не менее успешно, особенно в Провансе, Дофине и Лангедоке. Были также сделаны удачные попытки организовать во Франции производство узорочного голландского сукна и фландрских ковров. Для материй по-прежнему выбирались яркие цвета. Так продолжалось до 30-х годов, когда, следуя примеру короля, в наряде начали ограничиваться сочетанием черного, белого и золотого. Любимыми тканями для платьев были узорочные сукна, шелка и бархат, иногда одноцветный, а порой протканный золотом или серебром.
То же самое происходило и в Англии, хотя здесь подобная роскошь пока не распространялась за пределы высшего общества. При встрече Франциска I с Генрихом VIII в 1520 г. оба короля явились окруженные таким великолепием, что само место, где эта встреча происходила, было названо "парчовым полем". По словам хрониста Холла, Генрих был одет в "удивительно драгоценную одежду из травчатой серебряной парчи, густо протканной золотом, ниспадавшую широкими и упругими складками".
В мужском костюме введенные при Людовике XII разрезы с буфами и широкий четырехугольный вырез у ворота с заложенным в него плоеным нагрудником продержались до середины века, особенно в Англии, где они были в большой моде. Франциск первым отступил от этой моды и начал носить кафтан или камзол с высоким воротом на испанский манер. Портреты представляют его в камзоле того или другого покроя. Портрет, написанный Тицианом, изображает короля, которому, по-видимому было около 40 лет (на всех других портретах он моложе).

Поделиться 2 Пт, 10 Авг 2012 16:08:15

При Людовике XII доверху закрытый камзол стал самым модным, а прежний фасон был полностью упразднен. В то же время камзол стали носить короче и уже, опять-таки придерживаясь испанской моды. Разрезы и буфы делались на груди и рукавах, остальная отделка по-прежнему заключалась в вышивках и бордюрах, а нередко в дорогих пуговицах и металлических украшениях. Плоеный нагрудник, ставший теперь ненужным, был заменен безрукавной курткой вроде жилета (когда верхний камзол на груди открывали) или узким воротничком (при застегнутом камзоле). Гульфик был значительно увеличен, иногда его даже украшали широким бантом, вследствие чего кафтан или камзол теперь носили только распашным от талии вниз. Вскоре их стали носить распашными от шеи, что заставило отделывать богаче прежнего надетый под камзол жилет, так как он оказался на виду. Жилет тоже стали делать с разрезом, сначала небольшим у шеи, а потом и вдоль всей груди и надевать под него нарядный нагрудник. Рукава носили по испанской моде с широкими буфами на плечах.
Генрих VIII до конца 30-х годов носил кафтан старинного покроя, что видно по картону, изготовленному Гольбейном около 1537 года для фрески в замке Уайтхолл. Другие, более поздние портреты представляют его в узкой верхней одежде. Портреты разных высокопоставленных лиц, преимущественно королевских приближенных, не оставляют никакого сомнения в том, что описанный выше костюм был принят английской знатью и стал у нее самым модным. Особенно наглядно представлен он на портрете Генри Говарда, графа Сьорри, принадлежащем кисти Гольбейна Младшего.
Остальные части костюма также подверглись некоторым изменениям, вследствие чего появилось несколько отличных от испанского фасонов. Таков был фасон верхних коротких штанов, хотя и упрощенный по сравнению с прежним, но не суженных, по испанской моде, а широких, сборчатых. Они делались такой длины, что доходили до икр, но когда их надевали, то края собирали на шнурок на середине бедра так, что они спускались почти до колена, образуя вокруг ноги широкие вздутые складки. В отличие от прямых, туго подбитых штанов, называвшихся тоннелями, сборчатые штаны называли трузами. В начале сороковых годов на них стали нашивать по всей длине широкие жесткие полосы, как правило, другого цвета и из другой материи, чем сами штаны, вследствие чего последние получили некоторое сходство с тоннелями.
Под верхними короткими штанами продолжали носить длинные обтяжные панталоны, сшитые из ткани, так как шелковые вязаные панталоны (трико) как во Франции, так и в Англии еще были редкостью. Полагают, что прежде они стали известны в Англии. Генрих VIII получил такие панталоны из Испании незадолго до смерти (1547 г.). У его сына, Эдуарда VI (1547-1553 гг.), тоже были такие панталоны, полученные им из Испании. Во Франции Генрих II первым появился в трико на свадьбе своей сестры в 1559 г.
Вошедшую в моду около 1500 г. тупоносую обувь продолжали носить довольно долгое время. В особенности ее полюбили в Англии, где этот фасон до такой степени утрировали, что королева Мария (1553-1558 гг.) посчитала необходимым запретить его. Франциск I и Генрих VIII тоже предпочитали тупоносую обувь и носили ее даже тогда, когда модной сделалась красивая узконосая испанская обувь.
Подражание испанским модам ярче всего проявилось в верхних накидных одеждах и головных уборах. И в тех, и в других в точности следовали испанским образцам. Во Франции, где при Франциске I любили щеголять узкой талией, распашную верхнюю одежду носили подпоясанной. Короткие плащи делались бархатными или из двойной шелковой материи. По краям их обшивали бордюрами и небольшими пучками разноцветных лент. Из головных уборов самым любимым был берет, вскоре вытеснивший щеголеватый "ток де флоранс" - разновидность невысокой, богато украшенной шапки. Французский берет во всем походил на испанский, но был площе и шире. В 40-х годах появилась другая форма берета, менее широкая, с узкими отогнутыми книзу полями, которая получила широкое распространение. Украшения берета составляли шнуры, аграфы, пуговки, вышивки, а главным образом перо (обыкновенно белое), которое или огибалось вокруг берета или прикреплялось сбоку. Иногда к берету вертикально крепился целый пучок перьев. Шляпа, такая же высокая, как и испанская, имела широкие поля, одно из которых, чаще правое, обычно отгибали кверху. Шляпы тоже иногда украшали перьями. Перчатки из кожи, шерсти и шелка, простые или вышитые, иногда с разрезами, были различных цветов, преимущественно светлых и даже белого. Лучшими перчатками считались испанские.

До начала 20-х гг. XVI в. мужчины носили прически умеренной длины, подрезанные скобкой, а бороду брили, как при Людовике XI. С двадцатых годов голову стали стричь гладко, а бороду отпускать и подстригать. Поводом к такой перемене послужила, по рассказам современников, рана головы, полученная Франциском I в 1521 г. при игре в снежки. Для лечения раны необходимо было гладко остричь волосы; взамен этого он отпустил себе бороду, а его примеру последовали придворные. Эта мода вскоре была принят и при английском дворе, но там ее придерживались не так строго, как при французском, а по собственному усмотрению или брились, или носили бороду, полную или подстриженную. Поэтому неуклюжий испанский костюм, принятый при французском дворе уже в двадцатых годах, еще долго оставался парадной одеждой, которую надевали при особенно торжественных случаях только сама королева и приближенные к ней придворные дамы. Когда Элинор Австрийская, вдова Эммануила Португальского, въезжала в Бордо как невеста Франциска I (1530 г.), она была полностью одета по испанской моде. На голове у нее была разновидность чехла или сетки с золотыми подвесками, унизанная рубинами, настолько длинная, что касалась пола; поверх этой сетки была надета красивая шапочка из ярко-красного бархата, усыпанная драгоценными камнями и украшенная белым пером. В ушах сверкали два драгоценных камня величиной с грецкий орех. Узкое верхнее платье из ярко-красного бархата на белой шелковой подкладке было богато отделано золотыми и серебряными вышивками и украшено на плечах высокими буфами. Шею закрывал гофрированный воротник с шемизеткой. Нижнее белое шелковое платье было отделано серебром и драгоценными камнями.

Изменения женского костюма происходили медленнее. Свободные и более соответствовавшие фигуре фасоны, принятые при Карле VIII и его ближайших наследниках благодаря личному содействию супруги Людовика XII, Анны Бретанской, так полюбились знатным дамам, что они с трудом решились отказаться от них ради испанской моды, которую приходилось соблюдать ради приличия. Впрочем, Франциск I нимало не стеснял дам своего двора в их вкусах, и все его постановления против роскоши касались только мужчин. Вопреки принятому обычаю он позволил даже вдовам принимать участие в общественных развлечениях, например в танцах, и носить цветные платья.

Переняв испанский костюм, французские дамы переделали его на свой вкус, особенно в некоторых деталях. При низком лифе или лифе с глубоким четырехугольным вырезом они или оставляли шею совершенно открытой или прикрывали только узенькой обшивкой по краям выреза. Если они надевали шемизетку с высоким гофрированным воротником, то, как правило, носили ее слегка раскрытой спереди. Рукава верхнего платья имели различные фасоны, часто совершенно непохожие на испанские, иногда к ним прибавляли особые широкие рукава из богатой материи или дорогого меха.
Верхнее платье делалось не такое узкое и закрытое, как испанское, а имело широкую юбку, распашную от талии вниз и с низким лифом, верхний край которою полукругло вырезался. В таком, несколько измененном виде испанский костюм был принят Клавдией, первой супругой Франциска I, вступившей с ним в брак в 1514 г. и умершей в 1524 г. и он не изменялся до середины столетия. Такой костюм носила и сестра короля, Маргарита Валуа (1492-1549 гг.), довольно долго жившая с ним в Мадриде во время его плена, и Элинор Австрийская (умерла в 1558 г.), его вторая супруга.

Поделиться 3 Пт, 10 Авг 2012 16:10:34

Соединение испанского покроя с прежним, более свободным и полным, породило новый фасон, занимавший как бы промежуточное положение между ними. Верхнее платье, распашное или закрытое, стало гораздо свободнее в лифе и шире в юбке, которая нередко бывала настолько длинна, что образовывала шлейф. Рукава умеренной ширины и длины оканчивались на плечах высокими буфами. В таком платье изображена на одной современной картине Маргарита Французская, младшая дочь Франциска I.
В фасонах обуви, употреблении перчаток, вееров и прочих деталей туалета, а также и в щегольстве золотыми и другими украшениями и дорогими тканями полностью придерживались испанских обычаев. Одним из самых любимых украшений были богатые пояса и длинные цепочки или шнурки из жемчуга и драгоценных камней; их обвивали вокруг шеи и распускали по плечам и на груди.

Французские дамы были особенно требовательны в отношении убранства головы. Они по-прежнему носили волосы локонами, а иногда, по испанской моде, с пробором посредине головы, гладко расчесанные или спущенные вдоль щек и сзади поднятые. Головные уборы состояли из шапочек разной формы, иногда из небольшого берета или круглых и твердых, покрывавших только заднюю часть головы низких шляп с узкими полями и вуалью. Все они отделывались золотыми украшениями, жемчугом, драгоценными камнями и даже перьями. Сама отделка изменялась по временам года: зимой носили шапочки "а-ля франсе", весной "а-л'эспаньоль", летом "а-ля тюрк". Очень полюбился введенный Элинор Австрийской в 1553 г. простой головной убор, названный "а-ля ферроньер". Он состоял из золотого обруча, украшенного спереди замком из драгоценных камней в богатой золотой оправе.
При Генрихе III придворная жизнь и обстановка приняли совершенно особый характер. От природы слабый, безмерно тщеславный и бессильно сластолюбивый, он заставил своих придворных кавалеров и дам как бы поменяться ролями. Самым любимым его занятием было завивать волосы себе и королеве, гладить и гофрировать свои и ее воротнички. Он это делал с такой тщательностью, что в день своей коронации и бракосочетания пропустил по этой причине час, назначенный для церковного торжества, так что обедня была начата позже и вследствие этой задержки во время нее забыли пропеть "Те Deum". He меньшее удовольствие ему доставляло разглядывание своих драгоценностей, которые он любил часто менять и переделывать. На празднествах он появлялся одетым почти по-женски, иногда даже в костюме амазонки, с открытой грудью и шеей, обвитой длинным жемчужным ожерельем; впрочем, и в будние дни он всегда ходил разряженный, как кокетливая женщина. Ему подражали и его фавориты (миньоны). Их расточительность не знала границ, и король в результате нередко был вынужден до такой степени ограничивать затраты на стол, что придворные просто голодали. Его противоестественная привязанность к своим миньонам была так сильна, что с одним из них, Мотироном, он даже хотел сочетаться формальным браком.
Между придворными дамами развилась такая же неестественная любовь к своему полу; они нередко появлялись, особенно на празднествах, одетыми по-мужски. На одном празднестве, устроенном королем в Плесси-ле-туре, прислуживавшие дамы были наполовину обнажены, наполовину одеты по-мужски, для чего было затрачено на 60 тысяч ливров шелковой зеленой материи. На банкете, данном королевой-матерью в Шенопсо, прислуживали красивейшие и знатнейшие из придворных дам, тоже "полуобнаженные и с распущенными волосами, как невесты". Этот банкет стоил двести тысяч ливров. Большая часть придворных празднеств в сущности являлись оргиями, на которых царили необузданная чувственность и безграничная расточительность. По случаю свадьбы герцога Жуайеза с Маргаритой Лотарингской, сестрой королевы (1581 г.), Генрих III дал в течение семнадцати дней семнадцать празднеств, которые ничуть не уступали самым великолепным торжествам прежних бургундских герцогов. Костюмы участников соответствовали обстановке, некоторые из них стоили до десяти тысяч талеров. Пьер дель Этуаль по этому поводу замечает, что даже пажи и низшие служители были одеты в бархат и затканные золотом и серебром ткани. Правда, этот случай был исключительным.

Поведение Генриха III и его двора было все-таки исключением в жизни общества. За пятнадцать лет его правления подражать его образу жизни начали в различных слоях общества, но число этих подражателей составляло незначительное меньшинство. Большинство же очень хорошо понимало всю неестественность и глубокую пагубность такого поведения. В 1576 г. появился памфлет, в котором Генриха III называли, намекая на его любимые занятия, "гладильщиком воротничков своей жены" и ее "волосочесом", "мелочным торговцем двора" и пр. В другом памфлете, озаглавленном "Описание острова гермафродитов", извращенная придворная жизнь была изображена в соответствии с приведенным заглавием.

Вступление на престол Генриха IV (1589 г.) положило конец открытому придворному беспутству. Хотя новый король и не разделял позорных слабостей и противоестественных вкусов своего предшественника, он в не меньшей степени поддавался естественному влечению к женскому полу и был одержим личным тщеславием. Одаренный превосходными качествами - храбрый, с добрым сердцем, справедливый и человечный, он открыто и без стеснения обзаводился любовницами и часто менял их, так что господство фавориток при дворе усилилось еще больше. Нравственность ничуть не выиграла, скорее наоборот, каждый настоящий придворный считал для себя делом чести добиться благосклонности самых красивых дам. Одновременно затраты на удовольствия и наряды скорее увеличились, нежели уменьшились. Однако по сравнению с тем, что происходило при Генрихе III, все приняло более свободный, подвижный и привлекательный, хотя бы внешне, характер. Все увеселения устраивались преимущественно по инициативе дам или для них. Знатные дамы блистали роскошными нарядами, а также те из мужчин, кто желал приобрести их благосклонность. Генрих IV любил, чтобы его любовницы одевались роскошно и изящно, другие дамы старались подражать им в этом, поэтому женские костюмы становились все богаче. Пьер дель Этуаль видел в Париже у одного золотошвея ткань, которую мадам де Лианкур приобрела за 1900 ливров, но это было ничто по сравнению с той суммой, которую маршал де Бассомпиер выложил за костюм, заказанный им по случаю крестин дофина. Костюм был из лиловой парчи с золотыми пальмовыми ветвями и вышит 50 фунтами жемчуга. Только шитье стоило 600 ливров, а весь костюм - шестнадцать тысяч.
Сам король одевался со вкусом, но просто. Если он и надевал богатый наряд, то лишь по какому-нибудь особому случаю или чтобы угодить своим фавориткам. Когда после сражения при Кутра (1587 г.) ему принесли богатый костюм убитого в этой битве его противника герцога Жуайеза, он заметил, что одним только комедиантам позволительно чваниться богатством своего наряда.

Правительство между тем не прекращало свои бесплодные усилия, направленные на ограничение роскоши. После вступления на престол в 1560 году Карл IX издал постановление, запрещавшее всем его подданным использовать для чего бы то ни было позолоченное железо, свинец и дерево, а также покупать иностранные благовония. Вслед за этим постановлением он издал целый ряд ему подобных, но более строгих указаний (в 1561, 1563, 1565 и 1573 гг.), которые впоследствии были подтверждены возобновлены Генрихом III (в 1576, 1577 и 1583 гг.). Они касались всех сословий, в том числе и духовенства. Ремесленникам и купцам запрещалось изготавливать и продавать запрещенные вещи и материи, ослушавшимся грозила высокая пеня. Постановления не исполнялись, иначе не издавались бы так часто. Впрочем, по поводу последнего постановления (1583 г.) Пьер дель Этуаль сообщает, что за его нарушение прево со своей стражей однажды арестовал пятьдесят или шестьдесят молодых женщин из хороших семей и отвел их в Форт-Левеск, где их продержали до следующего утра. Затем, при возобновлении Лиги (1585 г.), среди ее сторонников, ради контраста с королевской партией, вошло в моду одеваться как можно проще. Очевидец пишет: "Теперь в Париже на всех видишь сукно вместо шелка и шелк вместо золота". Но эта мода продолжалась недолго: близкие ко двору особы продолжали одеваться так же роскошно, как и прежде. Доказательством этого служит упомянутый дорогой костюм герцога Жуайеза.

Покрой одежды и ее отделка оставались без изменения до середины столетия. С этого времени началось подражание испанской моде вместе с заимствованием некоторых особенностей итальянского и даже немецкого костюма: рядом с камзолами "а-л'эспаньоль", вошли в употребление камзолы "а-л'аллеман", "а-ля суисс" и "а-ля валлон".

Генрихом IV были изданы новые законы против роскоши: первый - в 1589 г. второй - в 1601 г. Но, благодаря совету Сюлли, они радикально отличались от прежних. Позволялось носить предметы роскоши всем тем сословиям, которым они прежде были запрещены, и запрещалось тем, которым они были разрешены раньше. В постановлении говорится: "Мы запрещаем всем нашим подданным носить на себе итальянские кружева, золото, жемчуг и бриллианты, исключая публичных женщин и мошенников, которых мы считаем слишком низкими для того, чтобы удостоить их чести нашего внимания".

Отредактировано Провидение (Пт, 10 Авг 2012 16:19:15)

Поделиться 4 Пт, 10 Авг 2012 16:11:02

В Англии подражание французским традициям (за исключением сумасбродств, заведенных Генрихом III) продолжалось и после смерти Генриха VIII. По-прежнему сохранялось непомерное представление о величии особы государя. Даже десятилетнему Эдуарду VI знатнейшие сановники прислуживали при столе, стоя на коленях, тогда как во Франции этого уже не делали даже пажи. Взаимоотношения придворных дам и кавалеров здесь были гораздо нравственнее, ничто не способствовало развитию отношений, даже отдаленно напоминавших тот явный разврат, который господствовал при французском дворе. Однако щегольство и здесь процветало в такой степени, что об английском дворянстве можно было сказать, как и о французском, что оно носит на себе все свое имущество. При Эдуарде VI (до 1553 г.), когда все были заняты осуществлением реформации, отвлечены различными бедствиями, дороговизной, недостатком работы и восстаниями среди сельского населения, а также за время короткого, но кровавою царствования Марии (до 1558 г.) роскошь была сравнительно умеренной. Но как только на престол взошла Елизавета и положение дел изменилось к лучшему, роскошь стала быстро возрастать. Елизавета очень любила внешний блеск. При всем своем уме, она была настолько тщеславна, что очень много времени уделяла украшению собственной персоны. Она всегда одевалась роскошно и великолепно. На аудиенции с французским посланником и маршалом фон Бироном на ней было платье, над созданием которого трудилось сто человек в течение трех недель. После ее смерти осталось не менее трех тысяч платьев.

Законы против роскоши и уставы об одежде появлялись в Англии гораздо реже, чем во Франции. В сущности, все они сводились к постановлению Генриха VIII, которое оставалось в силе и только дополнялось различными нюансами, касавшимися в основном деталей. При Марии была запрещена тупоносая обувь и некоторые головные уборы, при Елизавете - тоже некоторые головные уборы, высокие воротники и длинные шпаги. Головным уборам придавалось особое значение из-за того, что они служили отличительным признаком сословий среди женского пола. Еще больше дорожили правом оставаться с покрытой головой в присутствии государя. Это право было даровано Марией графу Сассексу. Елизавета была упряма и менее всего расположена терпеть небрежное отношение к ее приказам. Когда она заметила, что ее запреты плохо соблюдаются, то завела особых надсмотрщиков, которые должны были обламывать и обрезать шпаги и воротники, превосходившие разрешенную меру.
Из различных ремесел, возникших при ней и находившихся под ее покровительством, главное место принадлежит вязальному мастерству. В 1564 году во всей Англии был только один вязальщик по имени Уильям Райдер. Постепенно это мастерство перешло к женщинам, и уже десять лет спустя им занимались даже дети в деревнях. Когда в 1579 г. королева приехала в Норвич, то она была встречена местными девочками, рассаженными в два ряда, - в первом ряду пряли шерсть, а во втором вязали из нее чулки. В 1589 г. магистр Уильям Ли в Кембридже изобрел вязальный станок - "удивительную машину, которая в одну минуту делает несколько сот петель". Но так как правительство и ручные вязальщики не дали хода этому изобретению, то Ли вскоре уехал во Францию по приглашению Генриха IV и впоследствии поселился в Руане.
Во Франции мужской костюм очень скоро перестал напоминать испанский, особенно у высших сословий, примеру которых не замедлили последовать и зажиточные люди среднего класса. На портрете Генриха IV, написанном в 1557 г. когда он был еще принцем Наварры и Леона, он представлен в точно таком же костюме (кроме накидки), как и Дон Карлос, инфант Испании, изображенный на своем портрете. Этот довольно свободный старинный покрой чуть позднее, при Филиппе II, был изменен на узкий, почти в обтяжку, который тотчас же был принят во Франции. Генрих II в последние годы своей жизни носил точно такой же костюм, как и Филипп II, но он редко одевался только в черное, обычно сочетая черное с белым, а высокую шляпу заменяя беретом. Франциск II и Карл IX (до 1574 г.) тоже не отступали от этого фасона, господствовавшего при них. Однако что не помешало появиться другим фасонам, которые распространились уже при Карле IX, иногда искажаясь до безобразия.
Все началось с некоторых незначительных элементов. К узкому камзолу, который всегда носили застегнутым доверху, были прибавлены полы. Рукава стали подбивать ватой по всей их длине или только вокруг плеч. Оплечья снаружи начали обшивать валиком или широкой складкой. Иногда на рукавах делались разрезы, как и на самом камзоле, или нашивались полосы. Стеганые подушкообразные короткие штаны носили различной длины, но не длиннее, чем до середины бедра. На них тоже делались разрезы, но гладкие, без буфов. И без того уже слишком заметный гульфик (бракетта) был увеличен настолько, что раздвигал собой полы камзола. Трико пока еще не вошло в моду. Оно заменялось панталонами в обтяжку в виде длинных чулок выше колена, но не вязаных, а шитых. Тогда же начал входить в моду воронкообразный крепко накрахмаленный и сплоенный воротничок. Короткий плащ иногда делался с высоким стоячим воротником и длинными висячими рукавами. Любимым головным убором оставались плоские береты, гораздо реже носили высокую испанскую шляпу с узкими полями. Обувь стала легче и остроносее, на башмаках все еще делались разрезы с буфами. Прическа не изменялась.
Затем появились камзолы с довольно длинными полами и подбитым ватой передом в области живота, но они скоро исчезли, и уже к 1570 г. полы камзола укоротились до уровня узенькой обшивки вокруг талии. Рукава стали уже, а валики и складки вокруг плеч увеличились в объеме и нередко делались безобразной величины. Иногда к ним пришивались висячие рукава. Объем верхних коротких штанов тоже увеличился, и уже в конце 60-х годов они получили форму шарообразных или продолговато-круглых подушек, закрывающих ногу до середины бедра, гульфик (бракетта), напротив, постепенно уменьшился. В 70-х годах поверх панталон в обтяжку стали носить вязаные чулки, доходившие до колен, где они перевязывались лентами. Теперь, кроме панталон во всю длину ноги, носили подбитые ватой верхние панталоны, узкие в обтяжку панталоны и чулки, которые обычно были разного цвета. Брыжи и манжеты стали несколько шире. Короткий плащ, с рукавами или без них, иногда снабжался небольшим капюшоном. Он окончательно вытеснил распашную, подбитую мехом одежду, которая теперь превратилась в узкую накидку с проймами для рук и высоким стоячим воротником. Из головных уборов продолжал преобладать берет. Появились также различные новые формы шляп, в том числе низкая шляпа с округлой тульей и широкими прямыми полями.
С воцарением Генриха III (1574 г.) существовавшие фасоны костюма не могли, конечно, измениться сразу же. Однако женские привычки самого короля и его любимцев, неумеренная страсть к нарядам и украшениям вскоре нашли подражателей и вне придворных кругов, причем не только в высших, но и в остальных сословиях. Одни протестанты и солидные граждане держались в стороне от этого влияния. Тяга короля к нарядам сказывалась на всей его внешности, даже тогда, когда он не был одет по-женски, что иногда случалось. На голове он носил небольшой женский ток, украшенный перьями, жемчугом и бриллиантами. Подкрашенные волосы были завиты, как у женщин, в ушах сверкали дорогие серьги. Все это сочеталось с нарумяненными щеками, небольшими усиками, широкими брыжами на шее, жемчужными нитками на груди, камзолом в обтяжку, вырезанным спереди мысом и туго стянутым в талии, с плотно выстеганными рукавами, заканчивающимися мелко сплоенными манжетами и перчатками на руках. Вместо широких верхних коротких штанов делался узенький сборчатый валик, под которым находились не очень широкие, суживающиеся книзу, подбитые ватой панталоны по колено, на ногах были чулки и чрезвычайно узкие остроносые башмаки. Дополнением служили короткий плащ и шпага. Небольшой размер рук и ног, нежность и белизна кожи подчеркивались искусственными средствами. Король постоянно использовал духи. Даже одетый менее женственно, он все равно казался разряженным. Герцог Сюлли, войдя к нему однажды (1586 г.) в кабинет, увидел его "при шпаге, в коротком плаще и в токе, на шее висела на широкой ленте небольшая корзинка, наполненная щенятами. Он был совершенно неподвижным и во время разговора с герцогом не шевельнул ни рукой, ни ногой, ни головой".

Фавориты Генриха III не уступали ему в щегольстве. По рассказу Пьера дель Этуаля, "они завивали и причесывали свои волосы по-женски, их крепко накрахмаленные и мелко сплоенные воротники были так огромны и так плотно обхватывали шею, что головы их казались как бы положенными на блюдо". Одевались они преимущественно в яркие цвета. Белый, светло-голубой, розовый атласный костюм, отделанный разноцветными лентами и шнурками, был самым любимым.

Влияние придворных мод на костюм проявилось в изменении покроя некоторых ею частей. Камзол спереди был удлинен мысом, в талии сильно стянут (для чего иногда под ним носили корсет из китового уса) и весь толсто выстеган, как и рукава, очень широкие у плеч и суживающиеся к кисти. Валики и складки вокруг плеч увеличены, разрезные висячие рукава посередине снабжены застежками. (Венецианский секретарь отметил как особенность, что один рукав носят расстегнутым, а другой застегнутым.) Короткие штаны (труз) превратились в узкий валик, панталоны выстегивались так же, как и рукава. Гульфик (бракетта) был полностью упразднен. Камзол и штаны вместо разрезов отделывались лентами и шнурками, нередко с буфами между ними. Шелковые сшитые и вязаные чулки стали проще, ниже колена они заворачивались валиком с красивыми городками. Самым модным цветом для чулок был белый, так как в день коронации на короле были белые шелковые чулки. Обувь стала изящнее, башмаки на подъеме стали украшать бантом, в моду начали входить полусапожки с пуговицами или шнуровкой. Даже высокие сапоги, которые надевали только для верховой езды, приобрели более красивую форму. Наряду с брыжами стали появляться простые отложные воротнички, а рядом с манжетами - гладкие нарукавники (рис. 1260, а).
К головным уборам прибавились новые фасоны. Шляпы были различных форм - высокие, низкие, круглые, овальные, с узкими и широкими полями, из бархата, шелка, сукна, войлока, всех цветов, преимущественно черного, серого или белого, с перьями и другими украшениями. Жесткая испанская шляпа тоже стала входить в моду наряду с карнелем - капюшоном с короткой пелериной, и ресилью - сеткой, которую надевали под шляпу. Длинные плащи снова были приняты щеголями и изменены соответственно моде. Их носили с рукавами и без них, иногда с капюшоном. Короткие плащики укоротились настолько, что едва закрывали талию. Их чаще всего делали с небольшим воротником и отворотами (рис. 1260, б), без рукавов, и обычно носили их на одном плече.

Поделиться 5 Пт, 10 Авг 2012 16:11:20

Волосы продолжали стричь по-прежнему. Усы закручивали кверху, бакенбарды и бороду стригли или заостряли. Румяна и духи использовали без меры. Духами не только опрыскивали волосы, платье, перчатки и обувь, но даже примешивали их к еде и напиткам. Кроме всего этого, щеголи, особенно английские, ввели в моду лорнеты, а французские - бархатные и шелковые маски. В Англии одевались так же, но с тем только различием, что камзолы носили с довольно длинными полами, а широкие короткие штаны были длиной по колени.
При Генрихе IV (1589 г.) как при дворе, так и во всем обществе начинает распространяться относительная простота. Сам король, как его представляет портрет, написанный Порбусом, одевался преимущественно в итальянском стиле как в отношении покроя одежды, так и в отношении ее цвета. Его пример если не ликвидировал, то все-таки значительно уменьшил существовавшее тогда щегольство. Пестрота и женоподобность прежнего костюма заменились большей строгостью покроя и цвета. Теперь одевались преимущественно в темные цвета - черный, коричневый, темно-красный и фиолетовый, с очень умеренной примесью белого и других светлых тонов.
Камзол стали делать свободнее. Теперь его не выстегивали и не затягивали на талии, остроконечный выпуск спереди (брюхо) был упразднен, узкая обшивка вокруг талии снова превратилась в полы умеренной длины. Корсеты из китового уса исчезли. Рукава делали узкие, но не стеганые, с неширокими, плотно прилегающими плечевыми складками и валиками, которые, однако, просуществовали недолго. Широкие, похожие на подушки короткие штаны постепенно уступили место нестеганым сборчатым. К концу столетия появились прямые полуштаны без сборок, с разрезом сбоку - фасон, пришедший, вероятно, из Нидерландов. Вязаные панталоны и чулки становились все проще. Носки обуви были несколько закруглены, а каблуки стали выше. Розетки на башмаках делались больше, а к самим башмакам на подъеме пришивался подвижной клапан с застежками. Брыжи и манжеты уменьшились в объеме, но зато теперь стали носить брыжи двойные, тройные, иногда четверные и более.
Из головных уборов прежде всего исчезли токи, которые носили миньоны, и их шапочки, заменившиеся шляпами различных фасонов. Особенно любима была низкая шляпа с широкими полями. Ее носили с приподнятыми с одного бока полями (как и сам король) и с пучком белых страусовых перьев любимый цвет Генриха IV. Наряду с короткими торчащими плащами снова вошли в моду длинные плащи с рукавами и воротником или без них. Их накидывали на правое плечо, пропускали под левую руку и связывали на груди лентами или шнурками с кистями.
Волосы носили короткие и взъерошенные, либо длинные (ниже ушей), зачесанные назад. Король рано поседел, вследствие чего придворные стали делать себе искусственную седину пудрой, и вскоре (приблизительно в 1594 г.) мода пудриться распространилась в остальном обществе. Усы по-прежнему носили закрученными кверху, щеки брили, на подбородке оставляли небольшую остроконечную бородку, названную по имени короля "анри катр". Использование масок было распространено благодаря непрерывным любовным приключениям, требовавшим таинственности. Их надевали не только при выходе из дома, но и в обществе, по желанию владельца. Король даже в тайном совете присутствовал в маске. Где бы он в ней ни появлялся, лишь его любовница Габриэль д'Эстре имела право снять маску, чтобы поцеловать его.
Законодательницами женских мод во второй половине XVI в. были: супруга Генриха II (до 1559 г.) Екатерина Медичи и ее младшая дочь Маргарита (с 1572 г. супруга Генриха IV). Старшая дочь Екатерины, Елизавета (родилась в 1545 г.), славившаяся своим изящным вкусом и изобретательностью в нарядах, была выдана замуж за Филиппа II Испанского (в 1559 г.), поэтому ее влияние на французские женские моды было непродолжительно. Ей приписывают, как замечает Братом, изобретение разрезных рукавов на проволочном каркасе, которые в Испании назывались пунтос. Екатерина Медичи до своего вдовства одевалась чрезвычайно богато, но все-таки настоящим источником женской моды и роскоши была не она сама, а постоянно окружавшая ее блестящая толпа молодых и красивых женщин, в кругу которых при дворе своих братьев Франциска II и Карла IX воспиталась и ее дочь Маргарита.

При Генрихе II в моду вошли умеренно широкие верхние платья с гладкой талией и шлейфом. Широкие, почти колоколообразные робы не исчезли совершенно, а сохранились до времен Генриха III, преимущественно в качестве церемониальной, как бы форменной придворной одежды. Эти робы носили широко распахнутыми спереди таким образом, чтобы надетое под ними платье было как можно больше на виду, тогда как другие платья обычно застегивались. Изменения верхнего платья ограничивались только лифом и рукавами. Уже при Франциске I лиф и рукава были значительно упрощены. Им придавалась форма, более соответствующая строению тела, а потому более удобная. Екатерине не очень нравилась эта простота: она предпочитала искусственность. Поэтому Екатерина снова ввела в моду шнурование и подшитый китовым усом нижний лиф, или корсет. Ей нравились открытые шея и плечи, вследствие чего вырез лифа был увеличен настолько, что открывал половину груди, приподнятой с помощью "демигюзе". Все это не мешало очень многим женщинам носить высокие лифы или закрывать шею до подбородка гонким воротником при низком лифе. Рукава по-прежнему были довольно широкими, со сплошными долевыми прорезами, заложенными небольшими буфиками, но мода склонялась к узким рукавам с буфами на плечах. Иногда такие рукава доходили только до локтя, тогда под них надевались длинные и довольно широкие рукава из очень тонкой материи, оканчивавшиеся у кисти манжеткой. Такие рукава носила сама Екатерина Медичи, а также молодая герцогиня д'Этамп, любовница Франциска I. Буфы на плечах делались то выше, то ниже, то уже, то шире и большей частью туго набивались.

Почти одновременно с этими плечевыми подушками стали входить в моду подушкообразные подкладки другого рода. Уже при Генрихе II, когда носили узкие сборчатые платья со шлейфом, некоторые дамы начали искусственно увеличивать себе заднюю часть. Эта мода быстро распространилась и продержалась до времен Карла IX. Затем подобным образом стали искусственно увеличивать объем бедер. Все это делалось с помощью подушек соответствующей формы, которые подвязывались под платье. Расширенные таким образом юбки не уступали в объеме фижмам (юбкам на китовом усе). Все эти подкладки при Елизавете I (с 1558 г.) были переняты в Англии, где получили усовершенствование. Упорно державшаяся мода на высокие плоеные воротники (фрезы) превратила их в самую нарядную часть дамского туалет. Екатерина даже дала итальянцу Винчола исключительное право изготовлять и продавать их, а Елизавета Английская в 1564 году вызвала из Голландии некую Дингам ван-дер-Плассе только для того, чтобы чистить и крахмалить свои воротники. Форма этих воротников до Карла IX сохранялась прежняя, лишь незначительно меняясь.
В прическе и головных уборах не произошло никаких особенных перемен. Башмаки теперь стали иногда носить с небольшими каблуками, а дамы небольшого роста даже прибегали к давно известным в Испании башмакам на высокой подошве, которые назывались патенами. С этого же времени, если не раньше, началось использование кальсон. Вязаные чулки появились гораздо позже. Считаете, что их в Англии первая надела королева Елизавета. Уже при Генрихе II (до 1559 г.) французские дамы переняли от итальянских маски для защиты лица от холода и носовые платки. Последние не замедлили превратиться в роскошную и изящную принадлежность туалета. Их делали из дорогих тканей, украшали богатыми вышивками и обшивками и обычно душили.
Употребление белил и румян постоянно увеличивалось. При дворе оно было распространено настолько, что на даму, которая не пудрилась и не румянилась, смотрели как на явление из ряда вон выходящее. Таким исключением была, по словам Брантома, любовница Генриха II, герцогиня Валентинуа, позднее ставшая женой маршала д'Омон.
При Карле IX (до 1574 г.) щегольство дорогими тканями и богатой отделкой продолжало усиливаться и распространяться, несмотря на законодательные меры, направленные против него, однако в отношении фасонов и покроя новинок было сравнительно мало. Изобретательность на время утихла, но оживилась снова, когда законодательницей моды стала Маргарита, королева Наваррская (в 1572 году). До тех же пор сохранялись прежние фасоны, слегка измененные в некоторых деталях или ограниченные простым подражанием иностранным модам. По рассказу Брантома, вдова Франциска II Мария Стюарт носила то французский, то шотландский, то итальянский или испанский костюм. Дамы при больших празднествах, в костюме и убранстве подражали овдовевшей герцогине Лотарингской, Христине Датской.

Поделиться 6 Пт, 10 Авг 2012 16:11:42

Одним из иных существенных изменений женского костюма при Карле IX было то, что задняя подушка была оставлена, но зато увеличились набедренные подушки. Подобное расширение юбки приняло такие размеры, что уже в 1561 году вышло королевское постановление, ограничивающее их ширину двумя локтями. Буфы на плечах также подверглись некоторому изменению в форме. Теперь их стали делать в виде тут набитых шарообразных или круглых сплющенных подушек. Одновременно в моду вошли узкие рукава. Низкие лифы остались, но плоеный, узко охватывающий шею воротничок с пелериной, закрывающий грудь, был заменен высоким воротником, который поднимался из-за спины в виде раскрытою и слегка выгнутого. Эти воротники делались на проволочных каркасах или из китового уса и по краю отделывались кружевом или прошивкой.

Модной стала прическа "ан бишон". К головным уборам прибавились красивые остроконечные шелковые, бapxaтные или парчовые шапочки, особенно плоские четырехугольные, которые носили, надвинув на лоб. Первые иногда украшали, прикалывая сбоку пучок белых перьев, последние - большой прочной вуалью, белой или черной, которую обвивали вокруг шеи и рук.
При Генрихе III (до 1589 г.) широкие колоколоподобные робы, которые носила еще сама королева Луиза Лотарингская как парадный костюм, были постепенно оставлены и заменены платьями, которые тоже были широкими, но имели складки и были толсто подбиты только на боках. Стоячий веерообразный воротник стал намного выше и удлинился так, что теперь окружал шею по вырезу лифа. Рядом с ним появилась новая плоская фреза с клинообразным вырезом спереди, а затем, в 80-х годах, в моду вошла английская двойная фреза с клинообразными вырезами спереди и сзади, поднимавшаяся по обеим сторонам головы, как крылья бабочки. Волосы причесывали "ан бишон" и носили приспособленные к этой прическе токи с перьями. Перья прикреплялись по-разному: "а-ля гвельф" или "а-ля гибеллин". Королева Маргарита придумала прикреплять перья прямо надо лбом таким образом, что они, изгибаясь, свешивались концами вперед. Эта мода, которую Генрих III находил смешной, тем не менее была охотно принята. При Генрихе III стан затягивали в узкий корсет, сплошь выложенный китовым усом. Лиф в обтяжку спереди удлинялся мысом как мужской камзол, соответственно и вырез лифа так был углублен, что из-под него был виден край корсета, который обшивали красивой оборкой или закладывали нагрудником. Узкие рукава с высокими наплечниками совершенно исчезли и были заменены умеренно широкими рукавами длиной до кисти, выстеганными поперечными, постепенно утончающимися от плеч книзу рубцами или валиками. Иногда эти рукава расширяли у плеч больше чем на полфута и называли их рукавами "а жиго". К подобным рукавам всегда прибавлялись верхние, разрезные спереди рукава, которые против локтевого сгиба застегивались аграфом. Когда таких застежек было несколько, верхний рукав плотно охватывал нижний.
Кроме токов, продолжали носить бархатные шапочки (шапроны) и головные уборы другой формы. Шапроны, раньше распространенные только среди благородных дам, теперь были переняты и женщинами среднего сословия. Незамедлительно последовало распоряжение, запрещавшее последним бархатные головные уборы и обязывавшее их носить только суконные шапочки. Точно так же поступила в Англии королева Елизавета I. Она запретила людям среднего сословия шляпы, разрешенные дворянству, и велела носить простые меховые или белые суконные шапки. Английским знатным дамам очень понравилась испанская мужская шляпа, и они включили ее в число своих головных уборов.
Ради щегольства кальсоны шили из золотой и серебряной парчи и других тканей. Они имели вид коротких штанов по колено и дополнялись чулками из цветного или белого шелка. Чулки были шитые и вязаные, но и те и другие туго обтягивали ногу. Форма обуви не изменилась. Дамы небольшого роста по-прежнему носили патены (башмаки на высокой подошве) от одного до двух футов высотой. Перчатки иногда отделывались чрезвычайно богато: на одном придворном балу королева Маргарита одела перчатки, усыпанные бриллиантами. Гораздо чаще стали использовать маски, которые делали из черного шелка или бархата и подвязывали под подбородком. Концы шнурков скреплялись каким-нибудь драгоценным камнем, а чаще жемчужиной.
Из остальных принадлежностей дамского туалета, кроме цепочек, колец, серег и пр. заслуживают внимания веера. Они изготовлялись из слоновой кости, золота, серебра, перьев (преимущественно павлиньих) и нередко представляли собой произведения искусства. К прежним формам вееров прибавилась новая - полукруглый складной веер. Такой веер из перламутра, который стоил 1200 талеров и был усыпан жемчугом и драгоценными камнями, подарила к новому году Маргарита Наваррская Маргарите Лотарингской. К концу 80-х годов вошло в моду носить веер у пояса на длинной цепочке или шнурке. Так же носили маленькие круглые зеркальца в богатой оправе и часы. Последние, изобретенные в Нюрнберге, были еще очень неуклюжи и имели круглую или яйцеобразную форму, поэтому их часто называли "нюрнбергским яйцом".
Не принадлежавшие ко двору дамы не уступали в щегольстве придворным. Не имея права носить платья из парчи, они выписывали себе из Флоренции и Милана платья, стоившие не менее 500 талеров, с отделкой вдвое дороже. Даже женщины среднего сословия, которым было запрещено носить бархатные шапочки, отделывали суконные так богато, что иногда подобный головной убор стоил до тысячи талеров.
Моды времен Генриха IV были лишь видоизменением существовавших ранее форм, но не в сторону их упрощения, а напротив переделки в новые странные фасоны, многие из которых своим происхождением были обязаны Маргарите Наваррской, королеве Франции. Вырез лифа, и без того уже настолько глубокий, что обнажал грудь до половины, был углублен до середины лифа. Этот фасон, нравившийся королеве Маргарите, был невозможен без нагрудника. Нагрудник обычно носили из тaкой тонкой ткани, что он почти не скрывал то, что было под ним. Обнажение груди сопровождалось обнажением плеч и рук и дошло до того, что Папа Иннокентий IX (1591 г.) буллой предписал всем дамам закрывать грудь, плечи и руки до самой кисти непрозрачной тканью под страхом отлучения от церкви. Рукава "а жиго" были заменены более узкими, но тоже выстеганными. Висячие рукава тоже стали делать уже прежнего, а в конце столетия снова появились плотно прилегающие плечевые складки. Юбка стала шире и безобразнее. Сохраняя прежнюю длину, ее поднимали фижмами так, что она растягивалась вокруг талии колесом, окружность которого иногда доходила до 12 футов. Это колесо покрывали плоской сплоенной оборкой из той же материи, из какой было сделано платье.

В Англии объем юбок был несколько умереннее, а плоеная оборка заменялась небольшим плоским буфом. Затем там появились широкие (не на фижмах) и длинные юбки для верховой езды. Все прежние фасоны воротников и фрез остались, но открытые спереди стоячие воротники стали еще выше, иногда даже выше головы. Нередко их делали из кружев и прошивали тонкими золотыми и серебряными нитями. В среднем сословии, где было принято закрывать грудь и шею, знатных дам за их обнаженную грудь называли "дамами с голым горлом", а те прозвали дам среднего сословия "гризеттами" за серый цвет обуви, которую те носили. Модной обувью стала "муль де Венис" с красивыми каблуками и розеткой на подъеме или на носке.
В прическе и убранстве головы произошли важные перемены. Прическа "ан бишон" исчезла, а вместе с ней и легкий ток. По примеру королевы Маргариты, а волосы стали завивать в локоны, которые располагались рядами и зачесывались назад. Иногда их взбивали в округлый или кеглеобразный тупей, восполняя при необходимости и недостаток собственных волос фальшивыми косами или париком. При этом волосы обычно пудрили. Допускались также всевозможные видоизменения прически с помощью разных приспособлений, например проволочного станка, или украшений в виде лент, бантов, обручей и т. п. При такой укладке волос головные уборы утратили свое значение и превратились в часть прически. Из них особенно любима была небольшая шапочка с обшивкой из золотых желудей. Носили также уборы в виде тюрбанов с белыми или цветными перьями. Маски стали частью туалета, но им чаще стали придавать форму широких очков. Из драгоценных украшений - цепочек, серег, колец и пр. - модными были появившиеся в то время очень изящные вещицы в форме медальонов с девизами, небольших флакончиков и футлярчиков, которые носили на цепочках.
О богатстве дамского гардероба как в отношении количества, так и качества платьев и уборов дает представление составленный по приказу Генриха IV список вещей, оставшихся после Габриэли д'Эстре, его любовницы, умершей в 1599 г. В этом списке значится около двадцати богато отделанных платьев, множество нижних юбок из турецкой золототканой материи, верхние робы из плотного атласа цвета ржаного хлеба на шелковой подкладке ярко-красного цвета и большое количество платьев для верховой езды.
Траурная одежда также подверглась многократным изменениям в покрое и цвете. Прежний траурный цвет французских королей - красный или фиолетовый - был заменен черным при Генрихе III. Когда умерла его любовница Мария Клевская (1574 г.), он несколько дней подряд носил черную одежду, на которой были вышиты серебром слезы, черепа и потухшие головни. Но еще раньше изменения цвета траурной королевской одежды изменился ее покрой: она стала длиннее, иногда намного. При погребении Генриха II (1559 г.) его сын, Франциск II, шел за гробом в фиолетовой одежде и такой же мантии, шлейф которой длиной тридцать локтей несли принцы королевского дома.
Женщинам предоставлялось выбирать для траурной одежды белый, черный или коричневый цвет, причем запрещались серый, фиолетовый и голубой. Они также не могли носить драгоценных камней в волосах или на головных уборах, но могли ими украшать кольца, пояса, зеркальца и молитвенники. После смерти Генриха I его любовница, герцогиня Валентинуа, одевалась исключительно в черное с белым, не закрывая при этом своей шеи. Такой траурный костюм был с тех пор принят при дворе и продержался более 40 лет. Вдова Франциска II, Мария Стюарт, прибавила к нему большую белую вуаль. При Карле IX знатные дамы заменили черный цвет коричневым. Их траурные платья были покрыты эмблемами: слезами, черепами и т. д. Эти эмблемы они также носили на ожерельях и браслетах. По истечении известного срока эмблемы заменялись портретом умершего, окруженным слезами, который носили на груди. Так продолжалось до Генриха IV, когда для траура был окончательно назначен исключительно черный цвет.

Вейс Г. История материальной культуры: Глава 2. Франция и Англия, С. 1. Энциклопедия материальной культуры. Герман Вейс, С. 2688 (ср. Вейс: История культуры, С. 796-810)

Поделиться 7 Пт, 10 Авг 2012 16:13:01

Костюм эпохи Возрождения во Франции

В течение XVI столетия во Франции продолжается процесс становления и укрепления абсолютизма. Окрепшая экономически, Франция этого времени становится одной из сильнейших европейских держав. Однако неудачные войны с Испанией на некоторый период ставят Францию в зависимое от нее положение.

Но даже сильное испанское влияние не могло беспрекословно подчинить себе французскую культуру. Уже с конца XV века во Францию постепенно проникают гуманистическое мировоззрение и художественные идеалы итальянского Возрождения. Под их воздействием постепенно отступает готика. На литературу и искусство, особенно на архитектуру, большое влияние оказывает античное искусство.

При дворе короля Франциска I работают приглашенные из Италии знаменитые художники — Бенвенуто Челлини, Леонардо да Винчи и другие.

К XVI веку относится творчество великого французского гуманиста Рабле. Во французском костюме XVI века проявлялись самобытные черты, отражающие вкусы складывающейся нации и более светский, чем в Испании, характер одежды. Французский костюм никогда не был таким скованным, застывшим, как испанский, в него всегда вносилась некоторая мягкость, легкость. Одежда француза была более яркой, светлой, радостной.

В XVI веке в моде были тяжелые ткани — бархат, парча, шелк, сукно. Мужские костюмы, сшитые из этих дорогих тканей, украшались золотыми и серебряными вышивками, иногда расшивались мелким жемчугом. Каждый светский человек согласно этикету должен был иметь не менее 30 костюмов — по числу дней в месяце — и менять их ежедневно. Недаром в этот период возникла пословица: «Дворянство носит свои доходы на плечах».

В моде были белые вышитые рубашки, распашной камзол, трико и короткие шарообразные панталоны бричес, которые, в отличие от испанских, были мягкими. Верхняя одежда — распашной кафтан — согласно французской моде туго стягивалась на талии поясом. К середине века в моду входят короткие плащи, часто с отложным воротником. Обувь была тупоносая — «медвежья лапа», с прорезями и вышивками.

Модная прическа — короткая стрижка — дополнялась небольшой бородкой и усами. Головным убором служили так называемые «французские» береты, имевшие широкие жесткие поля, поверх которых лежало белое страусовое перо. В моду вошли также испанские шляпы с высокой тульей и неширокими полями.

С середины XVI века модный костюм стал больше походить на испанский. Пример такому подражанию подавал новый французский король Генрих II, носивший черные испанские костюмы. Камзол превратился в короткий колет с откидными рукавами. Фреза и манжеты стали шире. Вместо накидных одежд стали носить короткий подбитый мехом плащик со стоячим воротником.

В третьей четверти столетия французская мода отходит от испанского влияния и создает свои собственные, весьма экстравагантные формы. Общий облик мужского костюма стал более женственным, колет почти утратил полы, но приобрел спереди мыс, напоминавший по форме лиф женского платья. Пышные рукава были простеганы и имели манжеты. На трико надевали поколенные узкие штаны — кюлоты, сверх которых носили буфоны, превратившиеся в валики у бедер. Костюмы были исключительно светлых тонов: розовые, голубые и т. д. Мужчины носили крошечную бородку и усики, красили и завивали волосы, обильно румянились, душились, носили серьги в ушах и ток из перьев на голове.

Фреза сделалась такой огромной, что справедливо стала называться «мельничным жерновом». Считается, что эти огромные воротники послужили причиной изобретения вилки, которая вошла в обиход с конца XVI века. В это время впервые во Франции появились полумаски, которыми при выходе на улицу прикрывали лицо.

К концу XVI и началу XVII века мужской костюм во Франции претерпел еще одно изменение: стал строже, проще. Строгости костюма способствовал последний король XVI столетия Генрих IV. Он издал указ об ограничении роскоши и пестроты в костюмах, но уже не для низших сословий, а для дворян. По мнению короля, дворяне должны были носить темные, но дорогие и изысканные одежды. Колет сделался свободнее, к нему надевалась не только фреза, но и появившийся в это время отложной воротничок. Панталоны удлинились до колеи и приобрели мягкую сборчатую форму. Обувь - туфли с розеткой на носке — получила каблук.

Плащи стали длинными и часто надевались лишь на одно плечо.

Прическа тоже сильно изменилась: в моду вошли длинные, гладко зачесанные назад волосы, закрученные вверх усы и маленькая острая бородка. Поскольку король рано начал седеть, в моду вошла пудра для волос, но пудрили в это время только виски.

Модным головным убором считалась шляпа с полями, украшенная белыми страусовыми перьями. Во второй половине XVI века окончательно складывается тип траурной одежды: траурным цветом становится только черный (раньше траурная одежда могла быть фиолетовой, серой или коричневой).

Женские моды меньше, чем мужские, поддавались испанскому влиянию. Лишь ради приличия надевали в парадных случаях «испанские» платья. Эти тяжелые и неудобные одежды француженки старались изменить согласно своему вкусу: оставляли шею открытой, верхнее платье делали распашным, богаче отделывали его.

В первой половине XVI века модный силуэт напоминал ту же конусообразную форму, что и испанский. Оба платья — и нижнее и верхнее — натягивались на каркас, имели очень узкий лиф с острым мысом и вырез каре. Иногда этот вырез закрывали вставкой — шемизеткой. Рукава, узкие у плеча, сильно расширялись книзу и часто имели меховые манжеты. Из-под верхних рукавов были видны узкие рукава нижнего платья.

К середине века женский костюм, так же как и мужской, стал больше подражать испанским модам. В эти годы был впервые изобретен корсет, в который затягивались модницы. Платье сохранило прежний силуэт, но форма рукава изменилась. Рукав верхнего платья приобрел форму короткого буфа, из-под которого виднелись покрытые прорезями рукава нижнего платья. Иногда рукав верхнего платья имел форму, напоминавшую средневековое жиго с валиками или «крылышками» у плеча.

Обувь стали делать с небольшим каблуком, хотя по-прежнему носили «итальянские» туфли на высокой подошве. Костюм дополнялся полумаской и вошедшим в моду (из Италии) носовым платком, отделанным тончайшими кружевами. Прическа имела вид двух полукруглых валиков, уложенных над лбом, и обычно была украшена бусами или небольшим, выгнутым в форме прически чепчиком с вуалью. Из головных уборов в моде был берет. Характерными украшениями являлись жемчужные бусы и длинные декоративные пояса. В употреблении были косметические средства: румяна, белила, духи.

В конце XVI века формы женского костюма существенно изменяются. В основном эти изменения коснулись формы юбки. Сначала юбка стала свободной (мягкие крупные складки и валики на боках; валики надевались под юбку платья), а далее приобрела круглую форму, напоминающую абажур. Под эту юбку надевали жесткий каркас, а сверх нее вокруг талии — плоскую плоеную оборку, имевшую вид «колеса».

Лиф платья стал еще уже. Чтобы создать впечатление чрезвычайно тонкой талии, спереди мыс лифа продлевали на юбку, что, однако, зрительно сильно укорачивало ноги. Рукава по форме остались прежними, но часто разрезались на долевые полосы, которые скреплялись пряжками. Декольте лифа было округлым и очень глубоким — его приходилось прикрывать. Сильно изменились воротники: вместо фрезы в моду вошел стоячий на каркасе воротник, иногда поднимавшийся выше головы. Форма воротников была разной: округлая «французская» и двойная, исходившая из Англии.

Траур в женском костюме сложился также в это время. Он представлял собой сочетание черного платья с белой вуалью.

Прическа была двух типов. Волосы либо завивали рядами волн и зачесывали назад, либо поднимали высоко вверх, где закрепляли на проволочном каркасе. Иногда дамы носили парики. Маски стали условием приличия.

В моде были складные веера, перчатки, украшенные вышивкой и камнями, поясные кошельки, поясные зеркальца в оправе, часы в виде луковицы и подвешенные на цепочку к поясу шкурки, игравшие роль «блохоловок». Считалось, что все имевшиеся в пышных платьях блохи должны собираться именно здесь. Иногда «блохоловка» имела вид изящной драгоценной коробочки с небольшим отверстием. В коробочку капали мед, и блохи, привлеченные запахом меда, забирались в нее, а выпрыгнуть обратно не могли.

Туфли по-прежнему носили на низком каблуке.

Отредактировано Провидение (Пт, 10 Авг 2012 16:13:19)

Генрих III де Валуа:

Воротник - часть костюма. Форма его всегда соответствовала костюму и так же, как костюм, была определена стилем той или иной эпохи.

"Должностное ожерелье"

Уже в Древнем Египте встречается прообраз воротника – «должностное ожерелье» в виде небольшого полосатого оплечья. Цвет полос обозначал род службы. Так, например, военные носили «должностное ожерелье» с красными полосами.
В эпоху Возрождения в Венеции одежда была очень нарядной, но сдержанной по цвету. Это широкая одежда из бархата с большим количеством живописных складок и широким шалевым меховым воротником.

Шалевый меховой воротник

В истории воротника интересна испанская мода Возрождения, с её громоздким и неподвижным придворным костюмом, подчёркивающим чопорность и надменность испанского королевского двора. Мода создаёт жёсткий стоячий воротник с рюшем у подбородка – воротник «Стюарт».

Воротник "Стюарт"

Маленький рюш превращается в большой круглый жёсткий складчатый воротник, сковывающий движения головы. Белоснежные брыжи, или фреза были признаком элегантности. Их крахмалили, синили, плоили (особый вид глажения) щипцами. Им придавалось такое важное значение, что французский король не брезгал собственноручно плоить свои воротнички. Большие плоёные воротники бытовали среди всех слоёв населения. Из Испании брыжи перекочевали во Францию, Англию, Нидерланды, где просуществовали до XVII века.

Брыжи, или фреза

К середине XVI века женщины начали носить вместо фрезы стоячий на каркасе веерообразный кружевной воротник – воротник «Медичи». Он имел различную форму: округлую во Франции, форму двойного полукружья в Англии.

Воротник «Медичи»

Постепенно брыжи перестают носить, и право гражданства в двадцатых годах XVII века приобретает большой отложной или шведский воротник. обшитый кружевами или целиком кружевной. Без кружев носили воротнички протестанты и гугеноты. В народном костюме кружева также отсутствовали.

Шведский воротник

В пятидесятых годах XVII века стали носить парик. Воротник изменяет форму. Рабат – это небольшой сзади воротник с прямоугольными концами впереди, иногда с широкой кружевной полосой. Увеличение размеров парика сделало воротник ненужным; его заменил галстук из белой материи с кружевными концами.

Рабат

Лишь в конце XVIII века во Франции, а затем и в других европейских странах входит в обиход английский суконный фрак со стояче-отложным воротником. Английский костюм XVIII века – костюм преимущественно гражданский. Английский костюм создавался под воздействием борьбы двух направлений в английской культуре – прогрессивно-буржуазной и консервативно-феодальной. После английской революции 1640 года королевский двор уже не играет первую роль, и моды создаются буржуазией. Английскому стилю в костюме свойственно стремление к простоте, преобладанию прямых элегантных линий. Стояче-отложной воротник с отворотом называют английским. как в то время называли английскими высокие шляпы с полями (прообраз цилиндра) и сапоги и сапоги с отворотами из жёлтой кожи. Стояче-отложной воротник и по сей день – один из самых популярных. При всех капризах моды стояче-отложной воротник с острыми уголками всегда изящен, поэтому его называют классическим (классический – совершенный, образцовый). В настоящее время в официальной терминологии название «английский воротник» не употребляется.

Английский воротник

На Руси существовало украшение – оплечье, или бармы в виде небольшой круглой пелерины, которая была принадлежностью княжеского или царского рода. В торжественных случаях мужчины надевали её поверх рубахи. Оплечье, или бармы богато украшали вышивкой, жемчугом и драгоценными каменьями, оно было съёмным и застёгивалось на пуговицы.

Оплечье, или бармы

В допетровской Руси существовал высокий стоячий воротник. Делали его из бархата, парчи, наружную сторону богато расшивали золотом, серебром, жемчугом. Назывался такой воротник козырь. Он был признаком щегольства. Про щеголей XVII века говорили – «ходит козырем», это выражение дошло до наших дней.

Козырь

Поделиться 16 Пт, 10 Авг 2012 16:38:23

Шарлотта де Лаваль:

Корсет на все времена. Тенденции моды

Корсет делает нас стройнее, подтянутее, женственнее. А всего несколько столетий назад он был сущим наказанием и причинял немало неудобств.

За всю историю его существования в соотвествиями с модными тенденциями корсет претерпел массу изменений. Французы в течение двух столетий (с XV по XVI вв.) не изменяли откровенному фасону платья. Они опустили линию корсажа так низко, что тот выставлял напоказ женскую грудь. Впервые такой откровенный корсет надела фаворитка Карла XVII Аньес Сорель - одна из красивейших женщин своего времени. После того как Жан Фуке изобразил ее в образе кормящей богоматери, все дамы взяли за моду ходить при дворе с одной обнаженной грудью.

Век спустя Екатерина Медичи довела культ чувственности до предела. Вместе с придворными дамами она стала делать в верхней части корсажа два круглых выреза, обнажавших груди целиком.

В древней Греции женщины крепко обматывали свой торс лентами, чтобы остановить рост груди. Так первые корсеты верно служили античным идеалам скромной красоты.

В строгой и пуританской Испании корсет надежно прятал все женские прелести за железными и деревянными пластинами. Испанский пуританский корсет XVI в. был очень высоким, жестким и причинял немалые мучения. Он нарушал кровообращение, сдавливал печень и почки, смещал желудок. И все-таки приличия требовали от светских дам стягивать талию до невыносимых 40 см в обхвате, очень часто ношение такого корсета приводило даже к смерти женщины в расцвете лет. Но в XVIII в. пуританские свойства корсета оценили во всей Европе. Ему негласно отвели роль «пояса верности». Тогда шнуры достигали нескольких метров в длину, а искусством шнуровки владела только камеристка. Поскольку самостоятельно затянуть корсет было почти невозможно, он немного сдерживал разыгравшуюся вольность нравов.

Дамское платье эпохи Возрождения вполне могло заменить тренажер для тяжеловесов - его вес был около 25 кг.

С начала XVII в. французская чувственность превратилась в достояние исключительно высших светских аристократичных кругов. Корсет стал указывать на статус дамы, и его было запрещено носить всем, кроме дворян.

Официальный стандарт обхвата талии был введен со времен Екатерины Медичи и составлял 13 дюймов, что составляло примерно 33 см. Дама с талией, превышающей эту величину, не могла даже появиться при дворе. А если корсет стягивал даму более чем на 33 см, было ясно, что перед вами - самая высокопоставленная особа.

С XVIII в. вся Европа во главу угла ставит идеальную осанку. Теперь корсет делается из китового уса. Ус мягче железных вставок, но плотнее обхватывает корпус, делая его очень изящным.

Разница между естественной фигурой и утянутой оказалась столь разительна, что корсет стали носить, не снимая. Причем все: и дворянки, и служанки. Девочки уже в семь лет получали свои первые корсеты, в шестнадцать надевали жесткие модели и не расставались с ними вплоть до шестого месяца беременности. Впрочем, из-за смещения органов и деформации ребер редкая беременность тогда разрешалась успешно. И женщины старались вообще не рисковать: эстетическая сторона жизни была важнее продолжения рода.

Каноны красоты доходили до абсурда: даже ночью девушки не могли отдохнуть и ложились спать в специальных ночных корсетах. А выйти из спальни с утра незатянутой в корсет считалось неприлично.

Дань корсету отдавали и мужчины: воины, денди и короли. В XI в. во Франции корсет появился именно как элемент мужской одежды. Он изготовлялся из кожи или металла и закрывал все туловище, начиная от шеи и кончая верхней половиной бедра. Такой панцирь как броню использовали воины, и назывался он «колет».

В эпоху Возрождения мужской корсет стали делать из ажурного железа. Как и женский, он становился все более узким. Обхвату талии Генриха III, сына Екатерины Медичи, завидовал весь французский двор.

В XIX в. корсет, хотя и сохранил свойства бронежилета, но стал, спасением для мужчин с брюшком и сутулой спиной.Так и получилось, что на протяжении всей истории корсет служил мужчинам защитой и от врагов, и от насмешек.

В начале XX в. появился рентген. Наконец врачи смогли сравнить два снимка: ровные ребра крестьянки, никогда не носившей корсета, и искривленные ребра аристократки, которая не снимала его с четырнадцати лет. Увиденное произвело фурор, и корсет стал врагом номер один. И все же нельзя было не признать, что хороший корсет поддерживает внутренние органы не хуже медицинского бандажа. С тех пор медики стали работать над созданием лечебного ортопедического корсета. В XX в. по гипсовому слепку, снятому с больного, начали делать ортопедические корсеты. Они позволяют зафиксировать и разгрузить определенный отдел позвоночника при искривлениях и травмах. Что до современных материалов - больше никаких усов: уничтожение китов запрещено, и корсеты делаются из эластичных тканей, не давящих на внутренние органы.

Сейчас корсет стал очень удобным, модным и присутствует не только в свадебных и вечерних нарядах, но и в повседневной одежде. Современные модные корсеты вполне могут жестко утягивать: Виктория Адамс в день свадьбы с Дэвидом Бэкхемом надела корсет 40 см в обхвате. Однако более популярны сегодня корсеты-грации из дышащей плотной или кружевной ткани. Они мягко корректируют фигуру и при этом незаметны ни для их обладательницы, ни для окружающих. Сегодня корсет ни к чему не обязывает. Днем его носят и под одеждой, и поверх, как самостоятельную деталь туалета. Зато ночью приветствуется прозрачность и кружево. И пристегнутый снизу пояс для чулок. Такой корсет уж точно не помешает личной жизни, ведь вместо метровых шнурков используются застежки, причем расположены они не сзади, а спереди.

Впрочем, ценители старины могут носить корсет и со шнуровкой, и с завышенной спиной, которая создает чувство, будто вы сидите на стуле с высокой спинкой. Но теперь это не мучение, а незаменимый помощник для страдающих остеохондрозом.

Шарлотта де Лаваль:

Решила разместить ещё материал о корсетах (правда, там не только 16 век):

Корсет как предмет туалета утратил актуальность давно, еще в начале двадцатого века, превратившись из жизненной необходимости в сугубо эротический фетиш и практически утратив в процессе свою основную функцию: утягивать и поддерживать. Разве что великий Тьерри Мюглер на время вернул ему былую славу, но это была мгновенная вспышка, быстро угасшая и не оставившая серьезного следа. Историю корсетов я излагать не буду, не буду повторять и историю моды начала двадцатого века, когда культ тонкой талии и пышного бюста достиг апогея. Об этом можно почитать в замечательном дневнике у Arin Levindor. У меня же в процессе гугленья (оччаровательный новояз, обожаю!) поднакопилось немало прелестных фотографий той эпохи с дамами в парадных платьях и умопомрачительными талиями. Ими и поделюсь.

Осиная талия как принцип жизни
Модный в начале двадцатого века корсет формировал тонкую талию, подчеркивая пышность бюста и бедер. Девочек заставляли (или уговаривали) носить корсет с юных лет, чтобы на момент "выхода в свет" они могли похвалиться талией в восемнадцать дюймов. (Все вспомнили Скарлетт О'Хара? Она была не одинока в своем безумии.) Именно мода на корсеты обусловила богатый набор так называемого "неглиже" в гардеробе тогдашних дам. Платья "для завтрака" и "чая" были специально рассчитаны на то, чтобы скрыть тот шокирующий факт, что их владелица на время сняла свою броню из китового уса или как минимум ослабила шнуровку, чтобы под изящным прикрытием свободных шелков и кружев расслабиться на пару часов, прежде чем утянуть себя заново к новому выходу в общество.

Вот так выглядел свадебный гардероб принцессы Марии Эдинбургской, в замужестве королевы Румынии.
(Illustrated London News, 14 января 1893 г.)

А это платье принцессы Виктории Эдинбургской, в котором она была на свадьбе своей сестры Марии

Но это, как говорится, рисуночки. А как оно выглядело в жизни? Не столь радикально, но все же!

Королева Александра, жена Эдуарда VII, в бытность принцессой Уэльсской - 1885 г.

Она же, любуемся платьем.

Вот такие они были, прекрасные "английские розы". Правда, как дышали и двигались, не говоря уже о процессе питания, абсолютно не понятно. Так и кажется, что благородные английские джентльмены просто подхватывали их под колени и переставляли с места на место, благо дамы об ту пору были далеко не так крупны, как нынче. ))

Шарлотта де Лаваль:

Название: История елизаветинского корсета. Часть 1
Адрес сайта:http://www.elizabethancostume.net/corsets/history.html
Автор: Drea Leed
Перевод: Юлия Орехова
Дата: 08-03-2008
Когда люди думают об одежде 16-го века, то первое, что приходит им на ум - это корсет. Корсет представляет собой фундаментальное изменение в концепции изготовления и ношения одежды. Если в эпохи Средневековья и Возрождения форма одежды определялась телом человека, то теперь одежда позволяла создавать силуэт модных очертаний.

Существует несколько мифов о ношении корсетов, многие из которых происходят скорее из Викторианской эпохи, нежели из Елизаветинской. Корсет 16-го века не должен был перетягивать талию и создавать фигуру в виде песочных часов, он придавал корпусу цилиндрическую форму, а бюст представлял высоким и плоским. С одной стороны, тонкая талия была в моде, но в целом плоский вид корпуса был более модным, чем перетянутая талия, и корсет был предназначен в первую очередь для этого.

Другой распространенный миф возник вокруг 'ужасного неудобства корсетов'. Он тоже происходит от туго перетянутых талий 19-го века, а корсет, носившийся в елизаветинской Англии, подогнанный по фигуре и правильно зашнурованный, весьма комфортен. Многие обеспеченные женщины сочли его более удобным, чем современные бюстгальтеры на косточках, и многие люди, страдающие заболеваниями позвоночника, отмечали, что даже не имеющий костей елизаветинский корсет очень хорошо поддерживает спину.

Поскольку в 16-м веке корсет был надежно скрыт под другими слоями одежды, найти информацию о нем достаточно сложно. Вплоть до 1520х годов рельефная и немного закругленная форма модного платья может быть достигнута посредством хорошо подогнанной нижней юбки (киртла). Немецкая резная деревянная статуэтка 1520-х годов показывает женщину, носящую платье с несомненными складками, которые заложены на ткани под грудью. На платьях, изображенных на эскизах Гольбейна 1520-х годов и на портретах 1530-х, для создания силуэта уже необходима определенная жесткость.

Один из возможных методов создания сплюснутой груди - это обработанная специальным клеем ткань, с помощью которой елизаветинскому корсажу и вставкам лифа придавалась жесткость для достижения модного плоского вида. В связи с этим в тюдоровском гардеробе появляется специальный 'проклеенный лиф'. Если посмотреть с практической точки зрения, он экономит время и трудозатраты - проще сделать один подобный элемент нижнего белья, чем несколько платьев, нуждающихся в индивидуальном проклеивании. Наличие подобного элемента одежды переносило на него нагрузку по формированию силуэта и таким образом продляло жизнь верхним платьям. В дополнение, плотно облегающий и поддерживающий элемент нижнего белья носился под верхней одеждой в Европе повсеместно до самого конца предыдущего (19-го. ) века, это оказалось настолько естественным, что установившая тенденция продолжалась еще достаточно долго.

Как корсет эволюционировал в отельный предмет одежды? В 15-м веке плотно облегающий киртл носился под верхним платьем и использовался для придания силуэту модной формы. Похоже, что первоначально это был лиф от такого киртла (например, как вот у этого платья, прим. мое), который сначала укреплялся проклеенной тканью, а потом - специальными материалами, такими как тростник или деревянные вставки (. ), и постепенно создаваемый корсетом модный силуэт становился все более популярным в течение 1520-1530 годов.

В течение 1530-х годов декоративные 'юбки от киртлов' подвергались изменениям: вместо того, чтобы украшать киртл целиком, украшают фрагмент киртла, который носился под верхним платьем. Мы можем предположить, что когда это случилось, основной жесткий лиф стал рассматриваться как отдельный предмет одежды, 'двойной лиф' или, собственно, корсет, каким мы его знаем.

Еще в Испании начала 16-го века были упоминания о некоем лифе, соединенном с farthingale или жесткой юбкой. Жесткость становится одной из характеристик этого отдельного предмета нижнего белья и - вот так появляется корсет.

Письменные упоминания о корсетах

Одна из проблем, связанная с нахождением письменных упоминаний о корсетах 16-го века - это то, что термин 'двойной лиф' упоминался в равной степени как для корсетов, так и для лифов платья. Необходимо знать контекст описания, чтобы понять его правильно. Если это называется 'двойной лиф с рукавами', то скорее всего речь идет о платье, а если в качестве материалов упоминаются китовый ус или тростник, то предположительно это скорее корсет, чем лиф платья. Если он упоминается совместно с нижними юбками и фартингейлами - другими предметами нижнего белья того времени - велики шансы, что это именно корсет, а не лиф платья. В 1550-х годах первые упоминания о подобных отдельных элементах нижнего белья относятся к гардеробу Марии Тюдор.

Двойной лиф из темно-красного атласа
Два двойных лифа к нижней юбке из темно-красного атласа
Двойной лиф для фартингейла из темно-красного Grosgrain

Атлас был любимой тканью Марии, а темно-красный - одним из преобладающих цветов в ее гардеробе. Изготовление жестких лифов к нижним юбкам или фартингейлам было способом уменьшения большого количества одежды, носившейся под верхним платьем, предохраняло фартингейл от сползания с положенного места и равномерно распределяло натяжение и нагрузку на платье. Упоминания о нижних юбках часто соседствуют с упоминаниями о лифах, сшитых для них.

У королевы Елизаветы было несколько 'двойных лифов', перечисленных в описаниях ее гардероба. Следующий список, подготовленный Дженет Арнольд (автора 'Открываем двери в гардероб королевы Елизаветы'), более напоминает корсетоподобные предметы одежды.

Двойной лиф из черной ткани с серебром с небольшими оборками? каймой? (1571)
Двойной лиф из гладкой кожи (1579)
Двойной лиф из черного бархата, простеганный тканью, укрепленной проклеенной тканью (1583)
Для переделки двойной лиф, лиф простеган холстом и проклеенной тканью по всем краям, с пластинами (bents), покрытыми фланелью
Французский двойной лиф из дамаста, простеганный холстом, на китовом усе (1597)

Как мы можем видеть, для укрепления корсетов использовались разные материалы: кожа, проклеенная ткань, пластины, и когда 16-й век подошел к концу - китовый ус.

В конце 16-го века термин 'французские лифы' как правило использовался для обозначения жесткого нижнего белья. Их начали носить во Франции, в 1577 году.
". У французских женщин невероятно тонкие талии: поверх рубашки они носят корсет, или лиф, который они называют 'древко пики' (corps pique), от которых фигуры становятся изысканными и стройными. Они зашнуровываются сзади (открыты спереди), что позволяем показать форму груди".

Цитата из поздних 1590-х подает нам идею о том, как еще могли укрепляться корсеты.

". У меня есть шелковая нижняя юбка, не красная, но из прекрасного шелка, и французский лиф, не с китовым усом, потому что он не дает достаточной жесткости, но из рога, который держит лучше, защищает мой живот: my lad, у него бюск из китового уса, и все соединено с двумя шелковыми юбками".

Здесь снова у нижней юбки лиф, который 'к ней', что показывает, что носилось два комплекта, и пожалуй даже скрепленными вместе.

Корсеты часто упоминаются в счетах для портных позднего 16-го века. Вот несколько списков, найденных в счетах of Tailor's Bills, 1590-е гг.

Два двойных французских лифа (1591)
3\4 ярда холста для лифа госпожи Невиттс (1591)
китовый ус для лифа
ткань для французского лифа моей госпожи и шесть ярдов зеленой шнуровочной ленты для него же (1592)
два ярда холста для двойного французского лифа (1594)
китовый ус для лифа (1590)

И последнее - здесь упоминается двойной лиф, сделанный для карлицы королевы Елизаветы, Томасин

':двойной французский лиф из дамаска, подбитый холстом, с китовым усом'.

Название: История елизаветинского корсета, часть 2
Адрес сайта:http://www.elizabethancostume.net/corsets/history.html
Автор: Drea Leed
Перевод: Юлия Орехова
Дата: 08-03-2008
Изображения корсетов

Описания - это хорошо, но как выглядели корсеты этого периода? К сожалению, выборка очень незначительна. Поскольку двойные лифы служили нижней одеждой, они не изображались на картинах этого периода. Фактически мне удалось найти только три изображения, на которых был бы двойной проставленный костями лиф, все они датированы 1600-ми годами или немногим позже.

Первая - это портрет Элизабет Вернон, графини Саунтгемптон, датированный 1600-м годом. На нем графиня изображена в нижнем белье - в проставленном костями корсете, надетом под распахнутым пеньюаром. Прозрачная нижняя юбка прикреплена к лифу на талии, под неукрепленными костями язычками (tabs) корсета.

Второй портрет более поздний - он датирован 1620-ми гг. но содержит полезную информацию о корсетах 16-го и начала 17-го века. 'Кухонный интерьер с богатым мужчиной и бедным Лазарем', by Pieter Cornelisz van Rijck, показывает кухонную девушку, одетую в нижнюю рубашку, корсет, юбку и фартук. У корсета есть ремешки, кончики которых торчат спереди в вырезе, где они, по всей видимости, завязываются на лицевой части корсета. Подобно корсету Элизабет Вернон, он очень плоский, шнуруется спереди, и проставлен костями в узких специальных кулисках.

Еще одна картина, 'Дама за туалетом', написана представителем французской школы 17-го века и датирована началом 1600-х. Сейчас картина находится at the Musee Ingres, а ее изображение было найдено в книге Анны Краатц 'Кружево: история и мода'.

Эта дама изображена в корсете поверх нижней юбки и чем-то похожа на более поздние 17-тивечные портреты. Хотя эта картина не показывает явственно кулиски под кости (но это может быть из-за декоративного покрытия корсета или из-за качества картины), угол наклона язычков показывает, что местами они вполне жесткие. Шнуровка корсета видна поверх прозрачной накидки, надетой дамой для того, чтобы защитить ее платье, пока ей делают прическу.

К счастью, мы можем воспользоваться большим, чем просто посмотреть на картины. Существует два сохранившихся корсета 16-го века и два корсажа, датированных ранним 17-м веком, которые мы можем привести в пример.

Первый и лучше всего известный экземпляр 16-тивечного корсета - это немецкий двойной лиф, похороненный вместе с пфальцграфиней Доротеей Сабиной фон Neuberg в 1598 году. Этот корсет показан в деталях на страницах 47 и 112-113 книги Дженет Арнольд 'Выкройки моды 1560-1620 гг' и в книге Jutta Zander-Seidel 'Textiler Hausrat'. Он изготовлен из трех слоев ткани кремового цвета, внешний слой шелковый, подкладка льняная, внутренний слой также льняной, с простроченными кулисками между двумя слоями, в которые вставлен китовый ус. От талии вниз идут язычки, а на самой лини талии есть маленькие и хорошенькие отверстия, при помощи которых к корсету прикреплялись фартингейл или нижняя юбка.

Снизу спереди у немецкого корсета пришит специальный карман, в который вставлен жесткий бюск, позволяющий сделать перед совершенно плоским. Проймы сильнее вырезаны сзади, как и проймы у всей одежды того времени - жесткой, прямой и с точки зрения современных людей абсолютно негибкой, зато дающей ту осанку, которая считалась признаком хороших манер.

Это был немецкий корсет и, следовательно, он не может быть настоящим примером английской елизаветинской моды, тем не менее, это самый ранний из всех дошедших до нас корсетов.

Бюск, который вставлялся в специальный 'busk pocket', был длинным и плоским куском слоновой кости, рога или дерева, в позднейшее время представлявший собой настоящее резное произведение искусства, который помогал придать 'двойному лифу' ровный, негнущийся вид. В 1579 году Анри Этьенн упоминает этот предмет в письме: 'Дамы называют своей опорой пластину из китового уса, которую они помещают внутрь своего бюста, точно посередине, чтобы с ее помощью стать еще прямее'. Эта опора, или бюск, вставлялась на место при помощи специального шнурка, позволяющего двигать его выше или ниже. Этот шнурок от бюска в конце концов становится интимной деталью, которую женщины дарили мужчинам в знак любви.

Второй корсет - английский, он был помещен на изображение королевы Елизаветы в 1602 году. Сейчас он принадлежит Вестминстерскому аббатству вместе с детальным описанием, сделанным Дженет Арнольд, которое хранится в Вестминстерской библиотеке. Фотография этого корсета есть в книге Норы Waugh 'Корсеты и кринолины'.

Этот корсет также укреплен при помощи китового уса. Подобно немецкому корсету, у него есть ярлычки с костями и широко вырезанная горловина, которая подсказала форму корсета, сохранявшуюся на протяжении двух следующих столетий. Он шнуруется спереди. Интересно, что край лицевой стороны корсета изогнут под грудью и из-за груди. Из-за шнуровки спереди у него отсутствует бюск, вместо этого две тяжелых пластины из китового уса укрепляют каждую сторону шнуровки. Больше информации об этом корсете можно найти в статье "The Effigy Corset: A new look at Elizabethan Corsetry".

Кроме этих двух корсетов, сейчас существуют два 17-тивечных корсажа, один находится в театре 'Глобус' в Лондоне, а другой в Rocamora Collection в Барселоне, и оба они сшиты по меркам корсетов. Они идентичны корсетам в пропорциях и конструкции, оба сделаны из плотного грубого льна, укреплены металлическими костями и, кроме того, горизонтальными пластинками из китового уса проставлены обе полочки в центре передней части, где шнуруются корсажи.

Изучая сохранившиеся корсеты и, основываясь на методах их изготовления, а также представляя себе другую одежду этого периода, мы можем сделать несколько выводов о том, как в 16 веке изготавливались эти вещи.

Профессиональные портные часто упоминают корсеты в своих счетах и списках расходов. Подобно французским фартингейлам, нижним и верхним юбкам, 'лиф на китовом усе' был тем предметом, за который охотно брались дамские портные. Как и в случае со всей остальной одеждой того времени, если женщина не могла позволить себе заказать корсет у портного, то шила дома упрощенную версию из холста с небольшими металлическими косточками для жесткости.

Дошедшие до нас корсеты состоят из трех частей - перед из двух частей и спинка, которые делались по отдельности от начала и до конца и собирались вместе с внутренней стороны непосредственно перед надеванием. Этот способ позволял легко менять размеры: если владелица поправлялась или худела, то спинку можно было уменьшить или увеличить, убрать маленький кусочек или вставить маленький кусочек.

Эти корсеты и два корсажа были сделаны так: ткань сложена лицевыми сторонами наружу, прошиты кулиски под кости, вставлены кости, затем край обработан полосками ткани или тонкой кожи. Современный способ 'сложить ткань лицевыми сторонами внутрь, а затем вывернуть' в те времена встречался очень редко.

Обтачка для края сохранившихся корсетов и корсажей того времени пришивалась с лицевой стороны, лицом к наружной части кромки корсета, швом 'назад иголку', выворачивалась на изнаночную сторону и пришивалась вдоль края ажурной строчкой, или в краю корсета проделывались дырки и сквозь них обметывался край за линией шва, простроченного вдоль кромки корсета. На обоих корсажах необработанный край был так и оставлен незавершенным с изнаночной стороны. Окантовка могла выполняться лентой, или косой полоской ткани, или просто прямыми отрезами ткани.

Кулиски под кости на корсете пфальцграфини и корсажах были застрочены, чтобы добавить прочности и гибкости швам и завершенности внешнему виду. Сохранившиеся корсеты сшиты главным образом швом 'вперед иголку'.

Рядом с дырочками для шнуровки размещались кости - по обе стороны от дырок, во всех случаях. Дырки делались при помощи шила и обметывались по краю для прочности.

На всех изображениях и сохранившихся корсетах и корсажах кости вставлены вертикально вверх и вниз по всей ширине переда.

Качество материала очень сильно различалось, как можно увидеть из различных описаний корсетов - от холстины для лифов без особых претензий и до льна для более дорогих, которые покрывались дамаском, атласом или таффетой (только мне кажется, что ткань, которая сейчас продается под этим названием, выглядит по-иному, ибо насквозь синтетическая - прим. переводчика). Качество изделий различалось так же сильно. На одном из корсажей обнаружено четыре строчки на дюйм, корсет пфальцграфини и сшит маленькими стежками и нитки там использованы лучшего качества, чем для Effigy корсет.

На протяжении 16-го века корсеты изготавливали из льна, смеси льна и хлопка (после 1570 года) или, в случае дворянства, верхний слой делали из кожи, атласа или шелка, а внутренние из льна. Пластинки из китового уса, рога или дерева очень часто использовались для придания жесткости двойным лифам, хотя нельзя не принять в расчет еще и жесткий крученый шнур. Кости вставлялись в кулиски между внутренними и внешними слоями, которые сшивались между собой швами 'вперед иголку' или 'назад иголку'. Шнуровались корсеты в центре переда или центре спинки, через дырки, усиленные обметкой или блочками. У корсета могли быть неукрепленные язычки на талии, оборка из ткани также на талии, или же язычки были укреплены костями. Корсет мог скрепляться с нижней юбкой или фартингейлом, которые присоединялись в специальных местах через дырки при помощи шнуровки или даже пришивались.

Из практического опыта - корсет, у которого язычки укреплены костями, неизмеримо более удобен, чем тот, у которого язычки не укреплены или отсутствуют вовсе. Шнуровка корсета Effigy более удобна, чем шнуровка на корсете пфальцграфини, их проймы скроены небольшими и скроены по косой. Для неестественно прямого придворного платья необходим шнуруемый сзади корсет с бюском. Для более неформальных платьев или платьев с небольшим декольте прекрасно подходит корсет, шнуруемый спереди. Корсеты с передней шнуровкой более удобны в носке и их проще надевать, хотя и к шнуровке на спине можно прекрасно приспособиться. Пришнурованный в корсету фартингейл не будет никуда сдвигаться, сделает в целом весь комплект выглядящим лучше и намного удобнее (по моему мнению - авт.). Нижняя юбка с сильно укрепленным костями лифом представляет из себя удобную альтернативу раздельным корсету и юбке. Это исключает большое скопление ткани на талии, что немаловажно.

Другие статьи

Плоить - это

плоить это: Смотреть что такое "плоить" в других словарях:

ПЛОИТЬ — ПЛОИТЬ, плою, плоишь, несовер. что (от франц. ployer) (спец.). 1. Завивать (волосы) ровными волнами, располагая ровными прядями, гофрить. 2. Делать на чем нибудь (на накрахмаленной ткани) ровные складки, располагать складками при помощи особых… … Толковый словарь Ушакова

ПЛОИТЬ — (фр. ployer, от лат. plicare складывать, свертывать в трубку). При глаженье дамских нарядов, закладывание оборок горячими щипцами, в виде трубочек. Словарь иностранных слов, вошедших в состав русского языка. Чудинов А.Н. 1910. ПЛОИТЬ франц.… … Словарь иностранных слов русского языка

ПЛОИТЬ — что, франц. сгибать сборками, складочками, мелкими борами, в деле прачек, швей. ся, страд. Плоенье, плой, плойка, действие по гл. Плой, самая сборка, складка, бора. Плоймя нареч. плоя, сборками, складками, борами. Толковый словарь Даля. В.И. Даль … Толковый словарь Даля

плоить — ployer гнуть, сгибать, свертывать. 1. Завивать волосы волнами. И однажды по рассеянности заявился в лесной край с плоеными волосами, пшенично золотистый цвет которых особенно выигрывал, когда дамский мастер плоил их специальными щипцами. Ю.… … Исторический словарь галлицизмов русского языка

плоить — см. плиссировать Словарь синонимов русского языка. Практический справочник. М. Русский язык. З. Е. Александрова. 2011 … Словарь синонимов

плоить — плою укладывать (волосы, белье при утюжке). плой, плоймя, нареч. складками. Заимств. из франц. рlоуеr сгибать, складывать. от лат. plicare – то же; см Брандт РФВ 18, 32; Преобр. II, 76. Грот (Фил. Раз. 2, 400), Маценауэр (279) предполагают… … Этимологический словарь русского языка Макса Фасмера

Плоить — несов. перех. устар. 1. Завивать волосы ровными, параллельными волнами. 2. Делать ровные складки на ткани, одежде при помощи особых щипцов; гофрировать. Толковый словарь Ефремовой. Т. Ф. Ефремова. 2000 … Современный толковый словарь русского языка Ефремовой

плоить — пло ить, о ю, о ит … Русский орфографический словарь

плоить — (II), плою/, плои/шь, плоя/т … Орфографический словарь русского языка

плоить — B/A гл см. Приложение II (устар. завивать волосы, укладывая их ровными волнообразными прядями; делать на одежде ряды параллельных волнообразных складок) плою/ плои/шь плоя/т плои/л 235 см … Словарь ударений русского языка

Как скачать Point Blank с официального сайта?

Многие новички часто задаются вопросом, как скачать Point Blank. Это происходит не потому, что вызывает сложности или это просто нереально сделать. Просто многие не знают официального сайта Поинт Бланк и как на нем сделать так, чтобы скачать игру. Сегодня я подробно об этом расскажу. Для начала отмечу, что скачать Point Blank бесплатно. а уже покупать оружие и экипировку в игре — платно.

Прежде всего, важно сказать, что существует два сайта, с которых можно запустить игру. Это и промо-сайт. и сайт сообщества. Какая разница между ними? В части запуска игры никакой разницы нет — можно одинаково играть как с одного, так и с другого ресурса. Что касается сайта сообщества, то на нем помимо запуска можно еще увидеть новостную ленту, выйти напрямую на форум игры и другое. В целом, это сайт всех проектов, которые поддерживаются 4game. Когда мы говорим о промо-сайте, то это ресурс, который непосредственно связан с игрой, он используется исключительно для его запуска. Там мы уже не увидим ссылок на другие проекты и новостные ленты отсутствуют.

С официальными сайтами Point Blank разобрались, теперь переходим к регистрации. Прежде чем начать скачивать поинт бланк на ваш ПК, нужно зарегистрироваться на любом из вышеназванных сайтах. Регистрация будет действовать на обоих, никакой разницы там нет. Процедура несложная, я не буду ее подробно расписывать.

Далее скачиваете приложение, которое есть справа вверху в желтой рамке. Запускаете его на компьютере, следуете инструкциям на экране. Затем уже начнется автоматическая загрузка игры. В зависимости от скорости вашего интернет-соединения, может быть разное время загрузки. Игра весит порядка 700 МБ, это не так много. Бывают регулярные обновления, которые могут немного изменить этот показатель. После загрузки уже можно нажать на кнопку играть, начнется запуск игры. Если вы все сделали правильно, то проблем возникнуть не должно. Тем не менее, организована поддержка на официальном сайте, где вы всегда можете найти решение своей проблемы.

Еще много интересного о Point Blank

1073 в Point Blank: что делать?
Что такое смертельный удар в Point Blank?
Скачать Point Blank — познавательное видео
Что такое бросок оземь в Point Blank?
Point Blank Kayit Ol или где скачать турецкий PB?
Турнир 20 июня в поддержку сборной России по футболу
Организаторы PBIC 2015 обсудили возможность добавления «Убежища» на турнире
Финал SLTV Star Series Season III
Отчёт по турниру на кулаках 2х2 в Point Blank!
Явление тира народу
Онлайн игра Поинт Бланк обрела новую карту
Игра Point Blank преобразилась добавлением новой карты «Гидроузел»
Москва ждет Point Blank
Прими участие в студенческом турнире Point Blank в Москве
Купон «Неуязвимость +1» в Point Blank

Вы можете оставить комментарий. или отправить trackback с Вашего собственного сайта.

Написать комментарий

Вы должны войти чтобы оставить комментарий.

Популярное видео

Комментарии Рубрики

2016 © Point Blank: официальный сайт, скачать, 4game, играть - Point Blank: официальный сайт, скачать, 4game, играть

Морфологический разбор слова плоён - Морфологическая таблица

Морф. разбор частей речи

Морфологический разбор частей речи

Богатый, прекрасный и могучий русский язык то и дело вызывает у учащихся вопросы формообразованием, принадлежностью слов к частям речи и толкованием их грамматических свойств. Определить перечисленные характеристики вам поможет план морфологического разбора слова. Морфология — раздел науки о языке, изучающий части речи, а так же их грамматические признаки.

С помощью данного онлайн ресурса вы быстро узнаете как морфологически разобрать слово, на примерах. Вся классификация описана согласно школьным правилам и нормам современного русского языка. Попрактиковавшись, вы научитесь самостоятельно определять многообразные грамматические признаки и делать правильный морфологический разбор частей речи: существительного, прилагательного, глагола и прочих, без нашей онлайн шпаргалки. Для вашего удобства морфологические характеристики каждой конкретной части речи представлены в виде полных схем и сопроводительных примеров.

Морфологические признаки

Если определение морфологических признаков по таблицам вызывает у вас затруднение, воспользуйтесь автоматическим анализатором. Для этого введите желаемое слово в поисковую строку без грамматических ошибок, и нажмите

«Морфологическая характеристика слова».

Можно единовременно анализировать как единичное слово, так и словосочетание или целое предложение.

Данный русский словарь в считанные секунды проведет морфологический разбор слова онлайн бесплатно и выдаст его план. В онлайн плане морфологического разбора будут отображены общие признаки частей речи:

число (единственное, множественное);
род (женский, мужской, средний);
часть речи (сущ. прил. гл. прич. нареч. част. и так далее);
время (прошедшее, настоящее, будущее);
остальные грамматические категории и перечень всех возможных форм указанного слова.

В случае омонимии словарь предложит несколько вариантов морфологического анализа. Вы выберете подходящий, исходя из контекста предложения.

Морфологический разбор «плоён»: Разбор частей речи

Далее давайте разберем морфологические признаки каждой из частей речи русского языка на примерах. Согласно лингвистике русского языка, выделяют три группы из 10 частей речи, по общим признакам:

1. Самостоятельные части речи:

существительные (см. морфологические нормы сущ. );
глаголы:
- причастия;
- деепричастия;
прилагательные;
числительные;
местоимения;
наречия;

2. Служебные части речи:

Ни в одну из классификаций (по морфологической системе) русского языка не попадают:

слова да и нет, в случае, если они выступают в роли самостоятельного предложения.
вводные слова: итак, кстати, итого, в качестве отдельного предложения, а так же ряд других слов.

Морфологический разбор существительного

начальная форма в именительном падеже, единственном числе (за исключением существительных, употребляемых только во множественном числе: ножницы и т.п.);
собственное или нарицательное;
одушевленное или неодушевленное;
род (м,ж, ср.);
число (ед. мн.);
склонение;
падеж;
синтаксическая роль в предложении.

План морфологического разбора существительного

"Малыш пьет молоко."

Малыш (отвечает на вопрос кто?) – имя существительное;

начальная форма – малыш;
постоянные морфологические признаки: одушевленное, нарицательное, конкретное, мужского рода, I -го склонения;
непостоянные морфологические признаки: именительный падеж, единственное число;
при синтаксическом разборе предложения выполняет роль подлежащего.

Морфологический разбор слова «молоко» (отвечает на вопрос кого? Что?).

начальная форма – молоко;
постоянная морфологическая характеристика слова: среднего рода, неодушевленное, вещественное, нарицательное, II -е склонение;
изменяемые признаки морфологические: винительный падеж, единственное число;
в предложении прямое дополнение.

Приводим ещё один образец, как сделать морфологический разбор существительного, на основе литературного источника:

"Две дамы подбежали к Лужину и помогли ему встать. Он ладонью стал сбивать пыль с пальто. (пример из: «Защита Лужина», Владимир Набоков)."

Дамы (кто?) — имя существительное;

начальная форма — дама;
постоянные морфологические признаки: нарицательное, одушевленное, конкретное, женского рода, I склонения;
непостоянная морфологическая характеристика существительного: единственное число, родительный падеж;
синтаксическая роль: часть подлежащего.

Лужину (кому?) — имя существительное;

начальная форма — Лужин;
верная морфологическая характеристика слова: имя собственное, одушевленное, конкретное, мужского рода, смешанного склонения;
непостоянные морфологические признаки существительного: единственное число, дательного падежа;
синтаксическая роль: дополнение.

Ладонью (чем?) — имя существительное;

начальная форма — ладонь;
постоянные морфологические признаки: женского рода, неодушевлённое, нарицательное, конкретное, I склонения;
непостоянные морфо. признаки: единственного числа, творительного падежа;
синтаксическая роль в контексте: дополнение.

Пыль (что?) — имя существительное;

начальная форма — пыль;
основные морфологические признаки: нарицательное, вещественное, женского рода, единственного числа, одушевленное не охарактеризовано, III склонения (существительное с нулевым окончанием);
непостоянная морфологическая характеристика слова: винительный падеж;
синтаксическая роль: дополнение.

(с) Пальто (С чего?) — существительное;

начальная форма — пальто;
постоянная правильная морфологическая характеристика слова: неодушевленное, нарицательное, конкретное, среднего рода, несклоняемое;
морфологические признаки непостоянные: число по контексту невозможно определить, родительного падежа;
синтаксическая роль как члена предложения: дополнение.

Морфологический разбор прилагательного

Имя прилагательное — это знаменательная часть речи. Отвечает на вопросы Какой? Какое? Какая? Какие? и характеризует признаки или качества предмета. Таблица морфологических признаков имени прилагательного:

начальная форма в именительном падеже, единственного числа, мужского рода;
постоянные морфологические признаки прилагательных:
- разряд, согласно значению:
- - - качественное (теплый, молчаливый);
  - - относительное (вчерашний, читальный);
  - - притяжательное (заячий, мамин);
- степень сравнения (для качественных, у которых этот признак постоянный);
- полная / краткая форма (для качественных, у которых этот признак постоянный);
непостоянные морфологические признаки прилагательного:
- качественные прилагательные изменяются по степени сравнения (в сравнительных степенях простая форма, в превосходных — сложная): красивый-красивее-самый красивый;
- полная или краткая форма (только качественные прилагательные);
- признак рода (только в единственном числе);
- число (согласуется с существительным);
- падеж (согласуется с существительным);
синтаксическая роль в предложении: имя прилагательное бывает определением или частью составного именного сказуемого.

План морфологического разбора прилагательного

Полная луна взошла над городом.

Полная (какая?) – имя прилагательное;

начальная форма – полный;
постоянные морфологические признаки имени прилагательного: качественное, полная форма;
непостоянная морфологическая характеристика: в положительной (нулевой) степени сравнения, женский род (согласуется с существительным), именительный падеж;
по синтаксическому анализу — второстепенный член предложения, выполняет роль определения.

Вот еще целый литературный отрывок и морфологический разбор имени прилагательного, на примерах:

Девушка была прекрасна: стройная, тоненькая, глаза голубые, как два изумительных сапфира, так и заглядывали к вам в душу.

Прекрасна (какова?) — имя прилагательное;

начальная форма — прекрасен (в данном значении);
постоянные морфологические нормы: качественное, краткое;
непостоянные признаки: положительная степень сравнения, единственного числа, женского рода;
синтаксическая роль: часть сказуемого.

Стройная (какая?) — имя прилагательное;

начальная форма — стройный;
постоянные морфологические признаки: качественное, полное;
непостоянная морфологическая характеристика слова: полное, положительная степень сравнения, единственное число, женский род, именительный падеж;
синтаксическая роль в предложении: часть сказуемого.

Тоненькая (какая?) — имя прилагательное;

начальная форма — тоненький;
морфологические постоянные признаки: качественное, полное;
непостоянная морфологическая характеристика прилагательного: положительная степень сравнения, единственное число, женского рода, именительного падежа;
синтаксическая роль: часть сказуемого.

Голубые (какие?) — имя прилагательное;

начальная форма — голубой;
таблица постоянных морфологических признаков имени прилагательного: качественное;
непостоянные морфологические характеристики: полное, положительная степень сравнения, множественное число, именительного падежа;
синтаксическая роль: определение.

Изумительных (каких?) — имя прилагательное;

начальная форма — изумительный;
постоянные признаки по морфологии: относительное, выразительное;
непостоянные морфологические признаки: множественное число, родительного падежа;
синтаксическая роль в предложении: часть обстоятельства.

Морфологические признаки глагола

Согласно морфологии русского языка, глагол — это самостоятельная часть речи. Он может обозначать действие (гулять), свойство (хромать), отношение (равняться), состояние (радоваться), признак (белеться, красоваться) предмета. Глаголы отвечают на вопрос что делать? что сделать? что делает? что делал? или что будет делать? Разным группам глагольных словоформ присущи неоднородные морфологические характеристики и грамматические признаки.

Морфологические формы глаголов:

начальная форма глагола — инфинитив. Ее так же называют неопределенная или неизменяемая форма глагола. Непостоянные морфологические признаки отсутствуют;
спрягаемые (личные и безличные) формы;
неспрягаемые формы: причастные и деепричастные.

Морфологический разбор глагола

начальная форма — инфинитив;
постоянные морфологические признаки глагола:
- переходность:
- - переходный (употребляется с существительными винительного падежа без предлога);
  - непереходный (не употребляется с существительным в винительном падеже без предлога);
- возвратность:
- - возвратные (есть -ся, -сь);
  - невозвратные (нет -ся, -сь);
- вид:
- - несовершенный (что делать?);
  - совершенный (что сделать?);
- спряжение:
- - I спряжение (дела-ешь, дела-ет, дела-ем, дела-ете, дела-ют/ут);
  - II спряжение (сто-ишь, сто-ит, сто-им, сто-ите, сто-ят/ат);
  - разноспрягаемые глаголы (хотеть, бежать);
непостоянные морфологические признаки глагола:
- наклонение:
- - изъявительное: что делал? что сделал? что делает? что сделает?;
  - условное: что делал бы? что сделал бы?;
  - повелительное: делай!;
- время (в изъявительном наклонении: прошедшее/настоящее/будущее);
- лицо (в настоящем/будущем времени, изъявительного и повелительного наклонения: 1 лицо: я/мы, 2 лицо: ты/вы, 3 лицо: он/они);
- род (в прошедшем времени, единственного числа, изъявительного и условного наклонения);
- число;
синтаксическая роль в предложении. Инфинитив может быть любым членом предложения:
- сказуемым: Быть сегодня празднику;
- подлежащим :Учиться всегда пригодится;
- дополнением: Все гости просили ее станцевать;
- определением: У него возникло непреодолимое желание поесть;
- обстоятельством: Я вышел пройтись.

Морфологический разбор глагола пример

Чтобы понять схему, проведем письменный разбор морфологии глагола на примере предложения:

Вороне как-то Бог послал кусочек сыру. (басня, И. Крылов)

Послал (что сделал?) — часть речи глагол;

начальная форма — послать;
постоянные морфологические признаки: совершенный вид, переходный, 1-е спряжение;
непостоянная морфологическая характеристика глагола: изъявительное наклонение, прошедшего времени, мужского рода, единственного числа;
синтаксическая роль в предложении: сказуемое.

Следующий онлайн образец морфологического разбора глагола в предложении:

Какая тишина, прислушайтесь.

Прислушайтесь (что сделайте?) — глагол;

начальная форма — прислушаться;
морфологические постоянные признаки: совершенный вид, непереходный, возвратный, 1-го спряжения;
непостоянная морфологическая характеристика слова: повелительное наклонение, множественное число, 2-е лицо;
синтаксическая роль в предложении: сказуемое.

План морфологического разбора глагола онлайн бесплатно, на основе примера из целого абзаца:

— Его нужно предостеречь.

— Не надо, пусть знает в другой раз, как нарушать правила.

— Подождите, потом скажу. Вошел! («Золотой телёнок», И. Ильф)

Предостеречь (что сделать?) — глагол;

начальная форма — предостеречь;
морфологические признаки глагола постоянные: совершенный вид, переходный, невозвратный, 1-го спряжения;
непостоянная морфология части речи: инфинитив;
синтаксическая функция в предложении: составная часть сказуемого.

Пусть знает (что делает?) — часть речи глагол;

начальная форма — знать;
постоянные морфологические признаки: несовершенный вид, невозвратный, переходный, 1-го спряжения;
непостоянная морфология глагола: повелительное наклонение, единственного числа, 3-е лицо;
синтаксическая роль в предложении: сказуемое.

Нарушать (что делать?) — слово глагол;

начальная форма — нарушать;
постоянные морфологические признаки: несовершенный вид, невозвратный, переходный, 1-го спряжения;
непостоянные признаки глагола: инфинитив (начальная форма);
синтаксическая роль в контексте: часть сказуемого.

Подождите (что сделайте?) — часть речи глагол;

начальная форма — подождать;
постоянные морфологические признаки: совершенный вид, невозвратный, переходный, 1-го спряжения;
непостоянная морфологическая характеристика глагола: повелительное наклонение, множественного числа, 2-го лица;
синтаксическая роль в предложении: сказуемое.

Вошел (что сделал?) — глагол;

начальная форма — войти;
постоянные морфологические признаки: совершенный вид, невозвратный, непереходный, 1-го спряжения;
непостоянная морфологическая характеристика глагола: прошедшее время, изъявительное наклонение, единственного числа, мужского рода;
синтаксическая роль в предложении: сказуемое.

Хотите узнать, как сделать морфологический разбор особых форм глагола: деепричастия и причастия? Перейдите в нужный раздел русского морфологического онлайн словаря по ссылкам, из таблицы вверху. Интересуют полные признаки и морфологический разбор остальных частей речи, с примерами? Переходите в нужную категорию, выше.

Словарь по морфологии современного русского языка на сайте How-to-all.com постоянно пополняется свежими материалами. Наряду с разделом по морфологическому разбору слов на сайте есть словарь синонимов. В словаре вы найдете запредельно-объемную базу слов (самую огромную в ру-нете), с уникальной возможностью наполнения и редактирования, под ваши личные задачи.

Если сайт вам пригодился, поделитесь ссылкой на своей странице в соцсети. Благодарим вас за то, что выбрали наш ресурс!

Скачать игру плоен бланк

Королева Єлизавета ІІ вперше зустрінеться з Папою Римським Франциском ||| Галицька Правда. Ем шоколад,и думаю о тебе?? Goblin_Idiota useastory представляю джаса королем на рыцарском турнире жрущим виноградик и такой тип - пусть дерутся насмерть мухахаха KhabirovaG Пока рано оглашать) сперва надо состояться в этом качестве) завтра начинаю) Я ничего не боюсь, потому что у меня есть Кристалл удачи! С бонусами играть намного проще! iPa. у меня крутая газировка немецкая sovetnic74 не выдержал. Спросил у жены. Говорит. Особенность женского организма. внимание. ВСТАВЛЕН. ВЕДЬ ЕСЛИ Б НЕ БЫЛО ТЕБЯ Думский коммунист предлагает не сообщать в выборных бюллетенях о давних судимостях кандидатов Украинская государственность существует исключительно в качестве шутки. Никакого другого объяснения просьбе к России дать кр… Натуральная индейка в желе для собак Четвероногий Гурман Golden line, 100 г купить SpiritOf16Bit у тебя родители такой нормас polinka_larina khoruk у меня одноклассника звали "Сергей Виктор"

Фестиваль имени Петра Чайковского стартовал в Удмуртии! Игру плоен скачать бланк

Эта весна на меня странно действует, у меня частые перепады настроения. Надоело если честно.

Поток фальшивых заданий ЕГЭ хлынет накануне единого госэкзамена в интернет. / "Сливать" их будут сами со..

Играчки | BabyMix ATV за яздене BabyMix ATV за яздене развива и подобрява координацията на. Не может быть нищей страны с 48% госрасходов Интересно, а энергетики можно считать за допинг? С замечательными девушками и просто отличными людьми nikkoko8 Vanilla_Lion ?? в шесть утра вставать, надо спаааать, я, кстати, вообще сегодня не спала, держусь Dez_Idle главное не бойся и все!;) В Уфе запущен специальный транспортный сайт Бігати в естафетах в балетках, повзати по полу в білій рубашці і світлому піджаку? Легесенько, це до мене.

Сук отвечаю я целый месяц так делаю эт уже не смешно)0

Бенюка в театре забросали тухлыми помидорами (ФОТО) / Это может быть ответом на действия "Свободы" на Первом. Lololoshenka спасиб, я тебе потом напишу) ер, новичками не разбавлять, они начинают скучать и творить куету. Аэропорт Дубай признан самым оживленным в мире nastya2000996 Я Анеля или Неля) можно и эмбер:3 мне 14 я живу в Казахстане Г. Караганда) теперь ты:3 у 37-и летнего мужика с именем джерард уэй гормоны весной играют круче чем у озабоченных подростков центр флебологии в кемерово

Gwizzi на Невском экспрессе выезжаю в 14:30

roseelizabeth29 ахаххахаха бля, та короче у меня паника, и это еще не все его фотки может кто - нибудь скажет отчего ж так хреново? лучше б я раньше здохла. "30 Day Shred" но спасіба. У меня отличная поездочка сейчас была, я давно так не смеялась) Андрей всегда смешит меня))))) Чувак стоит с табличкой "Подайте на бигмак". Москва город неограниченных возможностей. Dima_Josep_Leto нет, вчера я не сидела на диете, а мама нихрена не готовила, а сегодня тадааааам Мне понравилось видео "Dishonored с Лололошей 3 (Хороший Чужой!)" () В Подмосковье объявлен месячник по санитарной уборке и благоустройству Психологическое, развитие происходит только тогда, когда у личности есть цель. goingviraldash и ответила быстро и фото каждую минуту - задротишь однако)

ВЫСШАЯ ЛИГА "Б". "Ростов-Волей" ушёл с последнего места в споре за 7-12 места

fequbutogoh Их истинность, однако, зависит не от нашего знания, а от того, имеются ли налицо соответствующие причины. HelenkaZazyla G_Lipetsk Скажет мне Путин- "Едь Алёша". И я поеду. В Ярославской области начался месячник пожарной безопасности

Прошу вас не волноваться и не тратить ваше время на общение с моей скромной персоной, выложу переписку депутатов Верхновной Рады Украины

janebogomolova а нет,это я первый закончила)

_Dumbledoree_ я уебан азаза

В селах Коми появятся модульные пункты земских врачей feed Пришла и оторвала голову мне ебанутая весна и мне не до сна. От ебанутства схожу я с ума, ебанутая я. Во время нападения на отель в Кабуле убиты восемь человек Apple аннонсировала WWDC 2014 со 2 по 6 июня в Moscone West в Сан Франциско. Apple iOS OSX Mac для тех, кто в теме: не хватает только нигера и будет комбо?? лол та тян с багетом считает меня ФУРРЕМ) В Киеве состоится премьера спектакля ЖИР с Сергеем Бабкиным ахаха,написала бы ей,но пусть идет к черту со своим нытьем 8e9e55919d6350e5d86a9 b4094fe907c4c87303468a7724f00 c515c6f91353ddcf7 d57232f4fa5d514 807aa085c7bfa8 eb013d869758e033b6afa4a5fe6 a18cad8973c284e43ec6e f577ba91f17fc0399e56414b

yiyiyi «RzhirF-chzhyib» nYUPZfYULPd P nchLDyaCHyachd ZmnPdt nYU Rchchch nYUPZfYULPdchDSH DyaZchchyich mrdyachYUfZP yaZDPchYUCHYU chyaZchyachchPSH. byi fyinmrZyachM YURYUmLYUfyachPch, nchLchyaZchyachchchYUch LDSH YURyaRYUdZP ZyaZ MchdyaDDPchrZPE, dyaZ P ryaMyiE yaZchyiE chchMchdyaDDPchrZPE ZyaCHYUdYUfYUZ. FrrYUdPMchchd nchLDyaCHyachMYUCH nYULmZRPP nYUrdYUSHchchYU yarSHPSHchdrSH, P YULchYUfchMchchchYU r ZdPM fchLchdrSH nYURchrr mDmSHchchPSH rfYUCHrdf rdyachZYUf. GYUDPLchyiCH chyaZYUnDchchchyiCH YUnyid P yaZdPfchyaSH yaRYUdya rYURrdfchchchYUCHYU ZYUchrdmZdYUrZYUCHYU nYULyaZLchDchchPSH nYUMYUCHyaTd chyaM nYUrdYUSHchchYU LfPCHyadtrSH fnchchL f rYUfchSHchchrdfYUfyachPP fyinmrZyachMyiE DyaZchchyiE ZYUMnDchZrYUf.

e chyar MYUchchYU ZmnPdt DyaZchchyich mrdyachYUfZP, ZYUdYUyich yaZLchDSHTdrSH chya Lfch RYUDtSHPch ZyadchCHYUPP, rfSHZyachchyich r YURyaRYUdZYUCH:

cDSH yaRYUdyi r MchdyaDDPchrZPMP ZyaCHYUdYUfZyaMP nchLDyaCHyaTdrSH rdyachZP, chya ZYUdYUyiE MYUchchd nYUPZfYULPdtrSH PE MyaZPYUfZya, CHyafPYUfZya P chZZya. rYUMch ZdYUCHYU, «RzhirF-chzhyib» fyinmrZyachd yaZDPchYUch chchrdyachLyadchYUch YURYUmLYUfyachPch, chyanPMch, rPrdchMyi LDSH rmEYUCH DyaZchchYUCH YUPrdZP nYUfchEchYUrdchCH.

chchchchcht mrdyachYUfYUZ LDSH YURyaRYUdZP DyaZchYUM chchMchdyaDDYUf fZDTyachd f rchRSH rdyachZP LDSH chZZP P CHyafPYUfZP. RdYU YURYUmLYUfyachPch MYUchchd yaRYUdyadt r nDyardPZYUM, LchchfYUM, ZyadYUchYUM, syachchYUCH P MchYUCHPMP LmCHPMP MyadchPyaDyaMP.

nchchchcht nchLDyaCHyachMYUCH chyaMP nYULmZRPP fEYULSHd:

DyaZchchyich rdyachZP r eche LDSH CHyafPYUfZP P chZZP;
CHyafchyi r yaZchyiMP nYU MYURchYUrdP PZDmyadchDSHMP;
fyirYUZYUrZYUYUrdchyich MyaZchyi r nchRPZPYUchchYUCH dYUchYUrdtT YURyaRYUdZP, LYUnYUDchPdchDtchYU ZYUMnDchZdmTRPchrSH YULchYU- P MchYUCHYUZYUYULPchyadchyiMP rdYUDyaMP;
yaZDPchyich ZYUMnDchZdmTRPch P yaZrchrrmyayi.

YUrchyaRchchPch rdyachZYUf fZDTyaTdrSH Zyachrdfchchchyich YUndPchrZPch rPrdchMyi, nYUZfYUDSHTRPch fchrdP YURyaRYUdZm r fyirYUZYUCH rdchnchchtT dYUchYUrdP. enyafDchchPch YURYUmLYUfyachPchM YUrmRchrdfDSHchd rnchRPyaDtchYUch nYUCHyaMMchYUch YURchrnchchchPch, dYU YURDchCHyachd yaRYUdm YUnchyadYUYUf, yarSHPSHchd PE fYUZMYUchchYUrdP P nYUZfYUDSHchd PZCHYUdyafDPfyadt mchPZyaDtchyich PZLchDPSH.

YyaZchchyich mrdyachYUfZP yaRYUdyaTd r fyirYUZPM rchc, YURchrnchPfyaTRPM ZchyaPdchDtchYUch rchPchchchPch rchRchrdYUPMYUrdP rchPCHchYU fyinmrZyachMYUCH nYULmZRPP. yirYUZyaSH nYUPZfYULPdchDtchYUrdt rdyachZYUf nYUZfYUDSHchd f ZYUYUdZPch rYUZP fyinYUDchSHdt Lyachch Zmnchyich ZyaZyaZyi.

chP nYUZmnZch DyaZchchyiE mrdyachYUfYUZ f Rchchm nYUrdyafZP fZDTyaTdrSH mrDmCHP nYU nYUfchLchchPT nmrZYUchyaDyaLYUchyiE yaRYUd P YURmchchPT rnchRPyaDPrdYUf YURyaRchchPT r YURYUmLYUfyachPchM. byi YUPchchdPmchMrSH chya LDPdchDtchYUch rYUdmLchPchrdfYU r ZyaZyaZPZYUM, nYUZdYUMm nchLYUrdyafDSHchM nYU ZyanYUrm nYURchyich YURyaZRyi rdyachZYUf. RdYU nYUZfYUDSHchd ZDPchchdm LYU ZyaZDTchchPSH LYUCHYUfYUya chya nYUrdyafZm YUZchyaZYUMPdtrSH r dchM, ZyaZ yaRYUdyachd DyaZchchYUch YURYUmLYUfyachPch P ZyaZYUch ZyachrdfYU YURyaRYUdZP YUchYU nYUZfYUDSHchd nYUDmPdt.

vya nPYURchdchchchyich rdyachZP LyachdrSH 2-CHYULPchyaSH CHyayachdPSH, nYUrDch PrdchchchPSH ZYUdYUYUCH YUrmRchrdfDSHchdrSH nYUrDchCHyayachdPCHchYUch YURrDmchPfyachPch.

chYUMPMYU chchnYUrchLrdfchchchYU DyaZchchYUCHYU YURYUmLYUfyachPSH, Myi dyaZchch nYUrdyafDSHchM yaZDPchyich ZYUMnDchZdmTRPch P yaZrchrrmyayi:

YURSCHchZdPfyi;
mrdYUCHrdfya fyaRchchPSH;
ZYUYULPchyadchyich rdYUDyi;
rPrdchMyi YUPrdZP fYUZLmEya;
rchLrdfya ZyaRPdyi YUd PZDmchchPSH DyaZchya.

zhchCHPYUchyaDtchyich nchLrdyafPdchDtrdfya «RzhirF-chzhyib», f ZYUdYUyich MYUchchYU YURyadPdtrSH Zya nYUZmnZYUCH DyaZchchYUCHYU YURYUmLYUfyachPSH P mrDmCHyaMP nYU dchEchPchrZYUCH nYULLchchZch, yaRYUdyaTd f ichchfrZch, vPchchchM vYUfCHYUYULch, PZyadchPchRmCHch, GyayadYUfch, echDSHRPchrZch, GdyafYUnYUDch, ryarchYUSHrZch P vYUfYUrPRPrZch.

Руководства, Инструкции, Бланки

Поиск

Новые файлы

Описание