Руководства, Инструкции, Бланки

монтаж сплит системы своими руками инструкция видео

Рейтинг: 4.5/5.0 (407 проголосовавших)

Категория: Инструкции

Описание

Инструкция по монтажу настенного кондиционера самостоятельно - «Вопрос Про Ремонт»

Инструкция по монтажу настенного кондиционера самостоятельно

Слово split вообще-то значит «щель», но в техническом английском имеет несколько значений. В данном случае речь пойдет о системе кондиционирования воздуха с помощью кондиционера с разнесенными блоками. Мы расскажем, как осуществляется установка сплит системы своими руками в городской квартире и частном доме.

Как работает кондиционер

Установка кондиционера – дело сложное. Чтобы не напортачить, нужно точно знать, что для чего делается. Поэтому напомним вкратце принцип работы кондиционера:

  • В испаритель через узкое отверстие – фильеру, или сопло– под давлением поступает хладоагент: легкокипящая жидкость с большой теплотой испарения. В камере испарителя хладоагент, расширяясь, вскипает, испаряется и поглощает много тепла..
  • На радиаторе испарителя при этом образуется водный конденсат (падает роса). Конденсат стекает в резервуар, а из него по дренажной трубке – наружу.
  • Компрессор, устроенный по принципу вакуумного насоса, непрерывно откачивает пары хладоагента из камеры испарителя. От повышения давления за насосом хладоагент нагревается и переходит в сверхкритическое состояние: не газ и не жидкость, что-то вроде очень плотного тумана.
  • Далее хладоагент поступает в конденсационную камеру, также снабженную радиатором, который обдувается вентилятором. Его температура падает ниже критической, и хладоагент конденсируется в жидкость.
  • Жидкий хладоагент через фильеру вдувается в испаритель; рабочий цикл повторяется.
Что нужно и что не нужно кондиционеру

Из принципа работы кондиционера понятно, что для его успешной работы и экономного расходования электроэнергии при монтаже нужно учесть следующее:

  1. Любой тепловой контакт между холодной и горячей зонами резко увеличивает расход электроэнергии: компрессору, кроме перекачки агента, теперь приходится гонять тепло внутри системы – за деньги владельца.
  2. Пыль и мусор в системе недопустимы: вакуумный насос – высокоточное устройство; одна крошка металла может вывести его из строя.
  3. Система должна быть полностью герметичной: легкокипящие жидкости так и норовят испариться даже сквозь микронную щель.
  4. Наружный блок должен быть расположен ниже внутреннего: в этом случае термосифонный эффект (нагретая жидкость стремится подняться) облегчает работу компрессора. В противном случае компрессору, помимо дополнительного расхода электричества на подъем агента, придется еще преодолевать термосифонный эффект.
  5. Наружный блок должен быть расположен в возможно более прохладном месте. Любой дополнительный его нагрев оплачивает владелец.
  6. Дренажная трубка нигде не должна иметь изгиба вверх. Любое «U» быстро становится источником заразы: конденсат – чистая вода, в которой микробам и грибкам привольно и вольготно, а их споры всегда есть в воздухе.
Что такое воздушный сплит

Кондиционеры для сплит-систем выполняются с раздельными блоками: испарительным (внутренним) и комрессорно-конденсационным (наружным). Названия, впрочем, условные, т.к. большинство современных кондиционеров могут как охлаждать, так и обогревать помещение; при обогреве хладоагент конденсируется во внутреннем блоке, а и испаряется в наружном. Поэтому чаще говорят просто: наружный и внутренний блок.

В некоторых (довольно дорогих) моделях кондиционеров к одному наружному блоку подключается несколько внутренних, которые могут работать раздельно на охлаждение и обогрев. Такая сплит-система при первоначальной дороговизне в эксплуатации оказывается экономичнее: межкомнатный теплообмен в таком случае не мешает, а помогает кондиционеру. Как монтируется сплит-система в квартире, показано на рисунке:

Когда лучше браться за сплит

Монтаж сплит системы в квартире лучше приурочить в ремонту. Работа предстоит серьезная: для монтажа электрики придется пройтись не по одной стене. Если стены уже облицованы – в расходы заранее закладывайте новую облицовку.

Инструмент

Чтобы сплит заработал и не поломался через день-неделю, нужно приобрести или взять напрокат следующий инструмент:

  • Перфоратор с набором долот – придется делать отверстие под 100 мм диаметром в капитальной стене.
  • Арматуроискатель, если стена бетонная – попав при долбежке на арматурину, придется бить новое отверстие.
  • Труборез. Ни в коем случае нельзя пилить трубки для хладоагента ножовкой! В просвете обязательно останется медная крошка, которая быстро угробит комрессор.
  • Набор для развальцовки трубок. При развальцовке подручными средствами герметичности не добиться. О развальцовке трубок будет сказано особо. В комплект хороших наборов для развальцовки входят и труборез с шабровкой.
  • Шабровка (ример) – инструмент для зачистки концов труб. Надфиль или напильник не годятся из-за тех же опилок.
  • Велосипедный ручной насос – для проверки герметичности системы.
  • Вакуумный насос – для вакуумирования системы перед заполнением. Промывка хладоагентом, которую часто рекомендуют, не удаляет влагу, а та гробит компрессор не хуже металлических опилок.
  • Индикатор фазы и тестер для электромонтажных работ.
  • Манометр.
О трубопроводах Покупка трубок

Медную трубку лучше приобретать целой бухтой: лучше потратиться на некоторый запас, который потом пойдет куда-то еще, чем рисковать компрессором: в трубке, от которой отрезалось, могут остаться опилки. Также следите, чтобы концы трубки в бухте были завальцованы заводским способом, а сама трубка не имела вмятин и трещин. Длинные трубопроводы позволят опустить наружный блок пониже, так что некоторый перерасход при покупке потом компенсируется хорошим термосифоном.

Резка, шабровка и развальцовка трубок

Прежде чем браться за монтаж, нужно попрактиковаться в развальцовке трубок: для кондиционера это вопрос жизненно важный. Развальцовка делается специальным инструментом; как он устроен, выглядит, какие возможны дефекты, и каким должен быть конечный результат – видно на рисунке:

Для тренировки нужно сразу с бухтой трубки купить какой-нибудь обрезок такой же; бухту до монтажа не трогаем. Заодно попрактикуемся в обрезке и шабровке: трубку обрезают круговым движением, а при шабровке трубку нужно держать концом вниз, чтобы соскабливаемые заусенцы не попали в ее просвет.

Установка наружного блока

Устанавливать наружный блок на стену самостоятельно, начиная со второго этажа, настоятельно не рекомендуется. Почему? См. статистику МЧС и Минздрава в разделах: «Реанимация» и «Ургентная хирургия». К счастью, верхние этажи имеют балконы или лоджии.

На балконе наружный блок очень хорошо устанавливается на самодельных мелких (т.е. неглубоких) кронштейнах, см. рис. На любом балконе, как его ни поверни, всегда найдется северная или восточная сторона, как раз подходящая для кондиционера. Но даже при установке в лоджии «лицом» на юг козырек защитит наружный блок от прямых лучей солнца в самую жаркую пору дня, когда кондиционер как раз и работает.

При таком способе установки монтаж и техобслуживание кондиционера не вызывают затруднений и не создают опасности. Единственная неудобная операция – крепление блока к кронштейнам; ее придется делать перегнувшись через перила.

Для установки кронштейнов остекление придется на время снять, а корневые части кронштейнов врезать в нижнее обрамление рамы. Если же «корни» кронштейнов загнуть вниз в виде горизонтально расположенных «U», то можно обойтись без подкосов и не трогать обшивку балкона.

Монтаж сплит-системы

Монтаж сплит-системы в квартире производится в следующем порядке:

  • Определяем место (места) внутренних блоков (блока).
  • Прокладываем электропроводку.
  • Устанавливаем наружный блок.
  • Пробиваем отверстие в стене под коммуникации.
  • Готовим и прокладываем трубопроводы.
  • Монтируем электрические соединения блоков.
  • Проверяем герметичность системы.
  • Вакуумируем систему.
  • Заполняем систему.
  • Подключаем электропитание.
  • Тестируем сплит-систему в целом.
  • Дополнительно изолируем межблочный жгут.
  • Заделываем отверстие в капитальной стене.
  • Пользуемся вновь обретенными удобствами и/или приступаем к ремонту.

А теперь опишем некоторые особенности каждой стадии работ. Допустимые отступы от стен и потолка для внутреннего и наружного блоков указаны на рисунке справа.

Места для внутренних блоков

Внутренние блоки нельзя устанавливать:

  1. Над радиаторами отопления и другими источниками тепла.
  2. За занавесками, шторами, ширмами и другими препятствиями для потока воздуха.
  3. В помещениях с источниками электропомех: мастерскими с электроинструментом, индукционными и микроволновыми печами, электродуховками – наводки могут вывести из строя процессор блока.

Сразу возникает вопрос: а как быть с кухней?В ней, получается, кондиционер ставить вовсе нельзя. Верно. Приток кондиционированного воздуха в кухню обеспечивается внутриквартирной вентиляцией

Электропроводка

Самый маломощный кондиционер потребляет 1,5 кВт электричества. Поэтому для него нужно проложить отдельную проводку сечением не менее 1,5 кв. мм и поставить автомат отключения – как для бойлера или стиральной машины.

При подключении проводов к вводному щитку желтый провод с продольной зеленой полосой подключаем к нейтрали (нулевому проводу). Фазу и ноль определяем индикатором фазы. Если проводка делается из проводов в изоляции нестандартных цветов, ноль и фазу нужно обозначить с обеих концов.

Наружный блок

Установка наружного блока уже описана выше.

Отверстие в стене

Во-первых, если дом блочный, нужно заранее определить места залегания арматуры. Срезать оказавшуюся в отверстии арматуру нельзя: внешняя стена всегда несущая, и нарушение арматуры недопустимо.

Во-вторых, необходим второй человек: от должен стоять внизу и предупреждать прохожих. Случайно выпавший кусок бетона или кирпич могут стоить хозяину длительного тюремного заключения.

Диаметр же отверстия должен быть не менее 80 мм. Рекомендации о 60 и даже 50 мм явно не учитывают теплоизоляции.

Трубопроводы

Трубки в размер обрезаем с запасом в 1 м, на изгибы. Гнуть трубки нужно осторожно, чтобы не допустить излома или морщин. Морщины создают сопротивление потоку агента, а это влечет за собой повышенный расход электричества. Допустимый радиус изгиба трубок – не менее 100 мм.

Далее на трубки надеваем теплоизоляцию из флекса – шланги из пенополиуретана. Применять поролон и т.п. подручные материалы нельзя – они не выдержат и сезона.

Затем на трубки надеваем резьбовые фланцы («гайки») и концы трубок развальцовываем. Следите, чтобы фланцы были надеты правильно – резьбой к концу трубки.

Наконец, подсоединяем трубопроводы к штуцерам. Это нужно делать поочередно, чтобы холодный штуцер внутреннего блока не оказался подключен к горячему наружного. Дело облегчается тем, что в большинстве кондиционеров штуцеры горячие и холодные разного диаметра.

Фланцы на штуцерах затягиваем плотно, но не натуго: медь можно легко пережать. Дотягивать резьбовые соединения будем потом, при герметизации.

Для дренажа нужен кусок армированной пластиковой трубки. Его подсоединяем к сточному патрубку либо резьбовым фланцем, если он предусмотрен, либо с помощью отрезка термоусаживаемой трубки. Нагреть термоусадку можно паяльником легкими круговыми движениями, чуть касаясь трубки жалом.

Электросоединения

Многожильными проводами в изоляции сечением не менее 1,5 кв. мм соединяем одноименные клеммы внутреннего и наружного блоков. Если наименования некоторых клемм не совпадают – разбираемся по инструкции, консультируемся со специалистом. Разумеется, как трубопроводы, так и провода проводим через отверстие в стене.

Герметизация

При герметизации используем проверенный поколениями газовиков способ: мыльный раствор. Покупаем в аптеке 0,5 л дистиллированной воды, нагреваем ее «до пара» и, осторожно размешивая, растворяем в ней ложку стружек хозяйственного мыла.

Для герметизации снимаем выпускной ниппель, к его патрубку присоединяем резиновым шлангом велосипедный насос. Один человек подкачивает, другой кисточкой наносит на резьбовые соединения мыльный раствор и подтягивает их по прекращения появления пузырей, и еще на 1/8 оборота. Налет мыла снимается влажной тряпкой.

Вакуумирование

После герметизации систему нужно вакуумировать для удаления вместе с воздухом пыли и влаги. Для этого ставим на место ниппель, хорошо его затягиваем, присоединяем к нему вакуумный насос и качаем час – нужно, чтобы вся влага в системе испарилась в вакууме и была откачана с остатками воздуха.

Заполнение и запитка

Заполняем систему от баллона с хладоагентом через переходник с манометром, до давления, указанного в инструкции.

Внимание! Заполнять кондиционеры, рассчитанные на фреон, хладоном нельзя, и наоборот.

Провода электропитания подключаем в строгом соответствии с обозначениями на клеммнике – 0 на 0 или N (нейтраль), фазные – по цветам.

Тестирование

Включаем автомат-разъединитель кондиционера. Кондиционер должен при этом сам войти в режим тестирования. Если не входит, запускаем тест с пульта ДУ. Если и так не получается – увы, все гарантии при самостоятельной установке потеряны. Нужно вызывать мастера.

Завершение

Если же тест прошел, холодный воздух идет, жалюзи устанавливаются в нужное положение и качаются, межблочный жгут поверху обматываем сначала металлизированной пленкой (можно использовать алюминиевый рукав для запекания) – дополнительная тепловая экранировка даст 2-3% экономии электроэнергии. Затем весь жгут с дренажной трубкой обматываем влагостойкой изолентой. Остается заделать отверстие в стене (капитально, не пеной) – и все, сплит-система в квартире установлена своими руками.

Видеоинструкция по установке кондиционера Ещё на тему

монтаж сплит системы своими руками инструкция видео:

  • скачать
  • скачать
  • Другие статьи

    Как сделать монтаж кондиционера своими руками?

    Монтаж кондиционера своими руками: от выбора места установки, до первого запуска

    Монтаж кондиционера своими руками — для большинства людей это сродни запуску в космос ракеты или чудесам генной инженерии. Но существует определенный контингент, именуемый в народе домашними мастерами, который все старается делать в жизни самостоятельно, кто-то исходя из соображений экономии средств, а кто-то ради любопытства.

    Мы всячески поддерживаем стремление человека к познанию всего нового и тем более, когда на этом можно сэкономить, но для того, чтобы самостоятельно установить сплит-систему требуется знания и опыт, а также специализированное оборудование для монтажа кондиционеров. Его можно не покупать, а взять в аренду, но где взять опыт или арендовать знания.

    Всем тем, кто возьмется в собственном жилище устанавливать кондиционер своими руками, мы расскажем как это сделать.

    Оборудование и инструмент

    Прежде чем задумываться о приобретении инструмента для монтажа кондиционера, очень неплохо было бы изучить устройство и конструктивные особенности выбранной вами сплит-системы. Может, после этого вы задумаетесь о сложности ее устройства и обратитесь в специализированную компанию по установке климатического оборудования.

    Если изучение внутренностей сплит-системы вас не напугало, и вы все равно намерены монтировать ее собственными силами, то для начала приготовьте специализированный инструмент:

    • Манометрический коллектор.
    • Вакуумный насос.
    • Вальцовочный набор.

    Если вам удалось это оборудование раздобыть и научиться им пользоваться, то теперь стоит задуматься и посчитать, во что это вам обошлось и сколько времени ушло на обучение, поэтому, не высока ли цена вопроса? Если в самый раз, тогда нужно подготовить остальной инструмент для установки кондиционера: перфоратор большой и ударную дрель, бур на 45-55 мм или коронку по бетону того же диаметра, набор рожковых и накидных ключей, пассатижи, прямую и фигурную отвертку, трубогибы, шабровки и т.д.

    Вам потребуется крепление для внешнего блока кондиционера, 6 анкеров для его установки на наружную стену, нужное количество медной трубки определенного диаметра. пластиковый короб для укладки труб, электрический кабель сечением не менее 1,5 мм2,утеплитель для медных труб, поролоновая труба, виниловая лента, дюбель-пробки, саморезы. После того, как медная трубка, кабель и остальные расходники куплены, посчитайте, во что вам это обошлось, приплюсуйте стоимость аренды специализированного оборудования и подумайте, насколько много вы сэкономили, если, в среднем специалисты берут за монтаж кондиционера 3000-4000 рублей? И это вы еще не начали производить работы.

    Выбор места и самостоятельный монтаж

    Перед тем как приступить к установке кондиционера своими руками, нужно точно определиться с местом установки, как внешнего блока таки его внутренней части.

    Внутренний блок должен быть установлен с расстоянием от потолка 10-20 см, и не менее 5 см от стены до блока. Внутреннюю часть сплит-системы нужно располагать так, чтобы от блока до близлежащих предметов мебели было расстояние не менее 3 м. Это способствует свободной циркуляции воздушных потоков по помещению и равномерному его охлаждению. Также плюсом для равномерного распространения воздушных масс будет установка экрана для кондиционера. Внутренний блок лучше всего монтировать на пустой стене, таким образом, к нему будет необходимый доступ для его периодического обслуживания.

    Внешний блок при самостоятельном монтаже нужно устанавливать на балконе или под окном. При таком монтаже у вас к нему будет всегда легкий доступ. Крепиться он должен несколько ниже, по отношению к внутреннему блоку, это способствует его правильной работе. Для его установки используется кронштейн для наружного блока кондиционера, который крепиться анкерами к стене.

    Важно!
    Качественная установка внешнего блока кондиционера поможет избежать его сильной вибрации и как следствие повышенного шума при эксплуатации.

    Самостоятельный монтаж сплит-системы

    1. Разметка. Используя уровень произвести разметку крепления внутреннего блока сплит-системы. Для этого нужно приложить кронштейн для крепления кондиционера к стене и отметить на ней отверстия крепления.

    Важно! Внутренний блок сплит-системы должен располагаться на стене строго горизонтально иначе это может привести к неправильному оттоку конденсата и протеканию его через щели в корпусе устройства.

  • Сверление отверстий по отметкам, после чего вставьте дюбель-пробки и прикрепите кронштейн к стене саморезами. После его установки проверьте правильность монтажа с помощью строительного уровня.
  • Разметка отверстия на стене, где предполагается прокладка фреоновой магистрали. Важным фактором правильного монтажа является расстояние трассы от внутреннего блока, которое должно составлять 1м.
  • С помощь перфоратора в намеченном месте нужно произвести сверление стены, диаметром 45-50 мм, с уклоном 10-15° в сторону внешнего блока кондиционера. Это необходимо для правильного оттока конденсата.

    Важно! При сверлении не стоит забывать о возможном наличии в стене электропроводки. Производите работы, придерживаясь всех правил техники безопасности.

  • Следуя схеме подключения следует прикрепить пятижильный электрический кабель ко внутреннему блоку устройства.
  • Надеть гайки на медные трубки. Для этого следует использовать два разводных ключа. После этого трубки развальцовывают с помощью вальцовочного набора, после чего присоединяют к внутреннему модулю сплит-системы.

    Важно! Не применяйте болгарки и ножовки по металлу для резки медных трубок фреоновой магистрали. Это может привести к засорению трубок и ухудшению качества работы климатической техники.

  • Следует подсоединить дренажную ПВХ трубку, диаметром 16 мм к шлангу внутреннего модуля.
  • На подготовленный кронштейн устанавливается внешний блок сплит-системы и надежно фиксируется болтами для предотвращения вибрации и смещения.
  • После чего замеряется расстояние между кранами блоков, учитывая изгибы и повороты магистрали.
  • При помощи трубореза отрезается нужная длина медной трубки, на концы которой надеваются гайки и развальцовывают.
  • На медные трубки надевают утеплитель, после чего, их вместе с дренажной трубкой и проводом подключения, сматывают в единое целое, надевают на них поролоновую трубу и проводят в подготовленное отверстие в стене.

    Концы медных и дренажной трубки необходимо сразу же поле вальцовки закрыть виниловой липкой лентой во избежание попадания внутрь грязи и пыли.

  • После прохождения через стену фреоновая магистраль присоединяется к кранам внешнего блока сплит-системы.
  • Следуя схеме подключения следует прикрепить пятижильный электрический кабель к внешнему блоку устройства.
  • Проверка системы и первый пуск кондиционера

    Перед пробным пуском системы следует провести процедуру вакуумации, для удаления воздуха, попавшего в систему из трубок и влаги из контура. Для этого следует подсоединить вакуумный насос к ниппелю, расположенному на сервисных кранах и включить его. Насос произведет откачку воздуха, о чем будет свидетельствовать манометр. Когда он покажет отрицательное значение давления, его можно отключать и произвести открытие сервисных кранов фреоновой магистрали и производить первое пробное включение.

    Совет:
    Монтаж кондиционера в собственном жилище – это работа трудоемкая, требующая опыта и определенных знаний, поэтому доверяйте ее исключительно профессионалам. Это будет залогом долгой и эффективной работы климатической техники.

    Эта инструкция дана вам в качестве ознакомления с шагами и этапами установки кондиционера. Если жаркие дни наступили, а кондиционера вы так и не установили, то попробуйте изготовить кондиционер своими руками из подручных средств. Это поможет вам сохранить хороший климат в помещении.

    Помните, что самостоятельная установка климатической техники может стоить вам дополнительных финансовых расходов на ее ремонт из-за неправильной установки. Не рискуйте и пригласите выполнить эту работу профессионалов.

    Монтаж сплит системы своими руками

    Монтаж сплит системы своими руками

    Чтобы самостоятельно установить сплит систему, Вам нужны особые знания и специальное оборудование для монтажа кондиционеров.

    Инструмент для установки сплит-систем делят на четыре условные группы:

    1. Электроинструменты:
    --два перфоратора высокой мощности,
    --один легкий перфоратор,
    --комплект буров,
    --штроборез+комплект алмазных дисков,
    --пылесос.

    2. Холодильный инструмент:
    --вакуумный насос (в комплекте зарядный цилиндр и манометрический коллектор),
    --течеискатель.

    3. Трубный инструмент:
    --труборезы,
    --вальцовки,
    --шабровки,
    --трубогибы.

    4. Оборудование для пайки:
    --горелка (лучше всего пропано-кислородная),
    --припой (медно-фосфорный с содержанием серебра более 5%).

    Самое главное в этом деле – это чтобы Ваши руки выросли из нужного места, и конечно инструмент.

    Вот примерная схема установки сплит системы своими руками:

    1. Определиться с местом монтажа
    2. Пробурить отверстие для межблочной трассы (это всё что связывает внешний и внутренний блоки)
    3. Смонтировать дренажную систему
    4. Подключить электрические кабели
    5. Подсоединить фреоновый трубопровод
    6. Закрепить внутренний и наружный блоки
    7. Подключить кондиционер
    8. Протестировать кондиционер
    9. Насладиться результатом проделанной работы.

    Четко следуйте схеме установки кондиционера

    Сразу предупрежу, если текстовая информация сложна для восприятия Вам поможет видео монтажа кондиционера своими руками, которое без труда можно найти в интернете. А если и этого окажется мало, Вы всегда можете пройти курсы по монтажу кондиционеров. Мы же настоятельно рекомендуем произвести монтаж кондиционера своими руками. И добраться-таки до заветного девятого пункта инструкции. Итак, начнём.

    Вынимаем кондиционер из упаковки и наблюдаем два блока – внешний и внутренний. Обычно в комплект также входят комплектующие для монтажа кондиционеров. После того, как разобрались, что есть что, необходимо определиться с местом для крепления блоков. Установка оконного кондиционера своими руками - дело не простое, но если пошагово следовать данной инструкции, то с этим справится практически любой человек.

    Внешний блок необходимо закреплять по определенным правилам

    Внешний блок закрепляется снаружи, таким образом, чтобы верхний его край не находился выше уровня вашего подоконника. Если же монтаж производится на первом этаже, то блок крепится на высоте 3-х метров. Внутренний блок монтируется максимально близко к окну. В то же время расстояние от верхнего края блока до потолочной плиты должно быть не меньше 5 см, а расстояние от пола недолжно превышать 3 м. Важная деталь: кондиционер не может находиться над электроприборами, кроватью или лежанкой домашних животных.

    Бурим сквозное отверстие диаметром 50 мм в стене, на которой собираемся крепить кондиционер. Предостережение: убедитесь, что внизу не припаркован автомобиль, или не играют дети, чтобы кусок стены, который может выпасть при бурении, не испортил настроение ни вам, ни кому-нибудь ещё. В любом случае лучше воспользоваться помощником, который проконтролирует, чтобы ни кто не проходил в опасной зоне.

    Установка внутреннего блока кондиционера

    Прикрепляем к стене монтажную пластину, к которой, в свою очередь, будет крепиться внутренний блок кондиционера. Важно: обязательно используйте уровень. Если кондиционер закреплен будет неровно, то возможно протекание конденсата из резервуара внутреннего блока.

    Измеряем длину межблочных коммуникаций, на всякий случай, оставляя запас 25-30 см. Наращиваем шланг для дренажа, место соединения необходимо обклеить тефлоновой лентой.

    Соединяем блоки дренажным шлангом

    На этой стадии необходимо ознакомиться с инструкцией по установке, а особенно с электрической схемой. После этого подсоединяем к внутреннему блоку все кабеля питания.

    Следом необходимо отрезать в размер и завальцевать медные трубки, в которых потом будет находиться фреон. Желательно перед этим обработать края риммером. Затем присоединяем эти трубки к внутреннему блоку.

    Подготавливаем медные трубки для монтажа

    Важно: не перетянуть гайку, иначе можно повредить мягкую медь, вследствие чего может произойти утечка. Надеваем теплоизоляцию, поставляемую в комплекте, на медные трубки. Складываем вместе электропровода, медные трубки дренажный шланг, перематываем всё вместе специальным влагостойким скотчем, и через подготовленное отверстие просовываем на улицу.

    После этого можно закрепить внутренний блок на монтажной пластине. А за тем устанавливаем внешний блок при помощи монтажных кронштейнов. Важная деталь: внешний блок должен находиться на расстоянии 10 см от стены. Если оно будет меньше, то появится риск перегрева компрессора кондиционера в жарку погоду, и как следствие выход из строя и дорогостоящий ремонт.

    После установки кондиционера приступаем к тестированию

    Обрезаем лишние провода и трубки, после чего вальцуем и прикручиваем фреоновые трубки к закреплённому внешнему блоку. Следом при помощи вакуумного насоса вакуумируем фреоновую трассу. Затем открываем краны и пропускаем фреон в вакуумную систему. Проливаем дренаж и закрываем внутренний участок трассы декоративным коробом.

    Если всё сделано аккуратно и правильно, то можно приступать к тестированию в различных режимах работы.

    А вот теперь самое приятное: радуемся проделанной работе и сэкономленным деньгам (а это же порядка 150 – 200 долларов!)

    И снова важные замечания. Эта инструкция, как вы должны понимать, универсальна не на все 100%. Технология монтажа кондиционеров может зависеть от разных факторов. От типа кондиционера, высоты монтажа, и много другого. Но в целом, следуя данному руководству, не так уж и сложно произвести самостоятельный монтаж кондиционера.

    Монтаж кондиционера своими руками: пошаговая инструкция

    Монтаж кондиционера своими руками: пошаговая инструкция

    Аркадий

    Содержание статьи

    Приветствую всех домашних мастеров! Монтаж кондиционера – работа не из простых и если вы не уверены в своих силах, то мой вам совет, воспользуйтесь услугами профессионалов. Но если вы твердо решили, что установить кондиционер ваше предназначение, то внимательно ознакомьтесь с инструкцией, изложенной ниже.

    Инструменты и материалы

    При установке кондиционера приходится выполнять широкий спектр работ, для этого надо запастись:

    • рулеткой, уровнем, карандашом;
    • перфоратором с комплектом буров, штроборезом + алмазными дисками и пылесосом;
    • инструментом для работы с трубами (вальцовкой, труборезом, трубогибом, шабровкой);
    • инструментом для монтажа холодильного оборудования (течеискателем, вакуумным насосом с манометрическим коллектором и зарядным цилиндром);
    • оснащением для пайки (пропано - кислородной или иной газовой горелкой, медно-фосфорным припоем, содержащим не менее 5% серебра);
    • крепежными элементами (анкера, болты) и инструментом для их монтажа.

    Подготовительный этап

    К кондиционеру прилагается подробная инструкция, согласно которой следует выполнять все монтажные работы. Если оборудование установить некорректно, сплит - система будет работать недостаточно качественно и может быстро выйти из строя.

    В идеале кондиционер следует устанавливать в процессе капитального или косметического ремонта, либо перед его началом. В стенах придется выполнять сквозные отверстия и штробы для коммуникаций. Конечно, все можно спрятать в специальные короба, но это не украсит интерьер помещения.

    На предварительном этапе необходимо определить оптимальные места установки внешнего и внутреннего блока климатической системы. В документации к кондиционеру указываются ограничения: не должно быть препятствий перед входными и выходными отверстиями блоков (занавески, мебель, выступающие части строительных конструкций и т.д.), внутренний блок монтируется с определенным минимальным отступом от боковых стен, пола и потолка.

    Внешний блок традиционно крепится под окно или справа от него, но может быть установлен на крыше или незастекленном балконе. Внутренний блок должен располагаться вдали от нагревательных приборов и электрооборудования.

    Схема установки разрабатывается с учетом особенностей планировки помещения. Важно правильно рассчитать длину коммуникаций – электрокабель должен быть цельным, без сращивания. Дренажную трубу можно стыковать, для соединения трубок для фреона применяются особые фитинги.

    Инструкция по монтажу

    Электропитание. Первый этап – монтаж отдельной линии электропроводки с использованием трехжильного кабеля и установкой отдельного автомата в щитке. Стены штробятся под укладку провода, либо крепится пластиковый наружный короб.

    Установка наружного блока. Штатные кронштейны рекомендуется заменить более мощными, чтобы крепление выдерживало дополнительную нагрузку от наледи, шквального ветра. Во внешней стене требуется выполнить отверстия под анкера, прикрепить кронштейны таким образом, чтобы блок был расположен строго в горизонтальной плоскости. Желательно предусмотреть защитный козырек от солнца и осадков, закрепить сетку перед входным отверстием, чтобы внутрь блока не попадали листья и иной мусор.

    Самостоятельно можно вести работы на балконе, крыше либо на высоте 3 - 4-х метров от земли. В остальных случаях необходимо воспользоваться услугами промышленных альпинистов. Внешний блок монтируется на ровную стену без выбоин и выступов.

    Крепление для внутреннего блока. На потолок или стену (в зависимости от типа блока) устанавливаются кронштейны, предназначенные для фиксации блока сплит - системы. Уровнем проверьте горизонтальность, чтобы избежать протечки конденсата при эксплуатации оборудования.

    Прокладка коммуникаций. В строительных конструкциях, согласно схеме, необходимо выполнить штробы и отверстия для магистралей климатической системы.

    Подготовьте коммуникации: трубки для циркуляции фреона, электрические провода и дренажный шланг должны быть нарезаны (или состыкованы) в размер, соответствующий расстоянию между блоками плюс 25 - 30 см допуска. На медные трубки надевается штатная теплоизоляция. Все коммуникации следует собрать в единый ровный пучок и обмотать скотчем, устойчивым к влаге. Подготовленный «жгут» пропускается через заранее подготовленное отверстие в стене.

    Внутренний и внешний блок соединяются:

    • дренажным шлангом (если его приходится нарастить, место стыка оберните тефлоновой лентой);
    • электропроводами (следите, чтобы каждый провод соединял одинаково маркированные клеммы);
    • фреоновыми трубками (медные трубки для циркуляции хладагента герметично соединяются при помощи специальных фитингов).

    Обратите внимание. трубки с хладагентом запрещается перегибать, сворачивать колечком небольшого диаметра (допустимый радиус – более 100 мм) – в противном случае фреон не сможет циркулировать в нормальном режиме. Повреждение трубок или разгерметизация соединений ведут к утечке хладагента. Перед тем, как прикрепить конец медной трубки к внутреннему блоку, ее торец рекомендуется обработать риммером, после чего завальцевать.

    «Вакуумизация» и проверка системы. Используя специальное оборудование, проводится удаление воздуха и влаги из системы – вакуумизация занимает около 50 минут. Затем сплит - система подключается к электросети и тестируется в особом режиме.

    Если при прохождении тест - программы оборудование функционирует без нареканий (отсутствует подозрительный шум, вибрации и т.д.), монтаж кондиционера выполнен успешно.

    Видео по теме "монтаж кондиционера своими руками":

    Как установить кондиционер

    Наконец Вы нашли статью, после прочтения которой установка кондиционера своими руками перестанет ассоциироваться со сложностями. Возникшие в процессе чтения вопросы можно задать на станице контакты.

    Выбор места монтажа наружного и внутреннего блока

    При выборе места монтажа внешнего и внутреннего блока никаких специфических знаний не требуется. Чтобы установка кондиционера своими руками была простой и правильной, необходимо учесть:

    • минимальное расстояние внутреннего блока от потолка, стен по бокам и препятствия потоку холодного воздуха (15см, 30см и 150см)
    • выбрать наиболее удобное место для монтажа наружного блока. Наиболее удобными для крепления и дальнейшего обслуживания является место под окном, либо с права от окна.
    • Желательно выбрать положение блоков так, чтобы длина трассы была минимальна - при длине трассы не более 6 метров нет необходимости дозаправлять кондиционер, удалять влагу можно методом "пшика" (используя избыточный фреон для вытеснения, и чем короче трасса тем меньше в ней может быть влаги)

    Все вышеизложенные требования более точно описаны в инструкции по установке кондиционера, идущей в комплекте с купленным Вами кондиционером.

    Рассчитываем длину трассы и выбираем комплект для установки кондиционера

    Этот пункт коментариев не требует. Не забудьте взять запас пол метра, его можно будет игнорировать немного выгнув трубу в сторону. Если все нормально и мы укладываемся в 6 метров, то спокойно продолжаем дальше, если нет, то заново продумываем места монтажа блоков. Комплект для установки сплит системы можно выбрать на странице комплект для установки кондиционера. Минимальная рекомендуемая длина комплекта для установки кондиционера составляет 1,5 метра. Т.К. устанавливая кондиционер "спина к спине" (расстояние между блоками равно толщине стены между ними) необходимо делать петлю трассы ( чтобы не портить вид ее можно разместить за внешним блоком), которая будет гасить вибрационные колебания передаваемые по трассе от внешнего блока к внутреннему. Отсутствие петли сказывается на уровне шума в помещении и со временем может привести к нарушению герметичности соединений трассы с внутренним и внешним блоком. При длине трассы ? 1,5 метра и более петлю делать нет необходимости.

    Закрепляем монтажную пластину внутреннего блока

    Прижимаем монтажную пластину к стене, отмеряем необходимое расстояние от потолка и стен, и выставив по уровню, отмечаем маркером места будущих отверстий.

    Использование уровня обязательно! Если внутренний блок будет висеть криво, то конденсат, скопившийся в нем, будет капать на пол, а не уходить в дренажную трубу. Перед креплением монтажной пластины потренируйтесь крепить ее к внутреннему блоку, чтобы не возникало вопросов когда уже подключите трассу.

    Сверлим сквозное отверстие в стене

    В зависимости от выбранных мест монтажа блоков, отверстия нужно будет сверлить либо в стене на которой расположен блок (тогда после монтажа оно закроется внутренним блоком), либо в перпендикулярной стене (придется закрывать отверстие и трассу коробом). Минимальный диаметр отверстия 5 см, это минимальный диаметр отверстия, через которое пройдет трасса ( комплект для установки кондиционера ). Если у вас нет бура такого диаметра, то можно просверлить несколько отверстий буром меньшего диаметра (для каждой трубки и дренажа с проводом). Этот способ также актуален при необходимости вывести трассу через бетонную стену с высоким разрешением сплетения арматуры. Во время сверления необходимо смотреть в окно, чтобы ни на кого случайно не упали обломки кирпича или бетона, образовавшиеся при высверливании последних трех сантиметров стены. После того как отверстие просверлено, примеряем внутренний блок на монтажную пластину и закрепляем основание декоративного короба. Чтобы конденсат не застаивался в дренаже, отверстие сверлится с небольшим уклоном вниз!

    Крепление наружного блока - единственная операция, где необходима помощь еще одного человека. Во первых, необходима страховка, во вторых, внешний блок достаточно тяжелый (

    25-65кг в зависимости от мощности). Через сквозное отверстие в стене протягиваем две веревки. К наружному концу одной веревки привязываем кондиционер и ставим его на подоконник, к наружному концу второй веревки привяжемся сами для страховки. Внутренние концы веревки крепим к мощному анкеру с петлей на конце, вкрученному ниже и дальше по горизонтали сквозного отверстия минимум на 30см (иначе его может просто вырвать с куском стены). После того как мы проверили страховку. приступаем к креплению наружного блока. Приматываем уровень к первому кронштейну (чтобы закрепить его строго вертикально) и отмечаем маркером места будущих отверстий под анкерные болты. После закрепления первого кронштейна рисуем вертикальную линию на расстоянии, равному расстоянию между ножками внешнего блока (все расстояния измеряются по центрам отверстий) и выставив второй кронштейн в одной горизонтальной плоскости с первым, отмечаем места отверстий. После того, как кронштейны надежно закреплены, аккуратно ставим на них внешний блок и прикручиваем болтами. В этот момент вы уже надежно застрахованы и внешний блок обвязан веревкой.

    Крепим трассу к внутреннему блоку и закрепляем его на пластине

    На данный момент можно считать, что самая сложная работа позади, можно перекурить и расслабиться. Отдохнув после установки внешнего блока, выпрямляем медные трубки и отрезаем нужную длину используя труборез. Чтобы концы трубок были ровными (главное условие для качественной вальцовки), необходимо как можно точнее выровнять участок длинной 5 см, на котором будет производиться разрез, кроме того не нужно торопиться и очень плавно подкручивать режущий элемент трубореза через каждые три-четыре оборота. Одеваем на трубки флекс, гайки и развальцовываем концы труб.

    Инструмент для вальцевания состоит из двух частей: тиски и конус.

    Зажав трубу в тиски, оставляем от 1.2 до 1.9 миллиметра торчащей из тисков трубы. Это необходимо для формирования каймы под гайку. Выступ трубки и полученный результат представлены на следующей картинке:

    Получившиеся в результате наших действий развальцеванные трубки во флексе мы вместе с дренажем и электрическим проводом складываем вместе, и приложив к трубкам внутреннего блока, выравниваем по месту. После того, как трубки выровнены (не забываем про дренаж и провод - их можно сразу закрепить), обматываем нашу трассу металлизированым скочем или тем, что есть под рукой.

    И вот наконец самая легкая, но в тоже время самая ответственная процедура - подключение собранной трассы к внутреннему блоку кондиционера. Дренажная труба просто надевается на торчащий во внутреннем блоке пластиковый штуцер. Подключая электрический провод, записываем какого цвета провод к какому контакту подключен, на наружном блоке контакты будут называться также. Ровно стыкуем штуцера внутреннего блока с развальцеванными трубками трассы, закручиваем гайки от руки, затем как можно сильнее затягиваем ключами. Главное не переусердствовать - латунная гайка может лопнуть (при закручивании "на весу" это маловероятно - сил не хватит). Далее мы второй конец трассы с помощью скотча и пакетов закрываем от возможного попадания в трубки мусора и аккуратно проталкиваем через сквозное отверстие наружу ( декоративный короб к этому моменту должен быть установлен. Обращаю на это внимание, т.к. сам забываю его поставить - приходится снова вынимать трассу, а если она уже изогнута и подключена к внешнему блоку?). Так как трасса чаще всего получается более двух метров, вам снова понадобится помощь друга или соседа, чтобы при проталкивании трубок они не перегибались под собственной тяжестью.

    Установив внутренний блок на заранее приготовленное для него место, начнем подключение трассы к внешнему блоку.

    Внешний блок подключается аналогично внутреннему, только дренажная труба к нему не подключается, а просто направляется вниз. Поэтому заострять на этом внимания не будем, а сразу перейдем к удалению влаги (вакуумированию).

    Удалить влагу из трассы можно двумя способами: проверенным годами методом "пшика" и высокотехнологичным вакуумированием. Начнем с метода "пшика". На следующем рисунке изображены порты для подключения трассы.

    1- порт для подключения жидкостной трубки трассы; 2- порт для подключения газовой трубки трассы; 3,4- клапана под защитными крышками; 5- золотник для заправки системы фреоном или стравливания его, изображен на следующей картинке:

    Именно с эти золотником мы и будем играть, стравливая воздух находящийся в трассе в перемешку с фреоном. Итак приступим:

    1. Открутим крышки клапанов обозначенных на изображении сверху цифрами 3, 4 и золотника под цифрой 5.
    2. Повернем шестигранником клапан находящийся под крышкой обозначенной цифрой 4 на 90 градусов, подождем секунду и тут же закроем ее. (мы пустили в трассу немного фреона, теперь он под давлением и перемешался с воздухом)
    3. Нажимаем на золотник находящийся под крышкой обозначенной цифрой 5, и стравливаем смесь воздуха и фреона почти до конца. Почти потому, что мы хотим, чтобы остатки смеси препятствовали попаданию воздуха снаружи.

    Количество повторений пункта 2 и 3 зависит от длины трассы ( Комплекта для установки кондиционера ) - чем больше тем лучше, но весь фрион стравливать нельзя. Поэтому я рекомендую исходить из того, что во внешнем блоке есть излишки фреона на трассу длиной 10 метров. Т.е. если длина нашей трассы составляет 2 метра, то можно стравить 3 раза, а если 3 метра, то только 2 раза (учитываем, что после продувки трассы нам нужен фреон чтобы заполнить ее, т.е. к фреону затраченному на продувку прибавляем фреон затраченный на заполнение трассы в рабочем состоянии). Лучше конечно стравливать фреон контролируя давление клапана манометром (рекомендуемое давление указано в инструкции по установки входящей в комплект кондиционера), но метод "пшика" тем и хорош, что не требует наличия специальных приборов. Далее мы рассмотрим метод удаления воздуха из трассы используя вакуумный насос.

    По минимуму для вакуумации нам понадобится вакуумный насос и специальный шланг высокого (низкого) давления. Один конец шланга подключается к вакуумному насосу (тот что без штырька в накручивающемся разъеме), второй (со штырьком для нажатия на золотник обозначенный цифрой 5) накручиваем на золотник газового порта. Включаем вакуумный насос и ждем минут 5 -10 (зависит от мощности насоса и длины трассы). После чего приоткрываем клапан 4 (впускаем фреон) и тут же закрываем этот же клапан и отвинчиваем от золотника шланг. Часть фреона при этом выйдет, но это не страшно. Метод вакуумирования не заменим при длине трассы более 6 метров, т.к. у нас нет возможности дозаправить кондиционер фреоном, которого не мало уйдет при продувке длинных трасс.

    После процедуры удаления влаги из трассы открываем до конца газовый и жидкостный клапан (крутим до тех пор пока не перестанет крутиться - оборотов 7) и проверяем герметичность трассы, нанеся на места соединений с внутренним и наружным блоком мыльную воду.

    На этом установка кондиционера своими руками окончена, если что-то не понятно изложено или упущен какой-то сложный момент, буду рад ответить. Вопросы задавайте на странице Контакты. на этой же странице можно купить комплект для установки кондиционера .